Bonjour
En faite il faut savoir que le marché de la colle à bois se partage entre trois grands géants à savoir Henkel, Franklin international, 3M au niveau européen on peut rajouter bostik et Soudal.
Tout cela pour vous dire que surtout pour la vinylique c'est à peu chose prés la même chose. Il y a certes des différences de conditionnement plus ou moins pratique.
L'important est plutôt son stockage ne pas la garder longtemps ( choisir un conditionnement en fonction de son débit) ne pas la laisser à l'air et la propreté du collage et les conditions du collage (Température et serrage)
Mais la vinylique c'est un peu comme les lessives il n'y a pas une qui lave plus blanc que les autres et souvent les marques sont différentes mais cela sort de la même usine.
Bonjour
Alors sans écharpes il y a pas trente six solutions pour des volets sans cadre
Soit des volets à clefs comme décrit par les collègues sur 2200 de haut au moins quatre clefs ( faire les mortaises avant les rainures/languettes; les clefs doivent être un peu moins épaisse que la languette).
Soit à tiges filetées ( les tiges doivent être tarauder dans le volet donc le panneaux doit monté en ménageant des jeux entre les lames puis la tige est visser avec l'aide d'ne perceuse)
Ne rien coller mettre les barres au niveau des gonds et prendre le tout en sandwich. Quand à utiliser une emboiture sur le dessus elle va s'oppose aux infiltrations mais elle empêche le volet de bouger et est source de désaffleures et apparaitra sous la penture la solution moderne et de mettre un profilé alu qui sera pour ainsi dire invisible et remplira les fonctions de l'emboiture sans ses inconvénients.
Bonjour,
Non pas forcément car vous respectez bien la règle d'inversion des cœurs ( parement coutre parement) cœur/cœur et extérieur /extérieur . Certes mais cette règle ne peux pas être appliquer sans tenir compte des zones de tensions qui peuvent être présente sur le dessus ( fil pas droit et zones noueuse). Sur votre croquis il est difficile de définir si les éléments sont du quartier /faux quartier/ fausse dosse voir dosse.
Et donc en fonction de cela il souvent judicieux de répartir les planches de quartier qui jouent un rôle de stabilisateur autrement que tout d'un coté. L'établissement des bois ne peux se faire que en tenant compte de la vue en bout.
Bonjour,
Abordons le problème sous un autre angle : un ouvrage doit être rentable sans sacrifier ni sa qualité, ni sa pérennité. Connaissant le coût horaire que vous devez appliquer pour rester compétitif, le temps de fabrication et de pose dépendra avant tout de vos choix techniques.
À ce sujet, je m’interroge sur certains points :
Conception : Pourquoi partir sur un tripli ou du 66 mm avec un Stadip 44/2 (9 mm) ? Pour une hauteur de 2100 mm, du 48 ou 54 mm suffit largement. Le cadre et le vitrage apporteront la rigidité et l’équerrage nécessaires, d’autant plus que le châssis fixe renforcera l’ensemble. ( ouvrant non nécessaire car pas de grille)
Assemblage : Les doubles tenons me semblent superflus ; on fabrique des portes cochères sans cela depuis longtemps.
La conception c'est du tenon-mortaise avec ravancement classique "le pain quotidien du menuisier d'assemblage" . Un simple plan sur règle pour valider la quincaillerie suffira à valider le tout.( 4 heures)
Mouluration : Rien de recreusé. Il serait plus simple de faire tailler ou de préparer un fer (compter 1 ou 2 heures).
Pose : Le temps prévu semble correct. Vu la distance (71 km) et les réglages de serrurerie, la pose doit être "aux petits oignons" pour éviter tout SAV coûteux.
L'objectif est de simplifier la fabrication pour sécuriser votre marge sans perdre en solidité.
À noter enfin que sur l’ancienne menuiserie, notre confrère avait choisi de ne pas aligner l’arasement avec la mouluration. C'est un choix esthétique discutable selon l'usage, mais qui permet de gagner quelques heures précieuses. On voit ici l'influence directe de la technique sur le temps passé.
Sans connaître toutes les contraintes spécifiques de votre ouvrage, je vous invite à bien mûrir votre conception pour verrouiller votre devis.
Bonsoir
Tout est possible vous faite un cadre à coupe d’onglets et avec une feuillure périphérique pour éviter les champlats et vous le poser en montant la cloison.
Pour le verre vous rajouterez des parcloses de chaque côté bien sûr vous pouvez fixer un côté avant la pose du cadre ou faire aussi une feuillure intérieure.la fixation sera invisible puisque par l’intérieur des rails avant placage du ba13
Bonjour
Cette boite n'est pas très ancienne le mieux serait de pouvoir démonter le quadrillage mais cela n'est peut être pas facile. Si les taches de peintures ne vous gênent pas un simple nettoyage à l'eau chaude suffit avec un dégraissant et un petit pad. Vous aller garder la patine; ne poncez pas (le ponçage en restauration dans la plupart des cas est à éviter car vous perdez la patine et l'identité des choses ) Simplement un simple égrenage car l'eau va faire remonter les pores ( bien qui semble y avoir pas de cp).
Bonsoir
Il y a pas de réponse tout dépend de la pièce que vous voulez calibrer
- Vous voulez enlever 1 cm dans le but de calibrer la pièce qui reste la solution B s'impose.
- vous voulez calibrer des tasseaux de 1 cm alors la solution A s'impose .
vous êtes équipé d'une lame de débit enfin sur la photo donc il est probable que la finition ne soit pas optimum et donc un passage à la raboteuse est nécessaire.
Alors il semble que votre guide ne puisse se régler en profondeur en principe on le règle sur l'arrière de la lame pour diminuer les risques de coincement bien que cela moins vrai que sur une scie à format.
Le mieux pour vous dans la solution A est d'opérer par retournement les mains resterons sur le devant de la scie et vous resterai en contact avec le guide ou alors un poussoir mais déjà il faut une plus grande habitude?.
Bonjour,
Concernant votre projet de menuiserie pour votre porte-fenêtre, il est essentiel de valider certains points techniques avant de lancer la fabrication de vos volets.
En premier lieu, votre choix doit être guidé par l’usage que vous ferez de cette ouverture. Si vous souhaitez accéder à votre habitation par l’extérieur une fois les volets fermés, la configuration est primordiale. Dans ce cas, je vous conseille de veiller à ce que le grand battant soit positionné du côté de la poignée de la porte-fenêtre. Cela vous permettra d'entrer sans avoir à décondamner le petit battant, une manœuvre qui s'avère souvent peu pratique à l'usage.
Concernant le type d'ouvrage, vous avez le choix entre des volets pliants ou tiercés. Il faut toutefois noter que la fabrication de volets pliants est plus complexe et présente des risques accrus d'affaissement structurel (le volet qui "pique du nez") sur le long terme. À l'inverse, les volets tiercés offrent généralement une meilleure stabilité et une plus grande pérennité.
Dans les deux cas, je vous recommande de vérifier avec précision les encombrements de la quincaillerie. Il est impératif d'éviter tout conflit mécanique ou frottement entre les ferrures du volet et l'ouvrant de votre porte-fenêtre.
En résumé, votre décision doit s'appuyer sur un compromis entre l'esthétique de votre façade, la robustesse de l'ouvrage et votre confort quotidien de passage.
Bonsoir
Si j'ai bien suivi ? les volets sont ferrés sur un cadre bois donc on s'affranchi du faux équerrage du tableau par la pose de ce bâti. Donc l'ensemble volet peu être prévu jeu finis
Un volet se prévoit en général avec des jeu de l'ordre de 5mmm partout. on peut toutefois le diminuer en partie haute et à contrario l'augmenter en partie basse ( les volets tiercé ont tendance à saigner du nez). Le risque est que dans certains endroits à forte humidité le volet gonfle et qui il réclame un ajustement dans le temps. Dans la majorité des cas cela va très bien. la feuillure centrale : feuillure de 20 / jeu 5/ recouvrement 15 ( attention à son placement pour garder des vantaux égaux) . L'emboiture en haut empêche le bois de bouger et peut amener des fentes et il vaux mieux ne pas mettre le douglas en une seule lame.
Bonsoir
Nous touchons là presque une question philosophique.
je pars sur le principe que votre porte s'ouvre sur l'intérieur donc établissement en parement coté intérieur .
Nous allons consacrer les plus beaux bois pour les montants d'ouvrants (quartier/ faux quartier) l'établissement du cœur est surtout fonction du rond des bois sur leur hauteur pour que la serrure fasse plaquer la porte donc en principe les montants d'ouvrant auront le cœur intérieur à contrario les dormants auront le cœur extérieur. Maintenant il faut aussi jouer avec les feuillures pour enlever les défauts ou les parties trop en cœur. De plus si on peux remettre les bois dans le sens de pousse c'est mieux pour l'unité de couleur et d'aspect ( en plus personne n'aime avoir la tête à l'envers).
Vous voyez le cœur n'est que un aspect du problème il faut avant tout bien affecter ses bois les parties fixes ou les traverses n'ont pas besoins d'avoir les meilleurs bois; les plinthes doivent plaquer( cœur extérieur), bien profiter des feuillures pour éliminer les défauts ( si il n'y a pas de récupération de parcloses) attention aux rayons médullaires sur certains bois.
Je dirais qu'il n'y a pas d'établissement miracle mais une série de compromis il faut essayer de faire au mieux en s'appuyant sur une bonne connaissance du mouvement des bois.
Bonsoir
Votre rallonge je devrait dire allonge est une fabrication en arasé donc il est essentiel de travailler avec du bois sec . En principe la languette bâtarde fait 8 mm de profondeur ici vos panneaux sont un peu large pousser jusqu'à 12 mm voir 15 mm mais ne dépasser pas cela au risque de fragiliser l'assemblage.
Bonjour
un expert étant passé vous devez avoir les taux d'humidité du support et du bâtiment le problème vient probablement de là .
Alors malheureusement je n'ai pas de solutions miracle à moins de corriger ces taux d'humidité du bâtiment (ventilation ; chauffage ;chape etc) donc pas du ressort du menuisier.
Néanmoins il avait un parquet donc ce qu'on faire
- amélioré la ventilation sous plancher ( pose de grille pour créer des flux d'air)
- envisager une sous couche de désolidarisation pour limiter les échanges d'humidité.
- pose sans serrer les lames ( calage avec du stratifié entre les joints)
- stoker le parquet longtemps dans l'église avant pose
- si la longueur perpendiculaire au lames et supérieur à 8 m il faudra un joint de fractionnement.
- garder un joint de dilatation important en périphérie ( pour vous donner une idée en prend en principe 0,15% du développée des lames environ , garder plus si possible).
Voilà cela devrait limiter les dégâts mais cela n'est pas sûr à cent pour cent.
On peut aussi faire un essai en posant quelques mètre carré en posant en clouant que quelques lames par dessus tout les quatre cinq rangs et voir ce qui se passe . ( il faut évidemment que les conditions de circulation d'air soir identique au chantier terminé.
Bonjour
En tant que menuisier senior et donc un peu buté mon choix va sans hésitation vers les fers HSS .
J’ai essayé les fers HSS /carbure/HSS avec partie carbure/arbre à plaquette ou Terra.
Alors au stade artisanale et hors production avec des bois exclusivement abrasifs le choix pour moi est la qualité de coupe . Pour les seniors qui Ont connu le travail avec des molettes acier rapide le carbure, les plaquettes cela coupent beaucoup moins bien. Cela ressemble un peu aux couteaux alliage inox par rapport à un couteau acier cela coupe pas mais cela rouille pas.
Les arbres à plaquettes outre qui ils ont tendance à faire des micro arrachements avec les fortes passes ont reculent souvent de les tourner car cela dure un moment. Pour un pro changer Quatre fers ne pose pas de problème de temps de plus on peut toujours les rafraîchir à la pierre.
En menuiserie on dit la finition commence au dégauchissage donc sans hésiter Fer.
Bonsoir
Technologiquement c'est une mauvaise idée nous savons que le bois va varier dans le sens perpendiculaire à ses fibres donc le retrait ou le gonflement va se produire le long des flèches rouges du croquis et produire des désagréments au niveau des flèches vertes si vous avez pris la solution de coller les planches centrales entre elles sinon il pourra avoir retrait à chaque joint. Quand à mettre des dominos dans le bois de bout il faut déjà compléter l'assemblage par une languette sinon on peu éventuellement voir le jour entre les dominos puis bien sûr laisser du jeu dans les mortaises et rien coller et encore il peut se produire un souci au milieu car les emboitures sont tenus sur les cotés par leurs homologues mais pas au centre.
Pour résumé vous êtes dans une configuration dite en arasé qui est possible à condition de tolérer les écarts entre les divers éléments un exemple est le parquet Versailles mais ce qui est tolérable pour un parquet passe généralement moins bien pour une table quoique que c'est appréciation qui appartient à chacun.
Noter que le jeu dans les tenons (Dominos)pour tenir les emboitures sont pour des table qui n'ont pas de retour d'emboitures et cela n'évite pas le désaffleure de celles ci.
