Bonjour
Sous une apparente simplicité votre projet cache de grosses difficultés.
Vous voulez travailler un panneau avec revêtement qui implique un usinage double parement sans éclats et un parfait équerrage.
L’alaisage des panneaux réclame elle un calibrage des dites alaises avec faces rabotées pour assurer leur collage seul leurs épaisseurs sera laisser en gras pour affleurage.
La gestion de la continuité du fil sur l’ensemble de la façade ne donne pas le droit à l’erreur.
Je ne vais pas lister l’ensemble des opérations mais votre ouvrage n’est vraiment pas des plus facile .
Bonsoir
Pour l'instant vous n'avez que un plan pour définir l'esthétique de votre ouvrage.
il faut compléter cela par au moins un plan sur règle pour définir les modalités techniques de votre ouvrage.
Cela permettre de définir la largeur des montants; de celui qui recevoir la quincaillerie et qui a peut être un profilage de guidage ; de celui à l'opposé qui rentre peut être dans logement et qui sera inégal.
Il en va de même pour les traverses qui doivent être dimensionnées pour recevoir des tenons et des arasements de dimensions suffisantes pour assurer l'équerrage. Leurs dimensions peut être différentes aussi en fonction de la présence d'un bandeau pour cacher les roulettes et le rail ainsi que pou prévoir un rainurage en partie basse.
En résumé il faut anticiper le maximum de détails et se poser des questions.
A savoir si la porte est à double parement; doit telle protéger du bruit; protège telle un endroit humide ? etc etc
Pour la fabrication porte coulissante donc peut de soucis d'équerrage .
Donc on pourrait envisager un bâti tenons mortaises avec feuillures et ravancements qui reçois un lambris du commerce en 20 mm ( il restera à faire les coupes et profiler une fausse languette pour la partie centrale (a noter qu'il serait plus facile de laisser le lambris dans un seul sens ou d'ajouter une traverse centrale ).Une parclose maintiendra le lambris en place voir croquis.
Cela n'est que une méthode parmi d'autre et je ne sais pas si elle convient à votre cahier des charges elle permet le démontage du lambris en cas de souci.
Bonsoir
c'est un problème qui se présente souvent sur le site alors les solutions apportées sont soit de contrainte la porte dans le sens inverse ou de chauffer le montant sur la bosse pour redresser la porte. Certes cela peut apporter des résultats mais ils sont souvent un peu aléatoire et généralement pas durable dans le temps.
il faut dire que le plus simple est de changer la porte néanmoins il existe des solutions surtout comme dans votre cas ou un parement sera caché. je vous en donne une qui n'a pas besoin de démonter la porte pour dégauchir un angle rentrant. il faut faire une entaille en queue d'aronde dans les deux sens en maintenant la porte dégauchi par serrage . Puis mettre une pièce en bois dur en forme de coin plus la pièce serre plus l'angle se dégauchi ; essayer à blanc sans le serrage puis coller. (voir croquis)
pour les angles sortant on procède par rainura du montant puis par collage pour former une sorte de lamellé collé. On voit bien que tout cela sont des techniques lourdes qui en principe ne s'engagent que pour des ouvrages de prix. Malheureusement il est souvent plus simple de changer la porte.
Bonjour,
la menuiserie d'escaliers bois en extérieur à ses limites et apporte des contraintes
L'assemblage en queues d'aronde n'apporte rien par rapport à l'embrèvement traditionnel et ne s'oppose pas plus aux infiltrations par capillarité de l'assemblage.
Afin de rendre l'ouvrage le plus durable il faut envisager les points suivants:
- choix du bois ( ipé; bois autoclave; acacia( bon choix).
- envisager marches et pente à clair voie afin de limiter leur douelle
- première marche pierre ou autre matériau afin de se protéger des eaux de rejaillissement et humidité
- limon ou pente décollée du mur. (humidité)
-étude d'assemblage limon marche par élément métallique (possibilité de dissocier les marches des limons ou limon crémaillère.
Après avec la classe adaptée de l'essence employée l'escalier va durer un moment.
Bonjour
Alors en gros deux alternatives soit porte gauche ou soit cadre posé gauche.
Tout métier s'entoure d'un vocabulaire technologique qui à pour but que les professionnels se comprennent entre eux et que accessoirement que les néophytes n'y comprennent rien (je plaisante).
Alors le gauche Quésaco et comment le vérifier ?
Tout point de votre porte ainsi que votre huisserie doivent être contenu dans un plan ou dans des plans parallèles . Et bien sûr les plans de la porte et ceux de l'huisserie sont parallèles. Pour faire simple il faut que les divers éléments soient plans et non vrillés et parallèles entre eux.
l' huisserie peut se vérifier en contrôlant l'aplomb des montants gauche et droit avec niveau et règle ou fil aplomb ou laser. ( les montants ne seront pas forcément d'aplomb mais doivent avoir la même différence d'aplomb ex: si votre niveau mis aplomb s'écarte de 5mm d'un montant la différence devra être similaire et dans le même sens sur l'autre montant. (utiliser une règle avec votre niveau pour avoir une référence longue).
Pour la porte la dégonder la poser au sol sur un de ses chant long puis simplement essayer de faire coïncider avec votre œil le chant le plus prés de vous avec celui au sol. Cette opération s'appelle le dégauchissage ou Le bornoyage. Si votre porte est plane les deux arrêtes coïncident.
A partir de là vous savez ce qui cloche et on pourra envisager un traitement mais pour l'instant???????
Bonsoir
je dirai que l'on peux pas envoyer un prix à la louche comme cela . Soit on veut faire le projet soit on en veut pas mais annoncer un prix comme cela c'est pas très pro. Il faut bien définir le projet car prenons un exemple ferrer les portes à pivots n'a rien à voir avec un ferrage avec de la charnière de cuisine. il faut le faire sur l'ensemble du meuble les choix techniques ont une influence sur le temps de fabrication et donc le prix de l'ouvrage. vous avez la fabrication de portes mais entre un contre profil une moulure arrêtée des coupes d'onglets ou l'obligation d'un ravancement pour le vitrage le prix n'est pas le même.
Oui comment faire quand on n'as beaucoup d'expérience en effet il y a un risque de se tromper il faut se faire une bibliothéque de prix : vous avez un grand nombre de panneaux en produit semi fini donc il y a en gros que une opération de débit avant la finition. En principe chaque fois que vous débiter des panneaux dans votre atelier vous regarder le temps moyen rapidement vous aller dégager un temps au m2 qui correspondra avec vos méthodes de fabrication avec le temps vous affinerai cela en fonction des divers matériaux cp/méla/ agglo. Le principe est le même pour toute les opérations de bases. Pour les matériaux les charges de l'atelier etc c'est un simple listage rien de sorcier si votre tarif horaire est bon il doit pas avoir de problème . l'expérience se construit comme cela tiens sur ce projet j'avais un demi mètre cube de chêne le débit corroyage m'as pris six heure mais sur des autres projets j'ai mis 10 heures pour un mètre cube finalement on dégage un temps moyen de 11 heures au m2. Il y a bien sûr des opérations peu courantes ou il faudra s'entourer d'un facteur de sécurité mais les grosses erreurs ne devrait pas se produire . Je sais cela représente beaucoup d'investissement pour des projets qui vont des fois vous passer sous le nez. Mais envoyer un prix comme cela au risque que un confrère en envoie un autre avec une grosse différence de plus ou de moins et enfin compte on ne sait pas bien de quoi on parle car le projet est pas bien ficelé dans les détails ?
Bonsoir
tout est possible mais une porte tiercé sur 1120 de large risque de laisser un ouvrant un peu étroit en plus les problèmes d'étanchéité et fermeture pour les portes tiercé sont un peu plus compliqué au niveau du meneau. Pour une pose en tunnel on peut envisager un précadre pour recevoir le bâti ce qui rétrécira un peu le passage sans trop et réduira un peu le poids tout en gardant les avantage d'un battant.
Bonjour
Alors le DTU ne s'applique que dans les constructions neuves et dans la majorité des cas la pose au compribande ne pose pas de souci avec joint étanchéité en extérieure. Le souci arrive quand le seuil est long et mince et que le compribande arrive à le faire relever. Certaine menuiseries ont des pattes pour le seuil si le sol n'est pas fini alors pas de souci sinon on fini par le visser et collé il faut choisir le bon endroit il y souvent un complexe de rupture thermique qu'il ne faut pas percer et se mettre derrière le joint pour éviter les infiltrations d'eau par le trou de vis.
Pour la rénovation souvent il n'y a pas de rejingot et commence par la pose d'une bande de compact au mastic colle pour en recréer un ( utilisation d'un décapeur thermique en cas d'humidité de la pierre) puis pose au compribande et fond de joint pour éviter un joint d'étanchéité trop épais . Parfois il manque un bout de pierre sur l'appui alors on utilise pas de mortier mais de la colle à carrelage qui comme son nom l'indique colle .
Bonjour
le douglas n'est pas imputrescible il est classé moyennement durable ( classe 3) et ici on parle du rouge hors aubier or la plus part du temps le douglas commerciale en comporte une part importante.
la tige filetée semble plus facile d'emploi on devrait la manchonner pour éviter que le filetage morde le bois et faire un perçage en quinconce pour éviter une ligne de fente.
Bonjour
En faite le risque dépend de la largeur qui reste sur la perpendiculaire au rampant et le point le plus profond de l'entaille . Bien sur cette mesure est fonction de l'épaisseur des limons qui dépend de la distance des points d'appuis et du rampant.
Donc sans mesures complémentaires il est impossible de répondre disons que pour un petit escalier elle est au moins égale à 110 mm.
Bonjour
Discussion très intéressante toutefois elle renvoie à l'utilisation d'un optimisateur de débit dans le débit des bois massif. Je précise que je salue bien bas le travail fourni pour arriver à une petite merveille comme OCL.
Pour le panneau parler de surface brute et capable et définir des surcotes oui .
Mais pour un plot massif nous sommes plus sur un matériau semi fini le menuisier va définir le volume capable de ses pièces en fonction de multiple paramètres citons pèle mêle :
placement dans la bille (quartier; faux quartier) rectitude du fil; défauts; couleur etc
Prenons un exemple débit de deux battants de porte 45 mm brute chêne je vais les prendre dans le quartier de la bille et devoir définir le volume capable en fonction des paramètres cités plus haut me mettre un peu en travers pour être droit de fil ;supprimer la hanche et le cœur. il est fort possible que la chute soit plus petite dans la même bille dans le plateau de fausse dosse ou la présence du cœur est moins présente mais c'est de la fausse dosse. Vous aller me dire que le cœur n'est pas comptabiliser dans l'achat de la bille certes mais mon propos et de souligner que dans le bois massif on est dans le sur mesure la méthode de définir un coef avec l'expérience 50% sur le brute pour le chêne me semble la plus simple et commence à l'achat faire déplier les billes repérer le classement du scieur définir la longueur de la bille selon le besoin avec l'habitude on se trompe pas souvent et c'est le meilleur moyen de cerner le coefficient de chute.
Bonsoir
Laisser dépasser la crédence sur les pieds droit d'un petit plus de l'épaisseur du panneau choisi afin de créer un petit carré. Faire une petite entaille sur les deux cotés de la crédence pour faire rentrer la tablette qui auras une oreille puis coller les ébrasements.
ci joint vu de dessus de principe.
Bonsoir
Réparable oui invisible non . je gratterai un peu le support faire des rayures puis bien nettoyer le contreparement de l'éclat (acétone / diluant puis papier de verre ). Collage simplement à la colle blanche le mieux est d'utiliser une cale de serrage en plexiglass afin de voir avec précision le raccord et les désaffleures . Temps de serrage long il est possible d'utiliser d'autres colles mais attention aux bavures la colle blanche sera plus facilement nettoyable.