j'avais fait un truc assez équivalent en mélangeant des pigments en poudre (par exemple trouvables chez kremer) dans une base de vernis acrylique. Un peu dilué à l'eau pour plus de fluidité pour la première couche, puis après égrénage léger au 180, une couche ou ceux de vernis non teinté par dessus pour bloquer la couleur. c'était sur de l'épicéa (panneaux 3-plis). à priori le teintes et vernis couleurs, ça marche bien sur les bois clairs, mais comme pour tout ce qui touche à la finition, rien de mieux que de faire ses essais pour savoir comment les choses réagissent.
c'est pas juste le sac ou le réservoir qui est plein ? le capteur de cuve pleine bloqué ?
est-ce qu'il aspire encore bien malgré le bip?
sinon peut être une page d'explication dans la doc pour savoir ce que signifie le bip ?
c'est pas bouché dans la bouche entre le tuyau et la caisse ?
il y a un seul filtre à décrasser ? bien soufflé à la soufflette par derrière, jamais utilisé sur du ciment/platre frais puis laissé en milieu humide ?
(juste des suppositions génériques, rien de spécifique au modèle que je ne connais pas...)
comme Kentaro je dirais qu'un avis en personne sera plus efficace, mais sinon aux symptomes (ça rentre pas, ça broute) je dirais fer mal affuté et/ou fer mal réglé ou monté à l'envers. pas le geste, ni la faute de l'outil. quelques questions pour essayer de mieux cerner :
comment as-tu affûté ? est-ce que ça tranche bien ? (genre ça rase les poils du bras? est-ce que fer seul, tu peux tailler une petite baguette de bois en pointe ?)
quel modèle de rabot c'est? celui avec les deux petites vis de chaque coté, ou celui avec la grosse vis de réglage au centre ? et es-tu sur que le fer est positionné dans le bon sens ?
quelle essence de bois pour tester ton rabot ? plutôt dur, ou tendre ? avec des noeuds ? est-ce que tu rabotes sur un chant ou sur le plat ? (plus large ou moins large que la lame ?)
en tout cas il ne fait pas se décourager ni racheter un rabot. il faut juste identifier le/s problème(s) et corriger.
dans les panneaux agglo/mdf, une bonne partie du panneau est composée de résine avec des émanations de formaldéhyde. une fois en panneau, les émanations mesurées par les fabricants rentrent dans les normes de santé/sécurité, définies par les fabricants.
les panneaux contreplaqués ont beaucoup moins de colle que les panneaux agglo/mdf. juste des films entre chaque couche.
les panneaux lamellé-collés ont encore moins de colle.
et les panneaux trois-plis, qui ont une stabilité dimensionnelle comme le mdf ou agglo ou cp, ont peu de colle aussi.
les colles vinyliques, titebond aux us/uk ou sader et autres par chez nous, ont une composante formaldéhyde, mais faible.
pour moi, mais c'est là ou je place mon compromis, 3 plis c'est ok, cp pour les fonds de meubles et tiroirs c'est ok, mais agglo et mdf non. au moins autant pour moi à l'atelier que pour le client sur les émanations à long terme, et aussi sur la fin du cycle de vie du produit. et sur le rapport au matériau, je trouve le mdf et l'égglo désagréables à travailler, mais les 3-plis ça passe, ça reste du bois quand même.
idéalement ceci dit, quand le budget le permet (parce que c'est beaucoup plus chronophage et demande plus de savoir-faire) comme on faisait avant, colles animales et conception en panneau-cadres ou en raisonnant l'orientation des fibres du bois quand c'est possible.
et oui, c'est tout à fait possible pour un artisan qui le souhaiterait de fabriquer des panneaux de lamellé collé avec des colles animales, qui tiendraient bien dans la durée en milieu sec. poisson, nerf+os, caséine ou autre. mais on risque d'être sur un budget différent de panneaux tout prêts issus de l'industrie. pas à cause du choix de colle, mais du temps de mise en oeuvre : débit, rabotage, collage, affleurage... c'est long et on ne peut pas s'aligner sur des tarifs industriels. mais ce n'est pas le même produit.
après étant en petit diamètre, pour des stylos, est-ce que la grande vitesse dérange tant ?
mais c'est vrai que 10000 tours c'est beaucoup... sur un diamètre de 2cm je calcule 10m de longueur d'usinage par seconde ? j'imagine que tu veux utiliser une affleureuse que tu as déjà, et qui n'a pas de variateur? le coréen en a une avec. c'est marrant c'est une makita frankenstein avec un cable festool...
du coup pas de solution de mon coté. l'électronique c'est compliqué, je dirais qu'il faut un variateur de fréquence, et je crois qu'on perd en couple (mais je sais pas de quoi je parle) et la mécanique c'est compliqué et on sort du projet "simple". Je pense qu'une défonceuse avec variateur, ou petit tour d'occase est le plus réaliste, en tout cas le serait avec mes moyens/compétences et le temps que je serais prêt à y passer.
si la courbe n'est pas trop grande, un fond en contreplaqué fin (5mm) non "flexible" (mais assez flexible quand même) peut s'envisager. on peut aussi envisager de ne pas avoir de fond , si le mur est propre.
Pour un projet comme ça, du tout massif est envisageable. il faut bien sur trouver un moyen de faire raboter quelques planches, si on n'est pas équipé d'une raboteuse et d'une dégauchisseuse. Et éventuellement de réassembler des plateaux de lamellé, peut-être coller 2 largeurs pour avoir la profondeur nécessaire. Mais clairement c'est plus sympa comme matériau que du mdf ou de l'agglo. plus solide, plus durable, plus beau, moins toxique, et une grande diversité de rendus envisageables, même en restant sur des essences locales.
on peut entrer dans les détails de conception avant de savoir quel matériau utiliser, dans ce cas avec une faible profondeur. Les épaisseurs des panneaux varieront peut-être, mais sans affecter le choix de l'assemblage. Dans le cas d'un meuble plus profond, le choix du bois massif peut complexifier la structure, avec un montage traditionnel en panneaux-cadres, donc radicalement différent de caisson en agglo/mdf, mais ici, des planches en lamellés fonctionneront tout aussi bien avec les mêmes fixations. (vis/lamellos/dominos/chevilles/assemblages mécaniques...)
c'est aussi beaucoup l'accès aux machines et outils, et le temps qu'on est prêt à y passer, qui va aider a déterminer les choix techniques pertinents.
on peut enrouler du scotch autour du manchon trop petit pour l'épaissir, scotch papier pas mal pour son épaisseur; on peut se passer d'aspiration (honnêtement sur une scie sauteuse ya pas vraiment besoin, au contraire plus une gène pour chantourner... même en chantier, on fait forcément du fourbi, et on nettoie à la fin... mais je dis ça, ça ne répond pas à la question ;) )
aussi une explication sur des manchons diy en plastique de bouteilles je sais pas si ça peut aller dans ton cas avec les petits diamètres ? surement avec des petites bouteilles. ça peut aussi se faire avec du tube pvc, mais il ne se resserre pas tout seul, faut utiliser de la ficelle ou autre chose pour le tenir serré pendant qu'il est mou.
ou bien trouver des adaptateurs de tubes sur les sites internet de bricolage, ça se trouve à la pelle. ou bien avec des mèches de bon diamètres et/ou un tour à bois, usiner des manchons en contreplaqué. mille solutions pour tous les goûts.
je m'étais acheté un einhell eau/poussières (donc cuve sans sac, plus économique à l'usage) avec prise synchro, pour moins de 100€, et c'est assez simple et fiable. j'ai du une fois après 2-3 ans démonter la prise synchro et la dépoussiérer en profondeur, elle ne démarrait plus, mais a part ça, le rapport qualité prix est là. le tuyau et le câble sont longs, très bien pour la scie plongeante, pas de petits machins en plastique trop fragile qui cassent, etc... de ce que je vois, on trouve le même modèle moins cher avec une cuve plus petite, mais pour la scie sur table il faut quand même du volume. c'est un aspi à filtre, j'ai aussi racheté un filtre pour 30€ je crois après deux ans, et c'est un peu désagréable quant on fait du plâtre/béton ou ponçage fin de devoir taper le filtre pour regagner de la capacité d'aspiration, mais l'ouverture cuve et la sortie du filtre sont très faciles, et sans outils, c'est pas non plus la mort. plus le fait de libérer les poussières qu'on a durement contenues dans le réservoir qui est désagréable.
ben à droite c'est un trusquin. avec deux positions. ça sert à tracer une rayure en suivant le bord d'un morceau de bois, à une distance définie. par exemple pour tracer une mortaise, ou un tenon, avec deux position, on peut tracer les deux cotés sans dérégler l'un ou l'autre. et comme c'est une rayure, on peut s'en servir pour bien quider son ciseau à bois quand on commence à creuser.
"cleveland twist drill co" c'est à priori une entreprise de fabrication de mèches/forets à Cleveland aux USA, donc je dirais bien un rangement à mèches, oui. les numéros doivent plutot correspondre à la taille des mèches, une notation en pouces peut être ? il y a un point avant il me semble, qui sous-entend le zéro. 0.2280 pouces c'est 5.79 mm. ça correspond à la taille du trou ?
du coup, pour un produit à rendu incolore, "naturel", je conseillerai un vitrificateur PU acrylique, n'importe quel vernis acrylique pour sols en grande surface fera l'affaire. moi j'aime bien le puracryl de surgand (pas dispo en gsb, trouvable sur internet) mais je sais pas s'il est mieux, c'est juste que je le connais donc je sais bien à quoi m'attendre, donc je prends ça en général plutot que de risquer un truc nouveau. Forcément ça réhausse le ton du bois, ça ne va pas avoir la même teinte que quand c'est poncé à blanc, plutot l'équivalent de quand le bois est mouillé, mais ça sera surement moins rouge que le vernis actuel. une huile fera le boulot aussi, mais c'est un peu plus sensible à l'usage et l'entretien. (mais plus joli à mon gout, mais ça va pour un escalier chaussettes, un peu moins pour un escalier baskets sales et talons aiguilles.)
pour décaper les recoins, l'idéal à mon avis c'est un racloir de menuisier bien affuté. ça ira plus dans les coins que n'importe quelle ponçeuse oscillante ou vibrante. pour les gorges, un petit racloir limé à la forme permettra aussi d'aller bien nettoyer les fonds.
ça peut paraître du boulot de se faire un racloir, (les tutos effrayants ne manquent pas) mais vraiment, c'est une plaquette de métal et trois coups de lime. Les premières fois on prend un peu de temps pour comprendre et se faire la main sur les angles et le morfilage. mais une fois qu'on sait affûter rapidement, c'est un outil redoutable, et mille fois moins cher que du papier de verre. pas évident à trouver non plus en grande surface, ou bien hors de prix, mais dictum par exemple en vendent en grande feuille à former soi même, pour vraiment pas cher.