moi j'utilise comme liant le vernis ou produit de finition que je vais appliquer, mélangé à de la sciure poncée du morceau de bois dont les trous sont à reboucher. Généralement gomme-laque+sciure, ou si je finis en vernis acryl, vernis acry+sciure. selon les produits on n'a pas les mêmes retraits au séchage, et il faut parfois faire 2, voire 3 rebouchages successifs sur les gros trous.
ouais, si tu peux, c'est bien. Perso je suis contre un mur, à 70cm, et c'est SUPER RELOU. plein de fois j'aimerais utiliser la format pour couper une grande longueur et c'est pas possible, je suis obligé de sortir la plongeante, faire une précoupe, et ensuite recouper au chariot. et même si c'est pas si souvent que ça, ça suffit à me faire rêve très fort d'un atelier plus grand.
normalement, pas de retrait dans la longueur, mais il faut un truc costaud qui garde les deux plateaux bien plaqués. ce que propose Tchabissi suffit, avec une rangée de lamellos pour assurer l'affleurage. éventuellement un tourillon vers le chant avant, pour que si les deux plateaux se déforment différemment, le chant avant reste affleuré.
j'opterais plutot pour la ferrure en métal que celle en plastique. et 2 ou 3 sur la largeur suffisent à bien, bien plaquer le joint.
et dans la pratique, tout ce qu'on peut éviter de coller et rendre démontable, permet une maintenance bien plus aisée pour les générations futures. et souvent pour soi-même... et ici, avec des bonnes quincailles, point besoin de colle, à mon avis.
moi je prends en général 50ct/km, 60 si autoroute. je suis à la campagne, mes trajets sont plutot de la nationale/départementale. 70km/heure en moyenne. calculé en gros, ça couvre l'essence, plus une partie de mon tarif horaire. La question de l'intégrer au devis/facture dépend, à mon avis, de la manière de le présenter. Si c'est petit, et que ton tarif final est raisonnable, et que comme dit titimaster la réputation suit, ça ne pose pas de problème. Si c'est mis en avant avec le client, sous forme de plainte, ("ouais, j'en ai marre de me faire sucrer sur les trajets, maintenant je les facture") c'est pas forcément super vendeur. on n'a pas envie de faire bosser un artisan qui se plaint. mais posé discrètement, comme un fait (c'est normal de ne pas "donner" au client le temps qu'on passe en voiture et le carburant), ça ne m'a jamais posé de problème. ou au pire, ça élimine les clients potentiels qui veulent juste un devis et sont prêts à le laisser à la charge de l'artisan sans réaliser que ça a un coût, et qui ne sont pas forcément les clients qu'on veut avoir.
mais, c'est super important d'intégrer les frais de déplacement quelque part. il faut. (et de facturer les devis, quand on en fait beaucoup). C'est au client pour qui on bosse de les payer, pas à l'artisan. si tu fais 3h de voiture pour un devis qui ne passe pas, ça cumule vite!
à première vue j'aurais dit merisier, mais Fof et francois25 ont sans doute raison sur l'érable sycomore. mais je ne vois pas la maille typique du syco... d'autres photos seraient les bienvenues, pour aider à identifier : écorce, bois de bout, bois mouillé...
oui premier je dirais aussi robinier ou acacia, mais sans plus de précision, je ne connais pas vraiment ces essences.
Deuxième très probablement un châtaignier. grain assez marqué en relief (on voit tous les petits trous en bois de bout), donc pas homogène, bois "dur" assez tendre, un coté luisant quand on le tranche, et une couleur très douce beige crème, fonçant un peu avec le temps. Fend facilement.
moi j'éviterai la vinylique, ça noircit facilement, surtout avec du chêne. et ça ressort au vernis. En général, j'utilise une sciure assez fine, genre ponçage 120, et comme liant, le vernis ou produit que j'utilise en finition. Comme ça pas de taches qui apparaissent après vernissage.
Les acryliques ont pas mal de retrait, donc parfois il faut faire 2 ou trois bouchages successifs sur les gros trous.
Si acrylique, oui spatule inox pour des bois tanniques. si base alcool ou solvant, pas besoin.
sur un dressing entier, tu peux probablement y gagner financièrement en achetant des panneaux entiers chez un fournisseur pro. même en comptant le cout de livraison d'un panneau de 5m par 2,25. Après, j'ai utilisé pas mal de 3 plis, en 18 et 21/22, et pour des longueurs de plus de 700-800, 22mm d'épais c'est mieux pour éviter que ça cintre. Mais c'est totalement faisable, et solide, et (je pense) un peu mieux écologiquement ou en terme de santé que du méla. (mais ça c'est une question complexe...)
j'ai fait ça en trois-plis de 21 : placard-bureau
et ça aussi : dressing 3-plis 21mm
c'est pas le gel qui fait ça ?
aussi, j'avais une table monastère (transformée en établi) en chene d'amérique, qui ressemble fort à tes photos, (ton rosé au lieu de caramel, picots comme du hêtre en plus gros, et pas de maille) et pareil, pleine de grosses gerces. Et un ancien ébéniste m'a dit que "ah ben ouais, forcément, le chêne d'amérique c'est de la merde.
un vernis acrylique monocomposant, c'est dans les produits qui changent le moins. je bosse avec Puracryl, de surgand. Bien étanche, très bon tendu même appliqué au pinceau ou au rouleau, un effet un peu plastique, mais satiné très propre, et vraiment incolore. Ceci dit, le bois, quel que soit le produit de finition, ne peut plus ressembler exactement à un bois sans produit de finition. C'est juste impossible. Un vernis, cire,huile, quoi que ce soit, altère forcément le rendu. ça fait ressortir les contrastes (donc tes fonds de veine qui ont encore un peu de vernis, ils vont forcément ressortir plus foncés. Parce que le ponçage ne peut pas aller dans les fonds de veine, (et parce que poncer du chêne à blanc, il faut les épaules solides , et beaucoup, beaucoup de temps et de papier de verre...)
également, le chêne est un bois tannique, et même avec un vernis incolore, il va foncer au fil des ans. on ne s'en rend pas compte, parce que le changement est très lent, mais il n'y a pas grand chose à y faire.
Mais à voir ta photo, pour du vieux chêne rustique, je ne pense pas que tu puisses avoir mieux que ça. Le puracryl donnerait probablement le même rendu. Les vernis, c'est forcément un peu brillant, et le bois, c'est marron. surtout le chêne vieux. les contrastes et effets de tâche sont dus au fait que le ponçage n'est pas assez descendu, je pense.
après, il y a des polyuréthanes avec des additifs pour faire un effet légèrement blanchi, et en PU bicomposant on doit aussi pouvoir faire des rendus un peu mats (mais en général, un vernis solide va plutot avoir de la brillance, satiné au mieux. ) mais il faut une cabine, des fournisseurs pros, quelqu'un qui s'y connait en finition. moi je fais pas trop dans les vernis industriels, donc peut-être que quelqu'un de plus compétent pourrait mieux répondre.
j'avais acheté des planchettes de 10mm en massif, pour faire des planches de présentation pour un mariage. j'ai googlé et trouvé ça : (je sais plus si c'est le même site)
lempreintedubo...aisseur-103.htm
