Une tenue pour l’atelier : pantalon à poches cargo, chaussures basses de randonnée Asolo en cuir souple, chemise type bûcheron ou sweat coton, béret en feutre.
La poussière se gère par une bonne aspiration.
Les collages et peintures se font avec une blouse.
Une autre tenue bien plus chic pour les déplacements clients et fournisseurs : pantalon bleu, polo bleu, largement brodés au logo de ma boîte. L’hiver, un blouson brodé pareil. Je me transforme en panneau publicitaire. 
Ce serait dommage de casser la magie de la patine, en effet.
(Si tu as de quoi faire, fabrique un objet adapté aux bijoux).
Mais le raclage au ciseau est une technique qui permet de nettoyer le fond et d’aller dans les angles sans trop de dégâts. Il faut le saisir par la lame près de l’arête coupante et s’en servir donc perpendiculairement à la surface.
N’imagine cependant pas remettre à neuf. Ce serait plus facile de construire un nouveau tiroir.
C’est techniquement possible.
Tu ne seras pas conforme au DTU mais ça ne regarde que toi.
Je vois essentiellement deux contraintes techniques et une contrainte de sécurité :
- s’assurer que l’eau de pluie s’évacue aujourd’hui correctement sous les dalles ET conserver un accès de visite vers l’évacuation Et qu’il n’y a pas de souci d’étanchéité si c’est en étage. Ceci entre autres afin de ne pas pourrir ton bois prématurément.
- la fixation des lambourdes étant impossible, la terrasse bois va tenir par sa masse (si celle-ci est significative) et si possible par un calage latéral sur les murs. Attention si prise au vent possible que la terrasse ne se soulève pas. Éviter donc de trop fractionner les longueurs de lambourdes et lames.
- si ta terrasse est en hauteur avec garde-corps, tu dois maintenir la hauteur minimale de ceux-ci au dessus du nouveau sol fini.
À toi de gérer les autres aspects, administratif, réglementaire, communication avec les voisins, poussières générées par les travaux, juridique (conformité au règlement de copropriété, non dégradation ni salissures (tanins) des sols et façades de la copropriété, démontage ultérieur, présentation du projet ou non en assemblée générale, etc.). Certainement le plus difficile voire impossible en copropriété.
Je ne suis pas charpentier.
Un bâtiment de cette taille, ça ne s’improvise pas, ça se calcule par un bureau d’étude bois.
Ceci dit, je sais qu’il est nettement plus facile d’obtenir une grande résistance à la compression (pour la reprise de charge) pour un appui qu’une grande résistance à la flexion pour une poutre.
Par ailleurs, le raisonnement sur l’appui central est incomplet : en effet, la divion d’une poutre simple en deux poutres ne change pas le poids total statique à supporter.
L’appui terminal porte une demie poutre alors que l’appui central doit porter la demie poutre de gauche et la demie poutre de droite. Il est donc nécessairement plus costaud que les appuis d’extrémité.
Par ailleurs, l’assemblage de deux poutres au-dessus de l’appui central est plus complexe et coûteux qu’une fixation d’appui simple.
Enfin, la résistance à la flexion de l’ensemble de la poutre est meilleure avec une poutre unique.
Bref, je ne vois pas où l’est l’avantage technique de diviser ses poutres (à part des considérations de disponibilité de certaines longueurs ou de contraintes de mise en place selon les moyens de levage ou de prix).
Je te propose d’utiliser une joue interface. Elle sert de fixation ou de finition. La fixation est faite par 4 écrous papillons par l’intérieur du meuble bleu.
Meubles fixés ensemble : la joue vient se glisser dans deux glissières métalliques du meuble vert.
Meuble bleu solo : la joue cache les trous sur la face du meuble bleu.
Voir dessins.
Ta question est hélas beaucoup trop vague pour y répondre valablement. À quoi ressemble ton lit, quels composants devraient être démontables, quels outils, compétences et budget as-tu pour poser des ferrures ? Etc.
Les fournisseurs de ferrures sont très inventifs. Beaucoup de choses existent.
Tu trouveras en ligne nombre de références.
Je ne sais pas répondre précisément.
Mais si ton banc tel que sur la photo est prévu pour l’extérieur non abrité, il ne va pas résister longtemps. Il y a trop d’endroits où l’eau va s’installer durablement et faire pourrir.
Il faut déjà éliminer les surfaces horizontales (créer des pentes ou des arrondis pour évacuer l’eau), les zones de contact étendues entre les bois (séparations systématiques), éviter les pièges à eaux (assemblages borgnes, etc. ).
Ensuite, il faut concevoir chaque assemblage pour accompagner les mouvements alternatifs du bois. Ici, les coupes d’onglets des accoudoirs sont trop fragiles.
Même un bois adéquat capable d’être aux intempéries aura besoin de sécher régulièrement pour rester sain.
À mon humble avis, le condensateur n’est pas en cause. Un condensateur HS ne fait pas sauter un circuit comme tu le décris.
(D’ailleurs, 40, 50 ou 60 microF, c’est kif kif).
Le symptôme que tu décris me paraît plutôt provenir de ton disjoncteur et/ou interrupteur différentiel trop sensible au courant de démarrage, un peu plus élevé que le courant nominal.
Tu es branché comment ?
Tu as déjà d’autres machines qui fonctionnent bien ? Si oui, essaie de te brancher sur leur circuit.
C’est moche en effet.
J’imagine qu’il y avait initialement des radiateurs à eau chaude dont la suppression des circuits hydrauliques a permis de faire passer ces gaines électriques.
Tu es propriétaire, tu peux donc prendre des libertés avec la norme. Attention cependant car si location ou revente, le diagnostiqueur ne manquera pas de mentionner une installation non conforme. Il vaut donc mieux à mon sens, respecter la 15-100.
Ce qu’il est possible de faire (si la place est suffisante):
- sous le plancher, installer une boîte de dérivation. Y mettre un bornier de raccordement.
- créer un cheminement du câble radiateur vers cette boîte, derrière le lambris. Soit placer une gaine plastique pour les conducteurs électriques, soit utiliser un radiateur disposant déjà d’un câble gainé.
- laisser la boîte de dérivation accessible en créant une trappe discrète à fleur du plancher.
Ce qu’il est souhaitable de faire : câbler un fil de terre.
Si la place manque pour encastrer, pas d’autre choix que de travailler en apparent.
Pour info, une feuille de débits qui récapitule toutes les longueurs à scier, c’est bien mais pas suffisant.
Une feuille de débits optimisés qui réduit la longueur des chutes en fonction des longueurs de bois d’ossature disponible, c’est mieux. Et ça permet de commander ces longueurs en connaissance de cause.
Opencutlist fait ça très bien si on dessine sur Sketchup.
Sinon, Cutlist Optimizer (en ligne) marche nickel aussi.
Se reconvertir passé un certain âge n’est pas évident.
Mes pistes pour continuer à se former ce qui est indispensable pour tout artisan :
- missions en intérim. Il y en a de toutes durées, accessibles aux débutants car fortes pénuries de main d’œuvre dans certains coins.
- formations CMA. C’est moins cher si on cotise URSSAF/Formation certes. Ça fait rencontrer des maîtres artisans, des compagnons, des confrères et on se crée un réseau.
- boulots pour la famille, amis, voisins. On démarre simple et on accumule de l’expérience.
- on s’associe avec un autre artisan, métiers complémentaires ou identiques. Ça permet une saine émulation et un partage des risques, des responsabilités et des réussites.
Surtout, on réfléchit à ce qu’on veut faire et comment on veut travailler. Les métiers du bois, c’est vaste. Le CAP MF, c’est seulement une porte d’entrée. Il y a une activité extrêmement variée. Plus vous rencontrerez d’autres artisans, plus vous découvrirez ce qui vous motive vraiment.
Au boulot la jeunesse !
Je n’ai pas vraiment d’avis sur l’utilisation sur du bois d’un produit céramique créé pour la carrosserie automobile (nano particules qui vont naturellement se loger dans les creux de la couche de peinture sous-jacente).
La principale propriété d’une céramique est l’effet déperlant.
Cela va ralentir l’encrassement atmosphérique et faciliter le nettoyage. Le reste c’est promesse marketing (brillance, protection, couleur, etc.)
Est-ce utile sur du bois ? Sur une belle laque polie, pourquoi pas. La compatibilité entre produits chimiques n’est cependant jamais assurée. Quels sont les effets de long terme ?
Ceci étant dit, n’importe quel produit céramique similaire peut remplacer le produit non distribué en Europe, les références ne manquent pas : Meguiar’s, Shine, GS27, Protech, Alchimy, etc.
La performance d’Un aspirateur à copeaux se mesure par son débit d’air généré ET la vitesse du flux d’air.
Si tu réduis le diamètre, la vitesse de l’air va certes augmenter mais le débit va diminuer. Pas sûr donc que ces nouvelles caractéristiques soient meilleures que les anciennes.
(Un aspirateur à poussière domestique a besoin d’un fort pouvoir de succion pour arracher la poussière notamment des moquettes et tapis, ce n’est pas le cas des aspirateurs à copeaux.)
Pour optimiser tes perfs, il faut limiter les changements de direction du tube, à garder donc le plus droit possible, avec de grandes courbes si nécessaire (deux coudes à 45 au lieu d’un seul à 90 par exemple), utiliser un tube lisse (plastique ou métal peu importe sauf en effet l’électricité statique), éviter les changements de diamètres, garder un tuyau spiralé au plus court seulement pour les raccordements machines indispensables (rabot, cape de scie stationnaire, etc).
Et décolmater son filtre tissu régulièrement.