dneis 

Tu trouveras tout ce qu'il faut dans les ressources documentaires de ce pas à pas

Alors je te conseille la lecture de cet ouvrage en deux tomes

pas récent mais toujours d'actualité

Je ne prendrais pas du chêne, l'aubier est très blanc (bon la couleur, finalement peu importe... moi je trouve pas ça très beau) mais surtout il n'est pas durable. Que deviendra la chose dans plusieurs dizaines d'années ?
Prendre une autre essence, dont l'aubier fait moins le régal des petites bêtes ?

Pour moi, ce n'est pas du bubinga, qui est plutôt brun rouge (voir les liens vers les fiches externes pour avoir d'autres images):

En revanche, bilinga, ça a l'air de bien ressembler:

Iroko, je ne pense pas.

Allez aussi voir les livres de charpente anciens, ils sont bourrés de dessins de plein de charpentes intéressantes. Il y en a plein sur Gallica :
lairdubois.fr/...harpente courbe
lairdubois.fr/...charpente epure
lairdubois.fr/...harpente croche

ou sinon dans la section Charpente de site

Feuilleter les livres d'Emy, Boutereau, Delataille, Cabanié, Oslet, Jamin... (pour ceux qui sont en libre accès).

Je dirais que la réponse on la connais déjà, il suffit de regarder les outils que l'on trouve dans les catalogues d'outillage:

• rabot;
• riflard;
• varlope;
• guillaume.

Bien entendu, je parle d'outils montés en bois. Parce que traditionnellement c'est ça qui était utilisé.
Ce sont d'ailleurs ces outils qui sont présentés dans les ouvrages consacrés au travail du bois:

lairdubois.fr/.../?q=heurtematte

Voici des ressouces au sujet des outils montés:

Seulement, l'internet globalisé et rempli de contenu anglo-saxons nous fait croire qu'il faut avoir des rabots métalliques pour travailler le bois.

Moi je préfère mes rabots en bois, qui glissent mieux, et sont rapides à régler avec un petit maillet en bois (la molette des outils métalliques me fatigue). Il y en a plein d'occasion, ça coûte une bouchée de pain, et ça fait la même chose qu'un truc métallique (c'est à dure que ça lève des copeaux).

Si je devais faire cela, je prcéderais ainsi:

• je prends ma règle et mon équerre
• je trace là où que j'veux couper
• je prends la scie égoïne
• je met un genou sur la table et un pied au sol
• je retrousse mes manches et je scie en suivant bien le trait
• un petit coup de cale à poncer une fois que la coupe est terminée

Pourquoi toujours vouloir faire avec des machines alors que de simples outils sont également très efficaces ?

J'ai déjà fait plusieurs bancs et tabourets bas avec des tourillons, avec ou sans barre inférieure, sur le principe de celui-ci (voir vue éclatée sur la page)

ça tient bien.

Sachant que la raideur en flexion et proportionnelle au module élastique et à l'épaisseur de la planche au cube, l'épaisseur a bien plus d'influence sur la raideur de l'ouvrage que le bois choisi

Et puis 3% d'écart entre les valeurs moyennes constatées pour les modules élastiques chêne vs mélèze, si ça s'trouve, on est dans les fluctuations possibles pour la valeur du module.

Un petit tour par la fiche Tropix du chêne donne un écart type de 1750MPa pour le module du chêne donné en moyenne à 13300MPa. Soit un écart type relatif de 13% !!
L'écart type n'est pas donné pour le mélèze.

Mais bon, les valeurs moyennes seules ne suffisent pas à comparer !

Des infos sur le dimensionnement dans cet ouvrage, voir notamment page 31:

J'ai des tourillons métalliques en rond d'aluminium qui me servent à ces assemblages à blanc.

Tu peux trouver une version moderne de l'étau de modeleur chez HNT Gordon (fabriquant australien)

hntgordon.com....ern-makers-vice

Mais en vérité, est-ce que tu as besoin d'un étau qui pivote dans toutes les directions ? Est ce qu'un simple étau de menuisier ne fait pas l'affaire ?

Même avec un simple étau, il est possible avec des cales ou des pièces en bois supplémentaires de fixer un grand nombre de pièces dans de nombreuses positions. C'est certain, ce ne sera pas aussi rapide et direct, mais pour une utilisation ponctuelle, ça fait très bien l'affaire !

Qu'est ce qui nécessite un étau de modeleur dans ce que tu fais ?

Tout beau tout neuf il vient de sortir, tu as le chapitre 10 de ce manuel.

En revanche, je ne sais pas si les rêgles sont toujours actuelles...

Tiens, cela me fait penser aux assemblages de la planche 30 de Léon Jamin
gallica.bnf.fr...t6k65762924/f69
intitulée "les secrets du compagnon menuisier", dont on trouve les explications à la page 451.
gallica.bnf.fr...6k6566068h/f509

Sinon, on ne trouve pas cet assemblage dans les ouvrages de charpentes ou menuiserie classiques (Léon Jamin, Emy, Gustave Oslet, ...). Il sert uniquement d'exercice à mon avis, en dehors de cela il n'est pas employé.

On ne peut pas dans l'état répondre à la question car tout va dépendre des charges envisagées sur le plancher.

rangement de fourbi dans mon garage (la hauteur de la mezzanine sera entre 80 cm et 130cm donc je ne vais pas stocker un tank: j'envisage un plancher dit léger).

Effectivement, ce n'est pas facile, mais il faut estimer (avec de la marge), le poids de ce qui sera stocké sur cette mezzanine, car le dimensionnement du plancher en dépend directement.

Une fois cela fait, tu peux consulter des abaques (ou faire des calculs):

1. abaques dimensionnement solivage
2. abaques dimensionnement plancher osb (exemple)

Tu remarqueras que ces abaques:

• soit donnent la charge admissible pour des dimensions données:
• soit donnent des dimensions et espacement pour des chargement donnés.