Je suis en train de voir pour réaliser un établis en hêtre (je ne veux pas le faire en pin car je pense que le pin sera trop flexible)
Si tu vas voir les fiches du CIRAD, et que tu regardes le "Module d'élasticité longitudinal", qui caractérise la raideur intrinsèque au matériau (qui est l'inverse de la flexibilité), tu verras que le hêtre n'est pas tellement plus rigide que d'autres résineux
tropix.cirad.f...hes-disponibles
- hêtre: 15 300 MPa
- douglas: 16 800 MPa
- sapin: 14 300 MPa
- pin sylvestre: 12 900 MPa
- épicéa: 11 900 MPa
- pin maritime: 8 800 MPa
Eventuellement le pin maritime est un peu plus souple que les autres essences, mais je ne pense pas que ce soit tellemet un problème et il est possible de compenser cela avec des traverses plus hautes pour augmenter la rigidité en flexion.
En tout cas, pour avoir un établi "rigide", je pense qu'il faut surtout soigner les assemblages pour qu'ils soient sans jeu.
Les établis anglais sont traditionnellement en résineux et montrent bien que cela est possible.
J'ai regroupé quelques conseils sur le rabotage et le corroyage, trouvés dans des livres, par ici
Un pas à pas sur les rabots en général
Et un autre qui contient des précisions sur les varlopes et les riflards:
Pour ce qui est des définitions des termes, on a Stork qui peut nous aider
PS: Mais bon, en vérité, c'est un problème de rabot, s'il n'est pas en bois, cela ne peut pas fonctionner 
La cire à reboucher est faite pour cela. Bien plus simple d'application et de mise en oeuvre que la résine époxy !!
Franchement, pour affûter des ciseaux et des fers de rabot, une pierre india et un cuir avec de la pate à polir suffisent (éventuellement une pierre de type Arkansas à la place du cuir). Ce qui devrait te coûter moins de 30€ et durer un bon moment.
Et pas besoin de guide, à la main ça va très bien et c'est plus rapide :
Et plus d'infos regroupées ici:
Mais où est passé l'entrait ??
Je ne réponds pas à la question, mais je tiens toutefois à avertir que je suis inquiet de voir qu'un entrait à été coupé...
L'entrait en question étant censé travailler en traction, sont absence est problématique dans la stabilité et la pérénité de la charpente.
Sinon, tu achètes un autre cadavre de rabot, et tu combines les deux.
Ce ne sont pas les rabots Darex -semblables au Stanley- qui manquent en occasion, et tu peux en trouver pour moins de 30€.
leboncoin.fr/a...lage/2935541352
leboncoin.fr/a...lage/2929475666
leboncoin.fr/a...lage/2885249232
dneis.wordpres...arex-outillage/
mais du coup, le second manquera de pièces aussi... !!
donc en trouver un avec des mpièces qui manquent mais pas les mêmes...
En local, je dirais cormier, bien que je ne sais pas si c'est facile à trouver.
En tout cas, belle couleur et bien dur.
Ou chêne vert, qui avec le temps peut prendre une patine bien sympa.
Sinon, en pas local mais facile à trouver (chute de lame de terrasse par exemple), je dirais ipé ou massaranduba.
En fait, il faut dans un premier temps soigner le tracé de la découpe que tu souhaites faire. Sur toutes les faces, de sorte à ce que tu aies un repère.
Ensuite, il s'agit de couper au bord du trait, sans manger le trait, sans t'éloigner !
Cela viendra avec l'entrainement et la pratique.
Pour ce qui est de la précision requise, tout dépend de la finalité de la pièce (charpente, menuiserie, petite pièce, grande pièce, assemblage, ... ).
Voilà pour les grandes lignes.
Je te conseille la lecture du "Chapitre VIII. Procédés d'exécution, p114" dans
qui détaille comment scier un tenon, cela peut aider pour le reste.