Je viens de voir que bordet proposait certains bois dans des tailles qui pourraient t'intéresser.
Notamment du pommier en 200 par 200. Ramené au m2 ça fait cher mais au moins c'est dispo et dans une taille gérable.
Je suis le très heureux possesseur de cette défonceuse.
Q1 : oui il faut absolument couper l'interrupteur principal et ça se comprend si pour une raison x ou y le courant revenait pendant le changement de fraise ça ferait du hachi de doigts.
Q2 : il faut que la plaque soit quand même relativement fine pour aider le changement de fraise et surtout pour ne pas perdre trop de profondeur. Perso j'ai la table officielle de Triton (l'ancienne) et qui est bien pratique.
Q3 : aucune idée ma table à une taille que je n'ai pas choisi.
OK donc la question à changé je vais quand même répondre à la première : un tracteur tondeuse pour aller en forêt c'est pas une bonne idée. Un tracteur tondeuse comme son nom l'indique est fait pour rouler sur un gazon bien propre pas sur un terrain accidenté donc c'est la galère assurée.
Pour l'assemblage sans vis et sans colle la cheville est la solution. Il faut réaliser un tenon et une mortaise puis mettre une cheville pour verrouiller l'ensemble. La cheville peut être perpendiculaire au tenon ou en extrémité du tenon si il ressort (c'est alors un coin).
Le chevillage a la tire (ou la cheville tire le tenon dans l'assemblage) va en plus appliquer une pression.
Les japonais utilisent beaucoup les assemblages à clé ou une clé en bois viens serrer l'assemblage c'est terriblement efficace.
La réponse se trouve sur fiche technique de la colle. Par exemple la colle bostik D4 donne 2 à 3kg/cm2 pour le placage donc assez fort) et 4 à 7kg /cm2 pour les assemblages.
A notre que pour des raisons esthétiques et techniques une couche de colle mince est préférable (de l'ordre de 1/10mm)
Salut !
Tu as plusieurs solutions.
- Tu veux de l'authentique (et tu as le budget) tu prend des trucs d'origine mais ça pique
- tu veux que ce soit joli mais pas forcément authentique tu achète des vis de reliure (ou Chicago) en laiton en prenant la bonne longueur
- si tu ne veux pas le look original tu peux prendre des vis piur manche de couteau il y a des trucs très sympa sur internet
Malheureusement ce genre de quincaillerie se trouve sur internet...
Le principal problème viendra de la vitesse de rotation. Un tour à métaux tourne entre 800 et 1800 tours minute un tour à bois entre 3000 et 4000 tours minute il y a déjà là un écart énorme qui va rendre très difficile le tournage (à vitesse trop lente les outils vont arracher le bois et pas le couper).
L'autre problème que je vois c'est la poussière. Une tour à bois est un outil relativement simple il est donc facile à nettoyer. Un tour à métaux comporte énormément d'element de guidage graissés. Avec la poussière de bois ça va vite colmater et rendre pas mal de fonction difficiles à utiliser (voir impossible) et je ne parle même pas de si de la poussière ce ait à entrer et colmater la boîte de vitesses.
Bref pour moi ce n'est pas une bonne idée. Après certains l'ont peut être fait occasionnellement. Si c'est pour un usage vraiment ponctuel pourquoi pas mais si c'est pour un détournement à long terme je ne suis pas certain que ça soit une bonne idée.
Perso j'adorerai avoir un tour à métaux et pour le bois je me suis acheté un petit tour d'établi sur leboncoin à 80€...
Salut,
Tu as à ta disposition une machine fantastique autant t'en servir !
J'imprimerai des connecteurs un peu dans cet esprit et je monterai l'étagère avec ( à toi de modéliser la forme qui va bien) . En prenant garde à imprimer bien costaud.
C'est vrai que ça vibre ces machines alors je rejoins les collègues qui parlent de contreventement. En gros un carré est par nature deformable. Pour éviter que ton meuble ne soit branlant ajoute des panneaux fin vissés à l'arrière et sur les côtés (pas besoin qu'il fassent toute la hauteur mais 20cm mini).
Pour les pieds là encore 2 approches : soit tu perces sur une petite profondeur le panneau supérieur avec une mèche fostner
Soit tu imprimes des "coupelles" que tu visses sur le panneau supérieur.
Ce que je ferai :
- les trous centraux : un insert fileté métallique (M5 ou M6) avec vis dans le trou (M5 ou M6).
- les autres trous : j'élargirai les trous de la platine pour en faire des trous oblongs (environ 1cm). Puis insert fileté et vis (M5 ou M6).
ça permettra d'autoriser le mouvement naturel du bois tout en gardant le plateau centré par rapport aux pieds.
A noter que la question a déjà été posée et ce type de pied avec une platine pas très épaisse risque de permettre de la flexibilité latérale à la table et ça risque de générer pas mal de contrainte sur les vis.
Le mdf n'a pas d'intégrité structurelle c'est de la poussière avec de la colle. La technique que tu as décrite fonctionne avec du massif et du CP parce qu'il y a les fibres longues du bois qui maintiennent coherente la partie non cintrée.
Si tu reste sur du mdf je ferai ça en 8 pièces les parties pleines séparées des angles. Je taillerai les angles dans la masse mais pour la technique ça dépend de ton matériel mais il existe des techniques à la défonceuse ou à la scie circulaire. Le toit étant plaqué il n'est pas nécessaire que ce soit monobloc.
Par contre je testerai le placage avant parce que le placage a un rayon de courbure mini et que 40mm ça fait pas lourd donc je tenterai avant pour valider le rayon...
