Petit budget = bricolage = la tache et les raccords se verront.
Plus gros budget = on rénove la totalité du plateau = bon travail.
Y a pas d'miracles... Ou alors, il faut être un grand spécialiste en rénovation avec 30 ans d'expérience dans les vernis, comment ils interréagissent et comment ils vieillissent.
Essaie de te débrouiller pour ne pas avoir les plus grands écarts (2 ou 3 mm) sur une même ligne.
S'il y a 1 mm d'ecart, cela fait 0,5mm de chaque coté, ça passe.
Le chanfrein est justement fait pour "masquer" les écarts.
De toute façon, les lames vont se rétracter en fonction de l'hygrométrie. Et cela va être aléatoire. Certaines lames vont se rétracter et d'autres à coté ne le feront pas. Donc, dans tous les cas, tu vas avoir des écarts.
Comme déjà dit dans un autre post, pas de mastic ou autre colle pour boucher. Les lames se rétractant, cela va crevasser le mastic, et cela va faire une belle horreur...
Faut pas être trop maniaque dans la vie... La perfection n'existe pas.
L"osb est sans doute cloué sur des chevrons au dessus. Mais il est peut-être simplement cloué sur les pourtours. S'il est cloué, les clous ne supportent pas grand chose en arrachement.
Globalement, l'osb est très faible en cohesion et ne supporte pas grand chose tout seul. Tu ne sais même pas quelle est l'épaisseur de cet osb...
Au final, avec toutes ces interrogations, je m'absiendrais de fixer un truc de 30 kg directement dans l'osb, sauf si tu sais ce qu'il y a au dessus, et si tu peux fixer dans ce qu'il y a au dessus.
On va peut-être te dire, 30 kg, c'est rien du tout, et ça va tenir, mais personnellement, je n'essaierais pas.
De toute façon, il est fort possible que les planches se rétractent en fonction de l'hygrométrie, et que plein de petits espaces apparaissent un peu partout ailleurs... Donc, laisse comme ça.
Si tu mets quelque chose dans les fentes, et qu'elles s'élargissent, cela va faire des crevasses irrégulières pas belles du tout.
Changer le liège doit pouvoir normalement se faire in situ. C'est une opération simple. Alors que démonter les volants, c'est compliqué, tu risques d'endommager des choses, et le remontage peut être lui aussi pas évident.
Pourquoi vouloir se lancer dans une opération compliqué, tout cela pour réaliser quelque chose qui pourrait se faire sans ?
Défi : Comment trouver analytiquement l'approximation d'une Ellipse par une série d'arcs de cercle ?
Sans trop réfléchir...
Une ellipse a une équation cartésienne ou polaire. On peut facilement trouver cette équation à partir des paramètres que tu donnes, Rx, Ry, C, a, etc.
A partir de cette équation, tu prends 3 points sur l'ellipse.
On peut facilement trouver un arc de cercle passant par ces 3 points (la encore à partir de l'équation cartésienne ou polaire d'un cercle).
ici, les équations permettant de trouver l'arc de cercle passant par 3 points:
cral-perso.uni...cercle_3pts.pdf
Sur les parties où la courbure de l'ellipse est faible, on peut prendre des points relativement éloignées.
Là où la courbure est plus accentuée, il faudra réduire la distance entre les points (pour définir la courbure, il suffit de prendre le rapport entre la corde et la flèche définies par ces 3 points).
On doit pouvoir trouver une petite formule permettant d'optimiser la distance entre les points de manière à minimiser l'écart type entre les points de l'ellipse et le cercle.
Autre piste plus "puissante": Pour "lisser" une courbe définie par un nuage de points, il y a les techniques de régression non paramétrique. Ce sont des maths, mais une fois les formules programmées, cela devrait tourner tout seul.
A noter que mon petit logiciel de dessin 2D produisant des dxf, Deltacad, me résoud ce genre de probleme tout seul: trouver l'arc de cercle passant par 3 points définis, et donne des courbes non segmentées.
Personnellement, mais ce n'est que mon avis, je la trouve très belle comme cela, un peu foncé et bien patinée.
Si tu la ponces, les parties claires vont être très claires, et les parties foncées vont le rester. Il y aura trop de contrastes et de toute façon, tu n'obtiendras pas une table très claire. Là, on voit qu'elle a vêcu, avec toutes ses marques, et cela a vraiment du charme.
Je gratterais simplement légèrement les endroits où il y a de la peinture (et encore, perso, je trouve que cela donne un plus...).
Pour les finitions, il y a de tout, mais ne t'attends pas à avoir quelque chose qui rendra le bois totalement imperméable. Quelle que soit la finition, si tu laisses une goutte de vin ou d'eau un peu longtemps, cela marquera.
Finalement, je viens de terminer un mini-tour tout en bois, avec l'affleureuse Makita, à 10 000 tr/mn en direct (pas de poulies) et les premiers essais montrent que cela marche super bien pour des petits bouts de bois de 20 mm de large. C'est ce que je voulais. C'est pour faire des stylos.
Cela ouvre des perspectives infinies...
Je montre la chose très prochainement.
Si tu préféres économiser les 180 zeuros (ce qui se comprend fort bien...), tu prends un bout de panneau fin en cp ou mdf que tu appliques sur le fond de la paroi. Tu colles des liteaux qui buttent contre les traverses et autres. Le bout des liteaux va dessiner la forme à découper. Pour coller, colle qui prend immédiatement. Il vaut mieux être deux, l'un tient le panneau central, l'autre colle les liteaux.
Et tu ne mettras pas une journée à faire cela...
C'est une technique à retenir pour faire des gabarits aux formes complexes. Cela peut servir. On appelle cela le Tablettage.
Quelques remarques en vrac...
Essayer d'éclaircir le chêne ne servira pas à grand chose. Cela restera foncé, même en ponçant. Il ne ressemblera jamais à une meuble style scandinave post moderne...
On peut faire quelque chose d'interessant dans un environnement "moderne", en jouant sur le contraste du meuble "rustique années 80" dans un ensemble 2020.
Je crois que je m'amuserais à le peindre en noir, ou mettre un vernis très foncé, justement, pour faire contraste.
Ou alors, tout en blanc, pour lui donner un coté gustavien (toujours le style scandinave, mais celui du 19ième siècle...)
Ou bien, un truc décalé, les montants et traverses en noir, et les panneaux centraux en doré... ou en rouge vif...
Bref, l'imagination au pouvoir...
Tiens, pendant qu'on y est, qu'elle est la différence, s'il y a, entre l'amarante et le purpleheart des anglo-saxons et le bois de violette ?
Amarante, espèce amaranthus, diverses variétés
Purpleheart, Peltogyne paniculata, dit aussi Violetwood. Mais on voit aussi la traduction Amarante... Sachant qu'il y a aussi le Bois de Violette, Dalbergia cearensis ...
