LeCongreDebout 

Certains semblent content avec les produits équivalent de chez Bosch pro...

Personnellement, pour le même prix, et à moins que tu ne travailles exclusivement les petits bois, je partirai sur une bonne scie sur rail.

J'en ai une depuis quelques temps, c'est une machine bien pensée, mais qui n'est en aucun cas faite pour de la production en série, même petite.

Par exemple, je fais peu d'agencement, et les charnières peuvent tout-à-fait être posées avec la Shaper. Sauf que le gabarit Blum ecodrill est quand même sur ma liste d'achat, parce que ça va bien plus vite.

C'est dans la création au coup par coup que la Shaper offre un grand intérêt, mieux même qu'une cnc à mon avis, parce qu'elle est plus versatile et plus rapide à mettre en œuvre.

A noter que les accessoires (workstation et plate) étendent largement le champs des possibles: ils sont indispensables.

Question intéressante, qui en pose plusieurs autres, en fait...

D'abord, se souvenir qu'un diplôme, quel qu'il soit, y compris un DESS à bac + 5, ça te donne surtout le droit d'apprendre ton métier. Mais bon, à ce niveau, évidemment, ça pose question.

IL faut savoir que le CAP, c'est le plus "bas" diplôme qu'on puisse obtenir en France (si l'on exclu le BEPC ;-) ), donc dans l'esprit des gens qui dirigent l'éducation nationale, c'est surtout destiné à ce que les débiles ne sortent pas de l'école sans diplôme. Et donc le niveau, affligeant, est calé pour. Évidemment, pour un quinquagénaire en reconversion, cela risque d'être décevant.

Mais le quinquagénaire, qui en principe a plus de recul que le jeune de 13 ans, peut aussi se renseigner sur la formation avant de claquer son CPF dedans. C'est pas interdit non plus.

C'est vraiment très léger comme charpente... Une charpente de grange, oui, mais pas de maison. Tu ne pourras pas ajouter de poids (isolation, placo et cie) là-dessus.

Les entraits (les ouvriers charpentiers philanthropes qui passent par là me reprendront si je dis des bêtises) servent à reprendre le poids du toit et à le ramener dans un axe vertical où les murs sont aptes à le supporter. Car les murs de ces vieilles bâtisses, comme le souligne Kentaro, sont très fragiles derrière leur apparence massive...

Ça n'a l'air pas pire, de ce qu'on voit, c'est quand même de la pierre hourdée au ciment/chaux (?) plutôt que du pisé ou du mixte. Mais tu ne perce pas des ouvertures (surtout des grandes) dans ce genre d’appareillage sans prendre des risques. Il faut faire appel à un professionnel compétant (j'insiste sur le "compétent"...)

Déménager aux Pays-Bas... Malheureux, qu'as-tu fait...

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Plutôt rouge à mon avis. Mais je te déconseille les plots béton, c'est une vraie galère.

T'as essayé de lui demander quelle finition mettre sur du bois pour éviter qu'il ne grise?

Pour ce genre de problème, j'utilise un vernis polyuréthane 2 composants auquel j'ai mélangé au préalable une teinte blanche (très peu, de l'ordre de 1 à 3%).

Mais je ne l'ai jamais fait sur de l'exotique et, pire encore, c'est une solution dont l'orthokentarodoxie n'est pas garantie. Peut-être même carrément Kentaro-hérétique

J'ajouterai les points suivants:

• copeaux moins volumineux ==> corvées de vidage un peu moins fréquente et surtout moins de problèmes de bourrage avec certains bois tels que le poirier ou le hêtre qui produisent des copeaux courts mais très larges.

• attaque plus douce, qui permet une meilleure précision de dégauchissage sur les bois un peu vicieux, surtout si tu n'a pas beaucoup de marge de manœuvre.

• Financièrement, en terme d'usure je ne sais pas si tu t'y retrouves, mais quand tu dois changer un jeu de fers à cause d'un seul petit pet sur un fer, ben tu te dis que tu aimerai être en plaquettes...

J'utilise du WD40 pour mes outils à main, les rabots essentiellement. Pour les machines, j'ai le truc felder dont tu parles, qui sert d'ailleurs plutôt à faciliter la glisse du bois sur les tables, mais je pense que pour lutter contre l'humidité, le WD40 doit fonctionner aussi bien.

Bonjour,

comme ceux qui m'ont précédé, je pense que tu devrais te pencher sur ta rentabilité pour ce genre de fabrication. Si tu veux rester compétitif en terme de tarifs, ton taux horaire risque de chuter de manière drastique.
Même si le challenge technique est intéressant, tu vas travailler pour des nèfles...

J’utilise l’Aqua Néoantik de chez Adler, une teinte à l’eau spéciale feuillus qui donne de bons résultats.

Salut, 12mm sont suffisants, c’est ce que j’ai chez moi. À toi de placer suffisamment de vis pour le poids de ce que tu comptes accrocher.
Évite le 9mm, j’ai testé récemment (pénurie de 12mm), c’est trop souple et tu galères à la pose.
Et vu les tarifs, j’imagine que la question du 15 ou du 18mm ne se pose pas…

Bonjour,

Pour moi, le pvc convient parfaitement, et reste bien moins cher que le métal. Je vois assez mal le réseau exploser à cause de l’électricité statistique, mais tu peux toujours enrouler des chutes de fil de cuivre autour de tes tuyaux et les relier à la terre d’une prise électrique.
Je l’avais fais sur mon ancien réseau en 100mm. Je n’ai pas jugé utile de le refaire sur le nouveau en 125mm.

En-dessus ou en dessous, je n’ai pas d’opinion. L’essentiel est de garder un accès en cas de bouchon.

À ma connaissance, tout le marché du moyen/haut au pur haut de gamme est resté en 19mm. Je ne pense pas que ce soit un hasard, ou juste du marketing.

Après, quand on parle de la qualité d’un mélaminé… La seule et unique qualité du méla, c’est que c’est pas cher.

Bonjour, ce brol, comme disent les Belges, ne vaut pas un clou.