Salut,
C'est plus une réflexion qu'une réponse mais ça se trouve, pour le changement d'arbre, la solution la plus simple serait de se tourner vers un arbre a plaquette.
Il y a des entreprises qui en proposaient sur mesure il y a quelque temps. Je n'ai trouvé que celle ci avec une recherche rapide mais a creuser peut etre?
J'imagine qu'une boite specialisé la dedans proposera des prix plus avantageux qu'un usineur classique?
Edit: MBM a l'air de faire tout type d'arbre sur mesure mais je parle pas Italien. (par contre, il parrait que le directeur parle Françasi si tu dois les contacter)
Salut,
Perso je te dirais plutot de foncer. C'est jamais que 4 montant et 4 ou 5 traverses.
J'ai fait mes premières fenêtre avec la technique du fameux numéro 120/121 du bouvet, c'était un de mes premiers chantiers. Elles sont toujours en très bon état.
Je ne connais pas les capacité de la kity, perso j'avais la chance d'avoir déjà une bonne toupie.
Mon avis c'est que si tu es en amateur, tu prendras sans doute plus de temps mais pour moi, c'est formateur. Si ta toupie est trop légère, tu pourras compenser par des plus petites passes. Bref, a coeur vaillant, rien d'impossible!
Pour le materiel, un outils a feuillure type 20/40 ou 30/60, un outils a rainure type 4/16 et une lame a rainer pour les joints sont quand même bien pratique.
De mémoire, le bouvet parle de double enfourchement pour l'assemblage, c'est un investissement conséquent pour peu d'utilisation (dans mon cas en tous cas) et qui demande une grosse capacité machine.
J'ai fait celles de mon atelier avec des tenons mortaises, ça se fait pas trop mal à la perceuse/bedane si tu n'as pas de mortaiseuse ou encore à la défonceuse. Tu peux faire des tenon à la tire en plus.
En conseil, je dirais:
- choisit du bois sec!
- faire les carrelets est jouable mais ça rajoute un sacré boulot.. Si tu peux prendre du bois à la bonne section, ça te simplifiera la vie
- achète tes carreaux après avoir monter ton ouvrant. (pis si tu n'as pas réussi, tu n'auras pas trop perdu d'argent..)
J'avais raté ta dernière réponse!
L'escalier sera très visible dans la pièce et en plus il est près d'un point de passage, un faux limon réduirait la hauteur de ce passage, personnellement, je comprend leur choix.
Pour les fixations des crémaillères entre elles, je pensais a des tenons mortaises collés accompagné de tire-fond dans des chapelles bouchonnées. Penses tu qu'il faut en plus de la quincaillerie de boulonnage?
Vaudrait il mieux faire un genre de mi-bois comme évoqué dans le traité d'escalier par Sylvain?
En développé, j'ai plutôt 4m70, les 4m étaient en vu de dessus.
Je pensais partir sur une section de 145x200. Je me dis que je ferais bien l'astuce de conserver l'angle du creux de l'entaille, ce qui me donnerait un 150x220. Quelle règle utilises tu pour déterminé 90x215 ou 105x200?
Pour la fixation basse, je pensais faire une entaille dans la crémaillère et cheviller une cale au sol qui viendrait s’encastré dans ladite entaille. Solidarisé le tout avec des tire-fond.
Pour la fixation haute, la trémie est en béton. Je pensais a une platine a fixé dans la dalle haute et dans la cremaillere.
Ou la même astuce que pour la partie basse..
J'ai prévu des marches en "diamant" affinées sur les cotés, bisauté sur le chant avant. Épaisseur de base de 95mm. Je pensais les entaillé sur 15mm pour les "encastrées" sur la crémaillère avant de les visser/bouchonner par le dessus.
J'ai réfléchis a une queue d’aronde, c'est pas mal de taf en plus quand même mais si c'est nécessaire, je le ferais... Qu'en penses tu?
Pour la main courante, je pensais faire comme sur cette fabrication. Donc pas vraiment structurelle..
Salut,
Est ce que ton problème est constant? ou il arrive au fur et a mesure de l'utilisation?
J'ai régulièrement un problème similaire sur ma raboteuse aussi.
Je le règle en repassant du lubrifiant sur la table de la raboteuse. (je mets une "bande" de paraffine sur le bout de table qui dépasse, le bois a tendance à la tirer sur toute la table.). Le problème de blocage est immédiatement résolu.
Lorsque j'ai oublié ou que j'ai trop traîné a en remettre (en fait, je dirais qu'il faut en remettre tous les 2/3 morceau de bois pour être tranquille), au premier signe de blocage, je vais aider le morceau de bois en le tirant un peu en sortie (et je pense du coup a remettre de la paraffine)
Vu que cette solution fonctionne, j'ai pas trop gratté plus mais j'ai regardé la machine de près une fois et le problème vient d'un manque d'adherence de l'entraineur de sortie sur le bois. Ma becanne est de 1986 et le rouleau entraîneur est usé mais je pourrais peut etre compensé en descendant un peu (comme le suggère medalegno), si ton problème n'est pas intermittent, la solution se trouve peut être ici.
J'avais commencé a réfléchir a lui faire un genre de revêtement caoutchouc a une époque mais j'ai peur qu'il se détende et que ce soit une fausse bonne idée..
Yop.
Je pense que ça se fait pour une boite qui a pas besoin de trop de resistance mecanique.
Un peu comme ça finalement?
Salut,
Je le fais regulierement.
Pour etre sûr de l'echelle, j'essaye de sortir les plan en vectoriel comme ça, mon imprimeur (un copain) peut verifier les cotes sur illustrator (perso j'ai inkscape en logiciel libre, ça marche aussi)
Il a un traceur basique assez vieux. Y' a pas 2/10 de défaut sur l'echelle...
PErso je colle même pas le papier sur les marches/limons, je le scotche sur les bords et tous les 50cm. Dès que je coupe le scotch, j'en remet un pour brider a nouveau.
Mes assemblages tombent tiptop..
Salut,
J'ai un avis sur ce genre d’affûteuse mais pas forcément sur ce modèle.
Je veux bien le partager, même s'il n'engage que moi et qu'il n'a pas valeur d'expertise.
Quand je suis sorti de formation où nous avions un tormek et des tourets plus classique, j'avais trop envie d'un tormek. Ça fait des beaux tranchants poli rasoir miroir.. Mais c'est quand même long.
J'avais déjà un touret, et plutôt qu'acheter une copie du tormek, je me suis dit que j'attendais un peu d'avoir les finances pour investir dans un vrai.
Du coup, en attendant, j'ai acheté des pierres diamantées (le jeu de 3 grains différents) et un guide veritas pour finir ce que j'avais dégrossit au touret à 35€.
Ben, finalement, je n’achèterai pas de tormek. A l'usage, je dégrossis très rapidement au touret puis je passe sur la pierre bleu (la plus grossière qui est déjà très fine) et un coup sur un cuir.. Moins d'une minute pour un ciseau. Et une coupe très satisfaisante sur laquelle je ne procrastine pas de repasser parce que ça va vite.
Le tormek affûte mieux que ça, c'est sûr. Mais c'est beaucoup plus long (le temps de mettre le ciseau bien d'equerre sur "l'affuteuse", j'ai déjà finis le passage sur le touret je pense) Mais le tranchant ne dure pas 10 fois plus longtemps et ne coupe pas 2 fois mieux.
Entre temps, ma coloc d'atelier a hérité d'une pierre a eau un peu comme celle que tu présente, je n'ai jamais passé mes ciseaux dessus..
Bref, c'est super rassurant d'avoir ce genre de meule à eau mais perso, je trouve que c'est une dépense extrêmement secondaire... Et avec 200€, tu peux acheter un touret, un pierre pour redresser la meule, une pierre (diamanté est rassurant pour le coté très plat) qui restera necessaire pour un rafraichissement entre deux gros affutages et il te reste des petits sous..
Salut,
Les rails bosch ne sont pas compatible avec les rails makita.
Comme dit l'ami Oak , mafell idem bosch pro et festool idem makita triton parkside...
Par contre, la scie bosch gks 85 g va sur tous les rails, iels ont prévu la petite encoche verte pour glisser sur la concurrence.
Salut,
Tu veux forcément une plongeante?
D’expérience, je ne me sert de ma scie en plongée dans 1% des cas.
Du coup pour les grosse coupe, j'ai chopé une scie bosch pro avec la petite encoche verte (je crois que c'est la gks 85 g) sur la semelle, elle est compatible festool/makita/bosch/maffell avec un petit decalage de la lame vers l'exterieur sur les rails maki/festool (elle ne mange pas le pare eclat)
Depuis que je l'ai, je l'ai utilisé une seule fois sur le rail mais j'ai une scie à format..
Salut,
C'est marrant, j'ai failli dire à glaude que samuel Mamias me paraissait tout de même plutôt très compétant mais en jetant un œil à la vidéo, j'avoue que j'ai été surpris par le fait qu'il colle le panneau dans les rainures!
En tous cas, pour ma part, je valide l'usinage qu'il a présenté, juste, il ne faut pas collé le panneau aux traverse, ou, au pire, un point au milieu sur les montant pour éviter qu'il flotte mais il doit pouvoir se dilater sur sa largeur, sinon il déformera un peu tes travers au milieu et risque de fendre.
Pense que si tu fais des rainures de 12 (ce qui me parait bien), ton usinage de charnières invisible de 35 risque de tomber dedans. Tu ne peux pas faire un cadre en 60mm de large plutôt?
18 c'est peu épais je trouve. D'autant plus que tu risque de partir de 27, tu ne peux pas finir a 21/22? 18 marchera sûrement quand même si tu es coincé.
bonne journée.
Jsuis d'acc avec Kentaro.
Perso quand j'ai commencé j'étais pas pressé et j'ai fait des super bon coup en occase.
Elles ont leurs particularité mais sont toutes vraiment très précise et fiable. J'ai du prendre le temps de faire un coup d'entretien sur certaines (la scie et la mortaiseuse) mais je crois que je ne suis pas près de les revendre (rabo/.degaut SCM l'invincible 2200: 800€, SAF griggio SC3200: 1200€, toupie felder 3000€, tenonneuse festo 600€, mortaiseuse multico: 300€)
J'avoue, c'était vraiment de bonnes affaire à chaque fois!
Par contre, n'oublie pas dans ton budget l'aspiration.
Il faut vraiment un truc qui marche à mon avis.
Et, si tu pars sur des tuyaux galva, c'est vite un maxi budget! J'ai pas un si gros atelier que ça et ça m'a couté plus de 2000€ je crois (et l'aspi valait 400)
bon choix 
Salut,
Je vois pas vraiment ou est le problème. Si vous avez des clients différent et que chacun fait ses courses de son côté, je vois pas en quoi vous n'auriez pas le droit de partager un local?
Ce n'est pas ce que fait Boris Beaulant avec le projet colaboratif?
Perso je suis co-locataire d'un atelier avec une ferronniere et nous avons chacun nos parties. Notre bailleur nous a même autorisé à faire de la sous-location si nous devions ouvrir l'atelier.
Près de chez moi il y a un afpa qui loue son atelier où pas mal d'artisans bosse sous le même toit avec les même machines..
J'ai un copain qui a ouvert son atelier a un pote artisan à lui. Cet artisan extérieur s'est coupé avec une machine (la loose!) et le copain n'a pas eu de problème vu qu'un artisan a son compte est responsable de ses actes contrairement à un salarié.
En fait, plus j'y reflechis et plus j'ai d'exemple (au moins 3 groupe de paysans boulanger en tête qui partage des fournils)
En tous cas, si tu as un doute, tu peux appeler la CMA, à priori, il devrait avoir des réponses légales. Et si c'est interdit, je veux bien un retour mais sincèrement, je n'y crois pas..
Salut,
Dis, pour être sur qu'on se comprenne, j'ai repris ta photo parce que sur le coup, j'ai cru que l'état de ta coupe avait boursouflé sous la chaleur mais en fait, je crois que tu parles des autres cotés.
On est d'accord si je dis: fleche rouge: lame 16t, fleche verte lame 42t, fleche bleu: ??? qu'est ce donc que cet état de surface?
Tu as tout de même l'air de savoir te servir d'une circulaire donc, si le bridage était absolument statique pour la pièce comme pour le rail, si la lame est en bon état, le problême vient peut être de la machine, j'aurais tendance a penser comme Marco2b .
Je suis pas trop d'acc avec florian Garreau , la coupe dans le bois est en general a vitesse maxi: a vérifier mais je crois que la ts55 est donnée pour 5200tr/mn a fond et la vitesse de coupe idéal serait entre 4500 à 8000 tr/min pour un bois tendre et 4000 à 6000 tr/min pour un bois dur, donc tu es dedans.
Edit: Peut être une piste. Sur ma plongeante festool, j'ai 2 molettes de serrage de l'inclinaison, une à l'avant et une à l’arrière. Tu as bien bloqué les 2 avant tes coupes?
Salut,
T'as un bédane de qualité? Normalement, ils ont une dépouille d'un dixieme pour éviter de bloquer.
Perso je rentre rarement de 30mm d'un coup, je fait une quinzaine, je décale un peu, j'égalise et perce 15 de plus, re-décale vers le premier trouve et finit le boulot.
Je mets régulièrement de la paraffine sur le bédane pour eviter la chauffe, ça ne pose pas de probleme... Enfin je crois...
Un détail de plus, est ce que ton bédanne chauffe? Ça pourrait expliquer que le bédane "colle". J'avais des problemes de chauffe sur des mortaises profonde et je l'ai réglé en mettant un aspirateur près de la lumière du bédane. Les copeaux sont évacué et la chauffe grandement réduite.
Voilà des pistes....