Si tu poses la question, c'est sans doute que tu n'en as pas la nécessité. 
Durant des années (tout en ayant disposition une "grosse" ponceuse verticale, en tant que pro), je me servais, chez moi, de ma ponceuse à bande portative posée sur côté sur un support dédié, pour faire de petits ponçage de chants, bouts de pièces, petits arrondis ou cintres en bouts de pièces, poncer des pièces cintrée, etc. Ou tout petit ponçage qu'on a toujours, tout simplement.
Aujourd'hui (et retraité et plus présent dans mon atelier perso), j'ai depuis 2 ans une ponceuse Triton. Ça vaut ge que ça vaut, mais ça évite d'immobiliser mon tank. Et elle a un mouvement vertical aussi, ce qui permet de meilleurs ponçages et mieux exploiter et préserver les bandes.
Ça n'est pas une ponceuse lapidaire, ou à disque, mais les utilisations sont peu où prou les mêmes.
Tu commences par percer, à la perceuse à colonne de façon à pouvoir la régler ou y faire un montage adapté à ton angle, un perçage traversant de 4mm. Un forêt métaux diam 4 classique faisant 75mm de long, pas de problème pour atteindre 54mm.
Ensuite, toujours avec la perceuse à colonne, mais cette fois en réglant au préalable les profondeurs souhaitées tu perces à 8mm.
De cette manière, les vis seront parfaitement guidées.
Et pour visser, voir ci-dessous. L'embout TX20 permet d'atteindre 60mm, la partie hexagonale faisant 7mm au plus large. Et il est possible de trouver tout type d'embouts, ou encore plus longs...
Ou pour visser avec un tournevis et vis PZ ou PH, appliquer un aimant sur la tige du tournevis.
Dans la photo ci-dessous, je me suis mis dans la pire des configurations, vis longue et lourde, empreinte trop petite du tournevis, et pourtant ça tient... sauf quand j'enlève l'aimant 
Le montage des fers sur ce type de porte-outils se fait en effet sur une surface plane, panneau de préférence, mais pas forcément la table de toupie, puisqu'il peut y avoir une coupe en bas sur certains fers. Dans ce dernier cas, d'ailleurs, il faut rajouter une bague sous le PO, afin de laisser un minimum de dégagement en dessous et que la coupe puisse travailler.
Le comparateur... je n'ai jamais vu grand monde en utiliser dans les ateliers (professionnels, bien sûr... Alors dans les ateliers d'amateurs 
)
Pour être parfaitement équilibrés, confier les jeux de fers à un affûteur, même s'il peut y avoir un ou plusieurs rafraichissement à la pierre, entre ces affutages. Et éviter les affûtages bricolos, qui effectivement peuvent déséquilibrer l'ensemble.
Concernant le porte outils MEC ou MAN, j'en parlais ici, à toi d'en tirer les conclusion qui te conviendront !
A priori un roulement, celui sur l'arbre de la poulie de la seconde vitesse.
Si c'est accessible (pas sûr) tu peux y appliquer, au niveau de la cage de roulement, un stéthoscope de menuisier... Tu ne connais pas ? Un tasseau de bois dur, en appui ferme sur la zone à écouter, et de l'autre extrémité, tu places ta main en cornet, et tu viens y appliquer ton oreille. Très pratique pour déceler les roulement défectueux, ça décuple le bruit, et permet de repérer précisement d'où il vient... Encore faut-il que ces cages de roulement à vérifier soient accessibles.
Les mécaniciens utilisent, eux, un tournveis ou une tige métallique, pour faire la même chose.
Pour l'arbre chaud, ça peut venir de plusieurs choses, et la seule friction de la courroie trapézoïdale sur une poulie peut en être la cause.
Tu parles de "scie à format" et de "longues pièces qui demandent à repositionner les mains"
J'aimerai bien comprendre le contexte de ton problème, avant peut-être de te répondre.
... J'aimerais d'autant plus comprendre, que je n'ai pas ce genre de problème !
- Quelle est ta scie à format ?
Ton problème se produit en délignant quoi : - Bois massif ou panneau ?
- Quelle épaisseur ?
- Quelle largeur entre guide lame, par rapport à quelle largeur de plateau ou panneau ?
- Quelle est la course du chariot sur cette scie à format, et quelles sont les longueurs à couper ?
- Quel type de lame et quel est son état de coupe ?
... et plein d'autre questions, mais voilà pour les principales.
Je comprends ton problème...
Ce que je peux dire, c'est que tu risque d'y passer beaucoup de temps, plus d'y dépenser pas mal d'argent pour faire cette boite de façon propre et bien isolée (puisque je comprends que c'est la première motivation), pour quelque chose que tu risques de ne pas pouvoir réutiliser ensuite, puisque tu n'es pas propriétaire.
Je crois que j'aurais fait au plus simple, des panneaux entiers autant que possible, que tu pourras réutiliser plus facilement ensuite, peut-être pour autre chose, plutôt qu'une boite complexe et parfaitement adaptée au local actuel.
En attendant d'autres avis ou propositions de solutions simples et pas trop onéreuse...
Donc, ça doit tenir juste en équilibre posé sur ces plaques, et donc sans aucune fixation... j'ai bien compris ?
Suivant ce que tu as comment équipement (scie à fromat, scie à onglet à minima), procéder par essais successifs, avec 2 supports au plus loin de la lame, et 2 coins coté lame afin de pouvoir rectifier progressivement l'angle de la coupe dans 2 sens, puis vérifier.
Mais seulement si j'ai bien compris ta demande.
1) Déjà, ça ne ressemble pas à de l'orme, à la seule vue de ces photos. (si tu pouvais en rajouter d'autres, sous différents angles, du piètement, et également de près, ça permettrait d'être plus certains de l'identification)
J'ai bien une piste, concernant le bois dont pourrait être constituée cette table, mais la teinte qui y a été appliqué change beaucoup de l'aspect naturel de cette essence, ou de quelque autre bois que ce soit, d'ailleurs.
Pour info, une autre question ici, datant de quelques jours, où l'orme était clairement reconnaissable
2) Si c'était bien de l'orme, mais de la même manière dans le cas de quelque autre essence, ça a déjà reçu une finition, à la vue de la couleur. Pas sûr que d'y passer une huile puisse se faire sur cette table en l'état.
L'épaisseur d'un tel plateau peut être conditionnée par ce qui le supporte.
Là, même sans que quiconque s'assoie dessus, ça semble un peu juste, pour une longueur de 1,40m.
Mais en s'assurant de la (très) bonne fixation de l'équerre, ou alors de son remplacement par une joue, et en y rajoutant une traverse, dessous, ça pourrait le faire.
Par contre, la constitution envisagée (CP Bouleau 18mm, avec une couche de stratifié / vernis en surface) est plus que surprenante !
Nous donner un exemple concret de ce que tu pourrais rechercher aurait pu aider.
Mais de petites quantités de massif, il peut y avoir Le Bon C. (Attention tout de même, on peut y voir des choses à des prix très intéressants... mais aussi d'autres vendus à des prix délirants, parfois).
Sinon, les ressourceries, les "Articonnex" (si tu es dans l'ouest de la France) ou similaire.
Et pour de plus gros besoins, les scieries ou grossistes en bois.
Pas de moyen de fixation visible de l'arrière ?
Peut-être par un système de boutonnière. As-tu essayé de soulever le Christ par rapport à sa croix ?
J'y suis passé il y a quelques années, après pas mal de temps avec des non progressifs, surtout pour voir de près, lire ou travailler sur ordi. Puis elles m'ont été nécessaire tout le temps et je suis donc passé aux progressifs.
Quelques jours d'acclimatation ont été nécessaire pour la première paire... puis quelques heures quand je les ai remplacées. Et ensuite, plus de problème... et le cerveau rectifie automatiquement les pièces devenues cintrées
Mais il semble que tout le monde ne s'y fasse pas aussi bien, malheureusement.
Rien d'exotique, il s'agit d'orme !
Et cette apparence de "chevrons" est simplement due à l'utilisation de placage de dosse, qui une fois développé donne cet aspect répétitif.
Le frêne peut avoir un grain, parfois des aspects ramageux un peu ressemblants a l'orme, mais en plus clair. Même bien plus clair, plus proche du blanc que les zones les plus claires du placage du plateau. Où alors, en alternance avec des bandes bien plus foncées (presque brunes) que l'orme s'il sagit de frêne-olivier.