. Tu as cette machine depuis longtemps ? Déjà utilisée, ou alors achetée récemment ?
. Si tu l'as depuis longtemps, as-tu changé quelque chose au niveau des tables de dégau ?
. Dans la raboteuse, seul le rouleau de sortie, ne touche plus ? Et celui d'entrée touche encore ?
Ces rouleaux sont montés sur un système de ressorts de pression. Ce qui permet, d'absorber les inégalités pour celui d'entrée, et justement de faire pression sur le bois raboté pour celui en sortie.
S'il n'y a que le second qui pose problème, vérifier qu'il soit bien mobile en hauteur. Que ce mouvement ne soit pas grippé, ou alors, qu'il n'y ait pas une accumulation de copeaux/sciure, dans le logement des ressorts, ce qui l'empêcherait de descendre suffisamment (c'est du déjà vu !)
En général, la question qui est posée est de savoir quelle largeur de lame MAXIMUM, on peut monter sur un modèle donné de scie à ruban.
Ce qui dépend des diamètres de volants, ceux-ci limitant la rigidité de ruban qu'il soit possible d'y monter. Cette rigidité étant elle-même conditionnée par la largeur et l'épaisseur du ruban.
(Plus une scie aura des diamètres de volants importants, plus il sera possible d'y monter une lame rigide, donc large et épaisse. Et inversement)
En l'occurrence, il semble que ta lame présentant des fissures soit trop bien large et trop épaisse, pour ce diamètre de volants (400). Ici, je pense qu'on serait plus à 25mm de largeur et 6/10e d'épaisseur maxi, soit bien moins que ta lame 35/1850/0.7.
Sinon, on peut descendre au minimum de largeur, pour une lame à chantourner adaptée à une telle machine, soit 6mm.
Belle porte d'un style "Art nouveau", (ou "Modern Style") !
Mais, d'époque ? (soit fin XIXe, début XXe), ou alors une reproduction ou interprétation plus tardive ?
Difficile d'être formel à la vue de ces seules images, même si je pencherais tout de même pour une fabrication assez ancienne.
Tu as plus d'infos, sur ce sujet, renoreno ? Sur l'origine de la porte, de la maison, sur le style de cette dernière ?
Donc, avec une porte ancienne, curieux que ces désordres ne soient apparus que récemment. À moins qu'il s'agisse d'un effet du réchauffement climatique, et/ou d'une exposition de cette porte qui aurait changé dernièrement (un bâtiment, des arbres qui l'abritaient du soleil qui ne seraient plus là ?)
Sinon, les deux montants intermédiaires du bas devraient être parfaitement jointif, dans leur partie haute. Ensuite, les panneaux sont prévus pour avoir une certaine liberté de mouvement, dans leurs rainures.
Donc, la première chose serait peut-être de rendre de nouveau les 2 montants du bas, parfaitement jointifs, avec le même mode d'assemblage ou collage qu'utilisé à l'origine (à vérifier quel il est).
Et vérifier la possibilité de mouvement des panneaux. Avec la méthode indiquée par Bonbonveronbi, par exemple.
Mais ne surtout y aller sans précaution avec n'importe quel produit de rebouchage, mastic ou autres, si c'est une porte avec une certaine valeur patrimoniale !
Demander l'avis d'un expert ou menuisier spécialisé en restauration du patrimoine ancien local, serait d'ailleurs peut-être une bonne idée, avant de se lancer dans un bricolage malheureux !!!
PS : Ça serait sympa, si tu pouvais nous montrer des images de cette porte en intégralité !
Questions :
.Que prévois-tu en couverture ? Et ce que sous-entend ma question : quel poids ?
.Quel l'objectif premier, pour toi ? D'abord utilitaire, ou alors, d'abord te faire plaisir en faisant une charpente avec de telles sections, et les assemblages qui vont avec ?
Dépendant peut être des réponses à ces questions, et si j'avais à le faire pour moi, j'aurais opté pour une charpente en porte-à-faux, avec une si faible profondeur.
Des poteaux, peut-être d'une section plus importante (pour ne pas qu'ils ploient. Des poteaux chêne de 150, par exemple, plutôt que 120, sur le plan) à l'arrière, fermement scellés au sol ou dans la dalle béton (ou autre solution).
Et pour la partie haute de la charpente, des sections plus faiblement dimensionnées (là, c'est énorme, et donc lourd !), mais suffisantes, bien sûr, et adaptées au poids de la couverture.
Il peut y avoir des assemblages sympa à y réaliser aussi.
Et ça évite un poteau à droite, qui peut limiter le passage.
D'abord, vérifier que la machine soit bien alimentée (pas de disjoncteur ou de différentiel, quelque part de déclenché. Dans un tableau électrique, au mur, ou en entrée de machine)
Ensuite, vérifier que tous les arrêts d'urgence soient déclenchés.
Les contacteurs de sécurité, sur une porte, une trappe mal fermée. Quelques fois, ces contacteurs sont activés par la poignée à vis qui maintien la porte fermée, qu'il faut donc visser suffisamment.
Sur certaines scies, un capot de lame, qui ne serait pas bien fermé...
Pour trouver des exemples (relativement) courants, tu peux regarder du côté des couvercles de puits en bois, pour y trouver plein d'exemples de panneaux assemblés sans aucun collage.
Ça peut être pointé, mais aussi, simplement chevillé (donc, que du bois).
Une autre solution, s'inspirer du système de volets à clés
Et une dernière, les portes en bois croisé
Je ne sais pas si ça répondra à ton besoin...
Ah, c'est c** de n'y réfléchir qu'après que tout soit monté, et rendu indémontable sans dégâts !
Une solution possible, maintenant. Prévoir un nouveau dos, ajusté à l'intérieur de ta niche. Tu y fixes ta platine support d'écran, par boulonnage, avec rondelles et écrous, à l'arrière. En compensation de la surépaisseur crée par ces rondelles et écrous, tu y fixes/colles des bandes de panneau de l'épaisseur qui va bien. Puis, tu viens coller le tout, à l'intérieur de la niche, au dos existant.
Bien sûr, il faudra déporter tes prises et autres dans le nouveau dos.
De cette façon, tu sécurises tes fixations, et en même temps, tu rigidifies le dos, puisqu'il semble difficile, voire impossible d'aller le raccrocher au mur arrière facilement, en l'état.
J'avoue que j'ai du mal à comprendre ton objectif final...
.Tu dis être en train de fabriquer un établi, mais le piètement et le plateau existent déjà... donc tout le principal. Tu serais donc plutôt en train de rénover cet établi, et peut-être en cherchant à l'améliorer, non ?
.Le plateau existant est "déjà lourd", dis-tu, mais tu veux l'épaissir, et il sera en conséquence encore plus lourd.
.Tu voudrais avoir un plateau plus épais, mais dans quel but précis ? Tu dis même ne pas savoir "si c'est pertinent", mais par rapport à quel objectif recherché ?
(Avoir une hauteur de travail plus adaptée ? Une surface plus dure ? un plateau plus rigide ? une apparence plus belle ? un établi globalement plus lourd ? autre raison ?...)
Sinon, pour répondre à ta question finale, qui elle, est pour le coup, plus précise, je suis d'accord avec tous ceux qui te déconseillent un collage direct et en plein massif/CP. À la limite, un vissage à quelques endroits serait moins risqué.
Mais si tu nous disais avec plus de précision ce qu'est la finalité recherchée, nous pourrions peut-être encore mieux te conseiller.
Tu pourrais peut-être chercher du côté de jardineries, de grossistes en fournitures pour paysagistes, ou agricoles, ou encore certaines boites spécialisées, dont certains vendent des piquets en châtaigner, destinés généralement à faire des piquets de clôture, ou alors ce qu'on appelle de la "ganivelle".
Les diamètres sont souvent assez gros, ou parfois, carrément fendus, mais on en trouve aussi en diamètre 30 à 40, même si plus rare.
C'est que j'avais trouvé, il y a quelques années, pour un agencement avec une déco de ferme ancienne.
Pour l'assemblage de bois ronds, il existe des kits pour tenons ronds, comme ici. Bon, tu n'auras pas le même aspect aussi bien ajusté et jointif que sur l'image... sur laquelle il y a vraiment quelque chose de curieux, pour ne pas dire de fake !
En dehors des vérifications de base, si c'est une entreprise vendant sur internet, inconnue, jeune, qui plus est, qu'en est-il concernant le transport ?
De tels vitrages, ça ne se transporte pas comme un paquet de nouilles. Ça exige des précautions d'emballage, de manutention, au transport et lors des ruptures de charge. Donc pas forcément compatible avec les réseaux de type messagerie, classiques. Donc, un coût loin d'être négligeable.
Qu'annonce ce(s) vendeur(s), sur ces aspects ?
C'est quoi cette pièce formant seuil ? En béton, pierre reconstituée ?
Si c'est une porte d'entrée, ça ne doit pas être très confortable, en effet, d'avoir un pas si faible, par rapport à la barre des volets.
Comme ça je proposerai une marche réalisée en lame de terrasse, et affleurante avec le niveau supérieur de ce seuil, et non dessous.
De cette façon, ça devient plus confortable, en élargissant le pas disponible, tout en y incluant la largeur disponible en avant de la barre métal, plutôt que d'en créer un nouveau, mais qui en dehors et plus bas que le seuil existant.
Cette marche peut être juste posée, et juste bloquée pour ne pas qu'elle bouge, tout en restant facilement enlevable, pour nettoyer en dessous.
Edit : J'ai dessiné ça vite fait, pour visualiser l'idée (ci-dessous). Bon, c'est sans doute un peu trop large ! Une largeur de pas de 180 à 200 serait peut-être plus adaptée et suffisante (pas incluant donc la largeur jusqu'au rail des volets). Mais de cette façon, ça reste affleurant, et ça n'oblige pas à être encore plus en arrière, pour ouvrir la porte.
Donnée importante, il faudrait d'abord que tu nous dises la valeur que tu accordes à un rein, déjà ! 
Sinon, plein de choix possibles.
Pour ma part, en vue de ma retraite, j'avais acheté ça, il y a 1 an et demi.
550€, mais on en voit parfois de moins chères. Mais beaucoup de plus chères aussi... Beaucoup trop, pour certaines d'ailleurs.
De 2008, mais très peu servi... car les 2 précédents propriétaires ne savaient pas la régler, une fois perdus les réglages d'origine. J'ai donc eu à changer les roulements des guides de lame, et les rerégler, pour qu'elle remarche parfaitement.
Quelques entretiens et nettoyages ici ou là, et dérouillage superficiel de la table, et elle était comme neuve.
Sinon, en fonctionnalités supplémentaires, j'ai refait une base solidaire de la machine, avec de grosses roulettes avec frein, pour pouvoir la déplacer. Tout en permettant une hauteur de table correcte et confortable. Et j'ai aussi ajouté une extension de table, que je trouvais un peu étroite.
Elle existe sous l'appellation "LUREM SOLO 4", mais aussi "SAR 400", suivant les époques.
Elle a aussi la particularité d'avoir, pour des coupes en angle, le corps de la machine qui peut s'incliner, la table restant horizontale. Mais je n'ai jamais eu l'occasion d'en avoir besoin, hormis quelques essais, juste pour voir.
Il y a quelques jours, j'y délignais des bûches d'if, donc bois bien dur, de 150 à 180mm, sans aucune difficulté.
Bref, j'en suis très satisfait.
Voilà, voilà. Tu fais ce que tu veux de tout ça !
