Haffner, ancienne marque bien connue dans les ateliers de menuisiers, il y a bien longtemps. Comme ELU (Eugen Lutz) devenue aujourd'hui DeWalt. Ou FESTO (Oui, oui FESTO) qui s'appelle maintenant FESTOOL, au moins pour la partie électro-portatif. FESTO existant encore, mais dans le domaine des composants pour installations pneumatiques. Pour ELU, il reste de l'ancienne entreprise, ELUMATEC, spécialisée dans les machines pour l'usinage de profilés aluminium ou PVC.
Voilà pour cette page d'histoire. Sinon, concernant cette affuteuse, je ne sais pas en dire plus.
Donc, si je comprends bien, tu veux faire une sorte de colonne de 1m de haut, d'une section de 300 x 400. Cette colonne aurait un 1/4 de rond R.30mm sur chacune des 4 arêtes verticales. Et à un endroit sur la hauteur, tu veux y faire une rainure, ou un joint creux horizontal de 12mm de large, par 10mm de profondeur, laquelle recevrait un plat alu.
À contre-courant de ce que j'ai lu, aucun problème à le réaliser avec une affleureuse, et en entier, sans reprise à la main !
Peut-être faudra-t-il simplement y aller en plusieurs passes. Mais c'est totalement réalisable à l'affleureuse, sans aucune reprise derrière.
Pour cela, il faut effectivement "ceinturer" ta colonne de bandes, de panneaux ou bois, qui formeront guide pour la table de l'affleureuse.
Par contre, il faudra une table carrée, ou au moins avec un chant droit, afin de parfaitement guider l'affleureuse, et que sa table ronde d'affleureuse ne "tombe" pas dans les creux à la jonction entre 2 pièces de guidage, dans les angles.
Pour ça, tu peux très bien coller au double-face (ou autre moyen, mais le double-face est surement le plus simple et rapide à faire) une "sous-table" en contre-plaqué 5mm, ou plexi, ou matériau approchant.
Et ensuite, il suffit de faire "rayonner" la machine au niveau de ces arrondis, tout en guidant ta table d'affleureuse, contre la ceinture. Aucun problème !
À noter tout de même, tu dis vouloir "conserver le rayon de 30" en fond de rainure. Sauf que si justement, "ça rayonne", le rayon de ton 1/4 de rond se trouvera réduit de la valeur de la profondeur de ta rainure. Soit ici, 10mm, et tu obtiendras donc un rayon de 20mm en fond de rainure. En plus, si tu souhaites avoir 10mm, une fois le plat alu posé, il faudra alors aussi rajouter la valeur de l'épaisseur du plat à ta profondeur de rainure.
Si tu compenses avec la vis de réglage latéral, ça se répercutera sur le jeu entre portes ou entre porte et fileur) une fois fermé. Il sera plus important.
Fais déjà un essai avec un bout de panneau de 21, pour voir comment ça se comporte.
Et si ça n'est pas satisfaisant, il existe des charnières invisibles (en tout cas chez Blum, donc chez d'autres aussi) pour portes épaisses.
Toujours se méfier des "recettes miracles" de bricolos, trouvées sur internet !
En ce qui concerne celle-là, c'est de la daube.
Ça se retractera beaucoup, tu as peu de chance d'avoir un aspect proche où la même couleur, ça peut tâcher le bois, il peut y avoir des réactions indésirables lors de l'application de la finition...
Bref.
Soit, tu prends une pâte a bois toute faite, dans le commerce.
Soit, pour une préparation maison, tu peux te servir de ce genre de liant, avec de la poussière de ponçage du même bois.
Il en existe d'autres, chez Blanchon, notamment.
"Pour faire des coupe droites et à 45° à minima un peu précis pour des cadres", dis tu...
OK, mais quel type de cadres ?
Quelle finition ou pas ?
Quelles longueurs ?
Quelles sections ?
etc...
Suivant les réponses à ces précisions indispensables, une telle machine n'est peut-être pas nécessaire, et une scie à onglet peut faire l'affaire...donc d'un budget moindre. Et cerise qui fait deborder le pompon, peut-être encore plus précis.
Il s'agit d'anciens porte-outils de marque "Le Ravageur", même si vendus... et même parfois gravés de la marque LUREM.
Oui, certains fers peuvent être plus hauts que le porte-outil.
Un coffret du même genre, ici
Ce porte-outil n'est plus fabriqué (remplacé par de nouveaux), mais la marque Le Ravageur existe encore (intégrée au fabricant d'outils ELBÉ).
À vérifier si des fers actuels seraient compatibles, ou pas.
Pour tes rotules, il s'agit de quoi, précisément ?
Et bien, il s'agit d'un secrétaire tout court, d'un format tout-à fait classique et courant, à cette époque. Nul besoin de préciser "en forme d'armoire". Un tiroir en haut, un abattant cachant 4 à 6 tiroirs intérieurs, et 2 portes en bas.
Ça doit faire quelque chose comme 1,40 à 1,45m de haut x 0,80m de large à peu près, dans le cas de ce meuble. Proportions classiques également, donc.
Pour les quincailleries, elles étaient généralement en bronze massif. Il manque une entrée de clé, et pas sûr du tout que les autres soient d'origine.
Pour déterminer la finition, quelques trucs que je donnais ici.
Dans le cas de la gomme laque (vernis au tampon, mais dans le cas présent, ça ne semble vraiment pas en être), ça va fondre aussi, mais bien plus lentement qu'avec une finition cirée. Ça va d'abord devenir visqueux, collant. À faire dans un endroit, peu ou non vu, en bas d'un côté et à l'arrière, par exemple.
Ici, je conseillerais plutôt de faire ces tests en approchant très progressivement une source de chaleur, du genre fer à souder (qui se rapproche d'un fer à gomme laque, que tu n'as peut-être pas), ou alors fer à repasser... Mais en y allant avec prudence, toujours !
Le dessus manquant devait être en marbre. Parfois agrémenté d'une galerie ajourée.
Voilà ce que je peux dire, à la seule vue des photos. Pour aller plus loin, il faudrait le voir de visu, et dans tous ses recoins et détails.
Il s'agit de restaurer un moulin à eau ?
Ou en tout cas, ça y ressemble, ou ça s'en rapproche.
etiennedesthuilliers qui connait bien ce genre de moulins, t'as apporté des éléments de réponse intéressants. Mais quel que soit le bois que tu retiennes pour ce projet, ça ne sera jamais éternel.
Si tu veux quelque chose de plus durable, et qui reste en un matériau traditionnel, ça pourrait être réalisé en zinc. Ou alors, moins traditionnel, en inox, qui pour le coup aura une durabilité extrême.
Pour en revenir au bois, pour cet usage, surtout n'y appliquer aucune finition, pas plus que l'habiller d'un revêtement. Ça ne ferait que constituer des "pièges" dans lesquels l'eau s'infiltrerait, et contribuerait donc, à contrario de l'effet recherché, à rendre cette goulotte moins durable.
Bonjour.
Pour ne pas te laisser sans réponse, je me lance. Déjà, le fait qu'il n'y en ait pas, est sans doute révélateur de ce qu'il serait possible de te proposer...
Malheureusement, avec un problème de cette ampleur, pas récent, de l'urine de chat qui a imprégné le parquet, non seulement par la surface, mais aussi par les joints entre les lames, et donc par les chants et les extrémités du bois, fait qu'il sera difficile de trouver une solution satisfaisante.
Même en ponçant profondément, ce qui permettrait peut-être d'atténuer l'aspect grisâtre en surface, les bords et bouts des lames de parquet resteraient encore sombres.
Peut-etre qu'avec plusieurs lames démontées, il serait possible de procéder à différents essais de produits, de tester différentes solutions, même si ça reste sans grande garantie de réussite. mais là, parquet en place, tout essai pourrait mener à des effets incontrôlés, et le remède pourrait être pire que le mal.
Désolé.
J'essaie de comprendre...
Donc, tu veux fabriquer des lettres sous forme de caissons (comme tes lettres AP en image dans une de tes réponses), tout en contreplaqué de 5mm, mais avec la possibilité de démonter ces lettres, afin de pouvoir stocker à plat.
Ces lettres faisant +/- 500mm de haut, et approximativement, à la seule vue de l'image, +/- 100mm d'épaisseur.
Déjà, tu risque d'avoir un problème de cintrage, dans tes rayons les plus fermés, à moins que tu n'utilises du CP cintrable.
Sinon, il est prévu quel genre de finition ? Concernant les chants ou jonction, si tu fais un système de queues droites, ça se fini comment ?
Il me paraît difficile de concilier un tel concept de lettres démontables, tout en ayant une finition propre, sans joint ou assemblages visibles, au niveau de ces jonctions.
Une solution pourrait être de coller une épaisseur plus importante, à l'intérieur des lettres, et en retrait du chant de 5mm restant visible, de façon à former une feuillure, pour recevoir tes panneaux de cotés. Puis d'y coller deux bandes magnétiques (de ce genre) (une sur le chant du panneau formant feuillure, l'autre au dos de tes panneaux de cotés.
Vérifie sur les chants, ce qu'on y voit.
Une méthode consiste, pour ce genre volet à lames, à y réaliser des mortaises traversantes, sur chaque lame, puis à y enfiler des clés, en biseau. Peut-être est-ce la méthode qui a été utilisée sur ces volets.
On en parle ici
Ou encore là
En image ci-dessous
J'ai dû relire plusieurs fois ta question, pour finalement peut-être comprendre ce dont tu parles.
Il n'y aurait pas erreur, entre millimètres et centimètres, dans tes largeurs ?
Parce que si on change ton "60mm de large" par "600mm" ou "60cm", ça deviendrait soudain beaucoup plus compréhensible.
Et on comprendrait donc que tu veux réaliser des panneaux massifs de largeur 600 (pour parler en mm, comme c'est l'habitude, dans le métier), pour constituer les différents éléments de ton mobilier.
Si c'est bien ça, le problème qui peut se poser, c'est que même avec des plateaux de 65mm secs, une fois refendus, et à plus forte raison pour faire des panneaux larges, les pièces obtenues ont souvent tendance à travailler, à tuiler, une fois refendues. Parce que l'hygrométrie à l'intérieur d'un plateau de 65 n'est pas la même, car varie et s'adapte moins vite à celle du milieu ambiant, que les couches en surface.
Donc, au moins si c'est destiné à réaliser des pièces larges ou des panneaux, mieux vaut privilégier des plateaux d'une épaisseur proche de celle finie, que de refendre dans de la grosse épaisseur.
Ou alors, il faut laisser tes épaisseurs une fois refendues, s'équilibrer et se stabiliser un bon moment, avant de les utiliser.
Déjà, se mettre directement (ou rapidement) à son compte, au sortir de quelque formation que ce soit, n'est pas la meilleure des idées. Sauf à avoir un créneau innovant, un marché de niche où tu pourras rapidement développer l'affaire et conserver ton exclusivité et ta particularité un bon moment. Ce qui est plutôt rare.
En entreprise, ou auprès de professionnels déjà installés dans un métier et sur un marché, on peut y découvrir des façons de faire, qu'elles soient techniques, commerciales, des modes d'organisation différents, on peut s'y faire quelques premiers contacts, commencer à se faire connaître, etc. Toutes choses qu'on n'apprend pas, qui ne s’acquièrent pas à l'école, ou qui ne tombent pas du ciel, si on travaille seul dans son coin.
Pour l'âge, si tu as quelques prédispositions, si tu es motivé et un peu débrouillard, ça n'est pas un problème. Et encore moins à l'âge qui est le tien !
Concernant la spécialité d'ébéniste, ça fait rêver plein de jeunes, ou plein de gens qui envisagent une reconversion. Sauf que pour y trouver du travail, ça se transforme en cauchemar. Et si en plus, tu envisages de te mettre à ton compte, il y a peu de chance que ça soit mieux que ce que tu vis actuellement.
Il y a peu de travail, dans cette spécialité. Beaucoup moins qu'autrefois où il y avait des fabricants (des véritables) de meubles dans toutes les villes. Même en tant que salarié, il n'y aura pas beaucoup de débouchés, si tu veux te limiter à ça.
Le seul domaine assez large, en termes de spécialités, de variété dans ce qu'on produit, et aussi où l'esthétique a de l'importance (pour laquelle, des prédispositions artistiques peuvent avoir un intérêt), c'est la spécialité de l'agencement. Voire l'agencement haut de gamme, où là, ça peut s'approcher de l'ébénisterie. Et c'est un domaine où il y a du travail, des entreprises un peu partout.
Pour le CAP, c'est clair que c'est une première clé, pour entrer dans une entreprise. Mais ensuite, ce sont les compétences que tu réussiras à y acquérir, ta motivation, ta capacité et agilité à résoudre les défis de tous les jours qui feront réellement ta valeur, dans le métier.
Bonne réflexion !