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113 réponses
Atelier bois couleur

Au choix, colle a miroir (attention a ce qu’elle soit compatible s’il s’agit de miroirs avec film anti-eclat) ou double face spécial.

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Hello,
Les livres c'est lourd ! Perso je mettrais du 22 pour la flèche dans le temps (et encore, ça finira peut-être par cintrer. Pour eviter vraiment le risque, renfort en facade). Par contre, pour les taquets, avant de cisailler un rond plein de 5mm de diam sur 10mm de longueur, va en falloir des tonnes.

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Hello, les 2 tutos de José Das Neves sur YT c’est la façon « tradi » de faire des queues d’aronde pro sans y passer des heures (j’ai un collègue qui, avec cette methode, fabrique les tiroirs en 1h chrono mais bon il est compagnon et il a une sacré expérience … )
youtu.be/L0V1I...4LJkf7VAo7kV3kM

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Hello,
Ton bois va surtout bouger dans le sens largeur des fils (sauf si il tuile pour ça vois les vidéo de benoit pirard, ça marche très bien) donc laisse le faire, évite de chercher l’affleur entre les caissons et la plateau et tout ira bien.
Pour l’assemblage, oublie d’entrée le 3, pour le 45deg je suis persuadé qu’il va finir par s’ouvrir. Reste l’assemblage classique à 90 avec, idéalement Lamello pour aligner verticalement et « trucs » de jonction de plan de cuisine pour les serrer entre eux. Pas de collage comme ça ça fait sa vie sans craquer. Ah ! Et surtout, lorsque tu fais ton plateau, essaye d’avoir des morceaux de maxi 15 cm (chez moi pas plus de 13) de large apres c’est l’aventure
Ps : sinon tu as le lamelle colle bien plus stable ou le plateau en panneaux plaqués encore plus stable (et oui parfois le panneaux c’est mieux que le massif, parole d’ébéniste … n’en déplaise au menuisiers 😉)

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par Audoiretom il y a 24 jours
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Tu peux essayer l’acide oxalique ça marche sur le tanin mais là tu verras bien

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Bonjour,
Une autre idée : plaquer un valchromat noir. Après, es-tu sur de l’interet de réaliser ces panneaux toi même ? Entre la mousse, les panneaux de MDF le placage noyer et le contrebalancement, regarde chez Woodupp par exemple

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Bonjour,

Tout d’abord, je tiens à m’excuser si ma réponse ne s’oriente pas vers la bienveillance de bon aloi en ces temps béni mais peut-être vaut-il mieux prendre une petite claque en amont qu’une énorme fessée financière et morale à l’issue.

La première chose à dire, c’est que l’outillage à acheter n’est peut-être pas la question primordiale à ton lancement d’activité. Il me semble élémentaire de cerner ce que sera ton marché, tant sur le plan du type de réalisations que de la cible, et tu constateras rapidement que les outillages et compétences à mettre en oeuvre en découleront de manière presque évidente.

Tu annonces vouloir te lancer dans la production d’ameublement. Entends-tu par là de l’agencement (donc des gros trucs attachés au murs des clients) ou du petit meuble genre table de chevets ? Pour la suite, je pars du postulat que tu entends agencement dans tes propos.

Vient donc maintenant la question du niveau de prix que tu vas pratiquer. Soyons honnête, personne, à par ton entourage proche, ne paiera un prix artisanal (donc pas donné) pour une qualité perçue moindre que celle d’un meuble du célèbre suédois. Il te faudra donc des machines aptes à produire cette qualité dans un délai qui te permettra de résoudre l’équation revenu=F(TempsDeProduction). Hélas, il faut constater que cet outillage n’est que très rarement portatif. On peut citer la scie à format pour la coupe précise, rigoureuse, répétitive et sans éclats des panneaux. La plaqueuse de chants est aussi un presque essentiel (bon OK, une plaqueuse Virutex portative ça le fait un peu aussi). Pour l’assemblage, au minimum Zeta P2 et Domino (Bon si tu as gagné au Loto, un centre d’usinage 5 axes c’est bien aussi). Si tu veux bosser sur le massif, il te faut un rabot-dégau ainsi qu’une toupie. Toute envie de délire à base de défonceuse sous table en mode vidéo YT anglo-saxonne me semble totalement à écarter. Quant au rabotage à la main, il est certes attirant pour le bricoleur mais aucun pro qui a besoin de remplir son assiette ne s’y risquera aujourd’hui.

Pour continuer, parlons un peu de l’espace. Tu nous dis ne disposer que d’un garage pour travailler. Bien ! La question que je me pose, c’est où assembles-tu tes meubles avant la livraison ? Même en travaillant en mode semi-industriel sans montage à blanc, je t’assure qu’il en faut de l’espace pour stocker les pièces d’une bibliothèque de 3m de long.

Je finirai par l’aspect le moins sympa (et celui-là, il sent le vécu) Au début, tu vas y passer des heures, refaire des pièces qui ne te plairont pas, essayer sans cesse de nouvelles choses. A cela va se rajouter la partie administrative, commerciale et j’en passe. Des heures en veux-tu en voilà que tu fourniras pour une rémunération de misère (quand ce n’est pas toi qui sera de ta poche). La « machine » la plus importante de ton activité c’est toi et ton entourage familial. Vous devez être prêts à cet investissement. L’effondrement de la cellule familiale est un risque important à prendre en compte lorsque l’on décide de se lancer dans une activité artisanale et, soyons clair, dans un premier temps, c’est ton conjoint qui subviendra au besoins du foyer. Il faut qu’il y soit prêt …

Enfin, si mes propos préliminaires ne t’ont pas fait me mettre un vote négatif et jeter une malédiction sur mes descendants pour les 10 prochaines générations, voici ma liste (non exhaustive) de matériels nécessaires au lancement d’une activité de production en essayant de rester cohérent en terme de budget et de place, en plus de ce que tu possèdes déjà ET de ce que tu envisages:

Un combiné Scie-toupie-rabot-degaut-mortaiseuse si possible récente avec ras de lame et inciseur.

Une Lamello Zeta P2

Une Domino (à voir son utilité)

Une radiale précise genre Kapex

Une plaqueuse Virutex AG98F

Un utilitaire pour le transport

Bien sur des lames, des mèches, des fraises … mais ça, ce sont des consommables.

Si tout ceci te semble inaccessible, pourquoi ne pas envisager une activité de poseur ? C’est rémunérateur, demande peu de materiel fixe et peu de locaux et permet de démarrer une activité à moindre risque.

PS : Bon Kentaro a été plus concis que moi dans sa réponse mais l’esprit est le même.

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Bonjour,
Reponse 1) Tu ne gagneras pas en qualité perçu en passant de l’agglo au latté. L’agglo marche très bien pour la fabrication de caissons et de portes. Seul avantage réel du latté, le poids bien moindre. Il existe des panneaux agglo plaqués en fil aussi.

Reponse 2) pour moi oui, mais si ton dessous est filant, ça doit améliorer.

Reponse 3 et 4 : Le seul avis que j’ai sur le baubuche, c’est son instabilité dimensionnelle. Jamais mis en oeuvre.

Reponse 5) Ma grand-mère disait : « je n’ai pas les moyens d’acheter pas cher » Si tu prends de la sous-qualité, tu vas en changer et donc depenser 2x plus. A méditer

Réponse 6) Difficile de ne pas faire bloc avec un placard de 2600 de large donc pour moi c’est bien.

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Bonjour,
On ne voit pas trop sur la photo mais ta porte est en saillie ou encastrée ? La 71B9590 est prévue pour des portes en saillie et, selon la doc Blum, son recouvrement maxi est de 18mm (pour recouvrir à 1mm prés un caisson de 19) Il n’est donc visiblement pas possible d’obtenir un recouvrement de 30mm. Ca me parait étrange de vouloir mettre une porte en saillie sur un caisson aussi épais (mais bon chacun ses trucs) alors si ton intention est de la poser encastrée, c’est la 71B9790 qu’il faut utiliser avec un perçage embase à 68.5mm du bord du caisson (pour des embases croix). Quoi qu’il en soit, le configurateur Blum est ton ami et au pire, n’hésite pas à appeler Blum France, si la solution existe, ils l’a trouveront ! (C’est du vécu avec un placard d’angle à la con)

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Bonjour,
Pas bien sur de comprendre ta conception mais pour moi, une verrière c’est une feuillure de profondeur 10 et de hauteur 10mm+ep du verre en face arrière et pour l’avant, 10mm d’epaisseur restant avec des parecloses de 10x10 pour retenir le verre. Si tu prend de 6mm, ça donne une epaisseur de structure de 10+6+10 = 26mm minimum. Pour la largeur, il faut au moins qu’il te reste 10mm au niveau des feuillures donc sur les montants 10+10+10 = 30mm.

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Hello, je vais dire la même chose que les autres, le massif ça travaille copieusement et oui ca va se tordre, rétrécir, gonfler … au choix du climat. Maintenant, si tu veux du massif que ce soit pour l’esthétique ou pour les COV (grand truc à la mode ça le sans COV), tu as la solution du tri-plis chêne. On va être clair, ta tirelire va pleurer un peu. Si tu as un peu de compétence et de materiel, tu pourras même alaiser ton plateau, ton dessous et tes tablettes en massif et là, effet « wahou c’est du vrai bois d’arbre » garanti !

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C'est une catastrophe selon la région où tu résides ! Mon père en avait une en ipé dans la banlieue de Lille, exposée au nord. C'est mon neveu, un pro qui, à l'époque ne faisait que ça, poser des terrasses (et sans mentir avec un très grand professionnalisme) et qui lui entretenait 2x par an. Ca ne l'a pas empêcher de prendre quelques vols planés.

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Bonjour,

Pour ma part, en ne travaillant que des produits PU bi-composant, j'utilise un Kremlin M22 avec une buse de 1.8. Ca passe tout, de l'apprêt au vernis de finition avec un résultat correct et bonne atomisation. Juste pour la teinte il faut avoir la main légère.

par xelory il y a 2 ans
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Bonjour,

Pour la fixation, je dirais une colle polymere comme la MSP 108 chez Bostik. Pour la peinture, mieux vaut être prudent et peindre les 2 cotés, au moins une couche d'apprêt, ce n'est pas le temps que ça prend.

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Bonjour,

Ostermann mais aussi Hranipex où tu peux commander la longueur que tu veux. Le mini c'est 10m me semble t il