Je suis justement en mode réorganisation.
Je pense aussi que les trucs facilement modulables sont a privilégier.
Pour avoir a portée ce qu'on utilise dans son projet, et éloigner ceux du précédent.
Ce n'est pas le même outillage pour des modules en melaminé qu'une table en massif. J'eloigne ou rapproche les rabbots,, les gabarits...
Mais surtout s'il font gagner de la place.
Par exemples les serres joints l'un a, côté de l'autre , a partir de 3 ou 4 prennent plus de place que l'un devant l'autre.
Deux barres de 30 cm et on en met 10, en occupant la largeur des mâchoires.
Il y'a plusieurs postes qui mettaient systématiquement le brol.
D'abord, j'utilise beaucoup la scie plongeante, les rails étaient pendus, assez loin, et en fait on doit les ecarter et les poser entre chaque coupe, je ne l'avais pas prévu, c'est chose faite, pendus a leur place, ou posés juste devant sans devoir viser le clou a chaque manip.
Ensuite il y avait le poste traçage, j'ai profité d'une dizaine de cm entre l'étagère et le haut de fenêtre, juste derrière moi.
Après un mois ou deux je suis vraiment satisfait, l'impact est flagrant, un endroit pour les plans, équerres, trusquin, pied a coulisse , règles et reglets qui encombraient systématiquement l'espace .
Dans la lancée j'ai fait une étagères ajourée qui me permet de distinguer l'outil par dessous et j'ai écrasé et decoupé des tuyaux PVC pour suspendre les visdeuse, foreuses qui encombraient beaucoup aussi.
Ce n'est pas parfait mais franchement c'est le jour et la nuit, une place pour chaque chose a portée. Ma table est juste devant l'établi et la fenêtre,c'est suspendu a 1,90m a peu près, *tout est derrière moi*, je préfère vraiment a tout devant comme avant.
En espérant avoir fait avancer le shmilblick
Comme fixation dans ce type de maçonnerie je privilegie toujours un scellement au ciment prompt.
D'abord sonder le pilier, trouver l'endroit propice le creuser et seulement ensuite souder une tige sur la fixation métallique quelle qu'elle soit.
Pas l'inverse pour être sûr de ne pas se fixer a un endroit inapproprié (mortier farinant, joint qui s'effrite...)
Je pense que tel que c'est dessiné le cp bouleau de 18 ne serait bon que pour les deux marches du haut.
Il ya trop de portée en profondeur en bas.
Surtout la première longue, qui reprend la seconde contremarche
La seconde est plus courte mais reprend aussi la contremarche suivante.
Les deux en plein milieu de la portée, la ou il y a le plus de flèche.
J'ai acheté cette scie il y'a quelques semaines.
En remplacement d'une vieille Dewalt, qui était la référence des luthiers il y a 40 ans.
Précise pour des petites choses.
J'ai encore peu de retour, mais je rejoins etiennedesthuilliers .
Je n'ai encore pas dépassé les 30 mm, j'arrive a être assez précis et j'en suis globalement satisfait.
Mais, a voir sa "puissance" je ne me vois pas deligner régulièrement.
Ni pour elle, ni pour moi.
Bonjour.
Comme tu le dessines je pense que les pieds et les traverses basses vont gêner.
Le plateau du mien déborde d'une dizaine de cm et je cogne régulièrement les chevilles.
Lorsque je fais des mouvements de l'avant a l'arrière, pour limer, aiguiser, j'aime avoir une jambe en avant et pouvoir bouger tout le corps, bras calés au corps.
J'envisagerais un bâti plus étroit, posé sur les pieds terminés par un tenon.
Du coup tu n'es pas obligé de croiser tes traverses a l'aplomb des pieds
Comment dire ? Comme une échelle posée sur 4 pieds et débordant de chaque coté.
Les "barreaux" servant d'entretoise, tu peux déborder un bon 25 cm en longueur pour suspendre serres joints, regles, rallonges... Sans que ca ne te gêne, c'est beaucoup plus rigide, on ne croise pas de tenon et ça peut même se démonter.
Tu n'as pas pensé a une presse ?
Bonjour.
J'avais un schepach qui fonctionnait très bien avec la raboteuse ekectra beckum.
De 260 aussi
Je n'ai plus souvenir du modèle mais ils, sont a peu près tous pareil.
Il y avait une option que je regrette beaucoup, que je viens de voir chez HBM : tu enlèves le tuyau et tu branche le court (qui reste la fixe, sans déranger) et tu aspires le sol de l'atelier en le baladant sur ses roulettes .
Ça a l'air con, mais chaque fois que je balaye je le regrette
Bonsoir.
Un escalier a 45⁰ (même hauteur que longueur) est transitable mais commence a etre raide.
C'était la pente chez nous et on est tous tombés au moins une fois.
J'éviterais autant que faire se peut et plus personnellement, par expérience,je ne m'y risquerais pas.
Au vu du plan de la maison, je me demandais pourquoi pas utiliser lespace du placard jusqu'à 2m de hauteur et les 3 ou 4 deenieres marches au dessus du couloir ?
Comme ça, sans tout etudier (c'est complexe trois zones.., a brule pourpoint.
La contrainte de la porte fenêtre, c'est une vraie contrainte ?
Elle va demeurer?ou tu peux envisager d'en changer les dimensions ?
Parfois il vaut mieux changer la contrainte que de s'y contraindre, et on regrette après.
Muralière sur sabots.. pourquoi pas scellée ?ou sur fausses colonnes? Les sabots c'est trois vis...
Ou va déboucher l'escalier il va falloir une poutre ou un double solivage ou un support pour le limon intérieur (une colonne, une contrefiche vers le mur de latéral ou des entretoises qui se suivent jusqu'au mur en face...
La poutre de A me paraît bien dimensionnée.
Par contre 23 cm pour 6m en C ça me paraît trop peu.
Pourquoi veux tu changer le sôlivage, ça tremble ? C'est pas prevu pour une pièce de vie ? Si c'est le cas, comme c'est joli, peut-être peux tu rajouter une poutre par dessous ? Ou deux ?
Je pense qu'il va de toutes manières devoir en rajouter si tu demontes tout.
J'ai eu un Bosh, cher 400 et des, que j'ai revendu après l'avoir démonté plusieurs fois.
En plus le filtre se colmatait souvent.
Le colmatage avait été solutionné avec un cyclone, mais j'ai fini par le revendre 200 et des, après avoir resserré les contacts pour la énième fois.
En attendant comme c'était l'été j'ai placé celui des cendres
Puis j'ai rebondi de l'un a l'autre, au hasard des occases.
Un Ayerbe, un Karcher et maintenant un vieux festool.
Franchement, celui a cendre qu'on avait choisi pour ses pascals je crois (unité de force d'aspiration) allait aussi bien que les autres, le pire (et le plus cher) etait sans aucun doute le bleu.
Je regarderais a l'aspiration, la fonction esclave, le prix ,l'encombrement, éventuellement les décibels ,ayerbe était strident..
En fin de compte c'est une turbine, un réservoir et un filtre..on ne lui demande pas de précision
Tu dis qu'il n'y aura pas de fond?
Sauf au dessus.
Juste svec des lamello, si tu ne contreventes pas, le bas risque de tomber comme des dominos a la moindre poussée laterale .
Il faudrait au minimum une traverse sous la tablette, sans se pencher elle ne se verra pas.
Ou mieux, quatre entre les montants qui au passage te serviront de gabarit pour caler la biscuiteuse pour les montants intermediaires, comme ça t'es sûr d'être juste sans mesurer.
Je n'ai pas de gabarit pour les charnières.
En fonction du recouvrement du chant etc je calcule le centre, qui va etre le même pour toutes mes portes , regle un trusquin, marque et trace avecune pointe carrée, puis fraise de 35 sur la colonne avec butée de profondeursur 14mm.
Elles sont standardisées, système 32, mais pas a la même distance du bord pour recouvrir un chant de 19 ou de 16.
C'est souvent entre 5 et 8, plus 17,5 mm.
Ou si deux portes se partagent le même chant c'est encore différent.
Pour la hauteur, tu dois trouver le point zero (bas intérieur du meuble) ,le reporter sur ta porte et ajouter un multiple de 32 plus 16mm pour te trouver face aux trous préforés.
De mémoire, ça fait des années que je fuis ikea comme la peste.
Mais c'est de la logique, sachant que les trous sont espacés de 32, tu dois te placer entre deux.
Quelle que soit la marque, on a la même cote sur les montants deux trous séparés de 32 mm a 37 mm du bord (32+37, cote sexy..), c'est comme ça que je m'en souviens quand je fabrique mes modules (sans la série de trous).
Mais le point zero de Ikea est différent pour protéger leur marché, celui qui ne comprend pas ça est obligé de passer par eux pour tout.
Sil ny a pas de tiroirs, d'obstacle, tu peux ensuite reporter la distance sur toutes les portes.
Dans du massif je n'utiliserais pas les "vis plastiques", mais deux spax de 4,5x16, ou 15 si tu es dans du fin.
C'est la cassolette qui assure, les vis l'empêchent juste de se deboiter, mais un pas de vis est préférable a un serrage dans du massif.
Une paire de blum , normales, avec frein et débrayable cest 3 ou 4 € en entrepôt.
Tu n'as pas besoin des suédois.
Et on trouve facilement toutes les quotes dans leur catalogue