Je pense qu’on peut se contenter de 10 mm.
Les taquets peuvent se faire de chaque côté d'une planche pour travailler en sécurité et a l'aise.
Deux trais de scie perpendiculaires, ou plusieurs parallèles en laissant un peu d’aisance en profondeur puis ajustage au ciseau.
Ensuite scier les bouts de la planche et les découper en 4.
Je plussoie sur tout ce,qyi a été répondu.
Ce qui m'a interpellé sur les photos, cest la hauteur de la terre du côté pignon qui semble beaucoup plus haute que le sol du futur atelier.
Et ça, c'est jamais bon.
On penserait a,decaisser et drainer plus bas, mais il faut bien étudier la chose, car on parle de decouvrir des fondations, et il faut être sur place caroter,bien analyser etc avant de se lancer.
Je me souviens d'une maison adossée et encastrée dans la montagne. Assez pareille a ce cas.
On a du dabord coudre des fondations a côté des existantes, en pointillés, par tronçons dun bon mètre (un homme et une pioche), attendre 3 semaines et faire le reste. Çà doit se faire
quand il fait sec et que la terre est ferme. Il faut prévoir l’emboitement par gueule de loup. Bref c'est triple boulot
Et ensuite lorsque l'on a attaqué l'arrière, la terre arrivait presque au niveau du toit, on s'est rendu compte qu'ils avaient construit un mur de pierres de 60 cm, mais au cordeau a l'intérieur eten s'appuyant sur la terre, a l'extérieur.il a fallu faire presque la même chose, un bon metre de chaque côté, a la main, en etayant etc.
3 semaines, un autre mètre etc
Ce qui allait prendre un bon mois a pris un an.
Et creuser a l'intérieur même chose.
On peut peut être renforcer par l'intérieur d'ailleurs mais il faut voir sur place avec quelqu'un qui s'y connaît.
Ça ne se remboîte pas pourquoi?
Les languetes ne,sont peut être plus tout a fait en face desrainures? Ou des corps étrangers sexsont immiscés?
Je crois qu'il faut démonter la plateau et assainir ces emboîtements, voire supprimer languettes et rainures, coller avec fausse languette? lamello? tourillons? ou pas (le bois devrait être stable après tout ce temps, et remonter avec des taquets permettants un jeu. Mais on y perd quelques mm par planches (la profondeur de la rainure).
Si tu enduits,de béton la soude va le decomposer rapidement sur 1 ou 2 cm et î va être tres vite branlant.
Soit hors,sol, soit a l'ancienne en brûlant la,suface en gontact avec la terre.
Je ne planterais aucun resineux. Chataigner ou acacia.
Pour la prise au vent je suis di même avis qu'Erebor , je l'ai deja vu comme son croquis mais,aussi avec des planches horizontales, plus fines et sans lambourde, avec les poteaux a environ 2 m.
C'est pas vraiment la reponse a la,question mais voilà.
Je travaille a 90 % sur une table etabli.
La conception est simple, vient d'une que j'ai vue faire par un menuisier des années 70, qu'il tenait de son père.tout etait calepiné pour avoir le moins de chutes possibles en utilisant des panneaux de 122x244.
Deux modules, de 80. Séparés et unis par deux panneaux de 50 a peu près,un en dessous, un a 15 cm de la surface.
Ça fait donc une fosse centrale, mais dans l'autre sens.
Ensuite il posait un panneau entier dessus tout, et recoupait le couvercle de la fosse. Deux tasseaux vissés de chaque côté et le couvercle devient amovible et peut se poser dans le fond de la fosse.
Dans cette fosse, tout en casier, les brols de butée, serre joint,cales, coins...et un casier de ce qu'on utilise et qu'on range ensuite (lamello, domino, vis...), ça permet de glisser facilement le couvercle dessous.
Mon couvercle fait donc 122x50 , mais je l'ai coupé en 40 et 80, ça me permet de coulisser rapidement et prendre une cale, une butee, et refermer.
Ce monsieur aurait fait un excellent Youtuber.
Lorsque j'ai eu mon atelier, j'ai refait presque a l'identique, et je compte le remplacer, pour un plus petit, avec rallonges (faute de place) mais je recopierai la fosse.
Saludos.
Et beh voilà.
"ON" a niqué ma truc a spaghetis en bois que j'aimais bien, et que comme il manquait une griffe "on" n'aimait plus et que comme d'habitude je lui laisse les trucs comme ça et je me casse a l'atelier et,qu'il manquerait plus que je lui reproche, c'est de ma faute quoi
.
Teindre, ça teint non
Saludos.
Une rainure et un fond de 10 mm?
Ou une feuillure a,demi epaisseur et de,10 mm aussi pour arriver a ras.
Mais,avec les contreplaqué il y a toujours le problème des chants, et faire un onglet dans un 3 plis le bord'est rarement réussi , ou alors je m'y prends mal.
Cest pourquoi je préfère laisser un rebord (rainure ) plaqué ou pas , a ras je n'y arrive pas.
Saludos.
En fait plus j'y pense et plus je trouve que ce n'est pas pratique.
Ce pont est comme un cheveu dans la soupe. Quelle que soit la solution, il reste toujours un "oui mais" , c'est compliqué a faire, il est va toujours être dans les jambes..
Je ferais le peigne, personnellement je coupe des traits parallèles dans un panneau a la plongeante et le bout a la scie sauteuse en laissant un bord devant et derrière. Le jeu entre les deux pièces est donc de l'épaisseur de la lame. Et ce sont deux pièces a ajuster, pas 7.
Penses que si tu fais un nombre impair, un des deux côtés est fortement rétréci. Du coup je laisse deux demi largeurs de lates sur la partie fixe qui reposent sur les chants.
Il faut mettre une latte de côté a côté sous la partie fixe pour que les bouts des lattes mobiles s'y appuient sinon elles cèdent lorsqu'on s'assied.
Et je ferais comme dit Medalegno , mais avec un tiroir accroché a la façade .
Quand tu déplies le lit tu poses le peigne sur la façade du tiroir ouvert.
Selon le sol de ton véhicule et les contraintes, pour caler ce pied en position couchage et soulager les coulisses, tu peux envisager plein de possibilités, roulettes, petits pieds pivotants, une planchette dessous...
Les chinois vendent des guides extraction totale, pour supporter environ 100 kilos a environ 1€ du cm. Soit environ 55€.
Et en position repliée si tu as besoin de quelque chose, tu ouvres ton tiroir et tu as acces a tout.
Sans avoir toujours besoin de te lever, enlever le matelat coussin, et en avançant un peu tes jambes, tu as acces au moins a la moitié du tiroir en restant assise.
Je n'ai plus les cotes exactes en tête, mais si les chinois les donnent en mm , il faut traduire en pouces, et deux pouces cest pas 50 mm mais 50,8 mm. J'ai galèré avec le premier, il calait
Il y'a beaucoup de solutions. Je préfère un ancrage en L. Une partie au sol av3c deux tiges filetées de 12 ou 16 aux extrémités et une kartie verticale avec deux,autre tiges horizontales.
Mais il faut eviter la poche d'eau , je fore dans le bas de la platine (ou fait un V a la disqueuse si je les fabrique), a,se demander comment ça n'est pas fait d'usine, et je place un drain dans le fond pour surélever légèrement le bois.
Pour avoir la meme hauteur et parce que je n'ai encore jamais vu une goutte remonter sur une vitre, j'utilise du verre . Sur de l'horizontal, les billes allaient vraiment tres bien, toutes a la même hauteur, ne s'encastrent pas dans le bois je trouvais ça parfait, mais on n'en trouve plus.
J'ai toujours compté un tier/deux tiers.
Soit 45 mm pour un panneau de 15.
Les vis a pas partiel aussi, une vis de 40 ne devrait pas avoir 15 mm de libre lorsque la tete arrive au bord du panneau non prépercé, non fraisé, elle bute, et dans un chant, de peuplier et de contre-plaqué de surcroît ça tourne tout de suite sot.
J'ai toujours vu les gens prépercer et au moins amorcer le fraisage, ou alors clouer
Je pensais avoir répondu hier
.
Si les,équerres sont branlantes et ont deja été rafistolées, le trou est sans doute trop grand et ne sert plus a rien grand chose. Je forerais dessus avec du 8 (ou du 10), enfoncerais un tourillon collé et l’arraserais pour revisser dans du massif.
Ou forer les coins a quelques cm et visser a côté mais c'est moins élégant , îl resterait les trous vides, mais çà ne se voit pas.