A mon avis il manque 2 traverses a chaque pied.
Une en bout du petit coté
Une au plus bas due le permet le croisements des grands pieds.
Et deux de chant en longueur, sous le plateau pour qu'il ne saffaise pas avec le temps. Tu pourrais y passer des tiges en guise de charnières.
Il faut aussi une bonne fixation. Un coup de pied et tout s'effondre
Saludos.
Il faut travailler a l’envers
To dois fabriquer deux cales de la largeur de la plinthe + l'épaisseur de la lame.
Apres tu places les cales, et met ton rail contre
Moi je préfère au cul car le pare eclat n'est pas toujours tip top.
Aores avoir coupé la première, je place mes cales derriere et trace, puis je place le rail en alignant le cul du rail, comme ça je suis certain d'avoir toutes mes coupes égales
J'ai acheté il y'a quelques,années la dewalt 18v percu, après l'avoir essayée sur un chantier.
J'ai notamment fait autour de 80 trous de suite,de 8mm dans,du béton armé structurel.
Sans changer la batterie de 2Ah.
Elle va mieux que certaines filaires.
Je l'utilise aussi régulièrement pour des couronnes dans le bois, de 125 mm il y'a peu dans du chataigner de 22 mm. Aussi pour les,cassolettes de 35mm des charnières de meubles de cuisine .
En maçonnerie, sa percu vibrante fait qu’on démarre le trou plus précisément que la plupart des,autres
S’il lui arrivait un truc, j'en rachète une de suite.
Je pense qu’on peut se contenter de 10 mm.
Les taquets peuvent se faire de chaque côté d'une planche pour travailler en sécurité et a l'aise.
Deux trais de scie perpendiculaires, ou plusieurs parallèles en laissant un peu d’aisance en profondeur puis ajustage au ciseau.
Ensuite scier les bouts de la planche et les découper en 4.
Je plussoie sur tout ce,qyi a été répondu.
Ce qui m'a interpellé sur les photos, cest la hauteur de la terre du côté pignon qui semble beaucoup plus haute que le sol du futur atelier.
Et ça, c'est jamais bon.
On penserait a,decaisser et drainer plus bas, mais il faut bien étudier la chose, car on parle de decouvrir des fondations, et il faut être sur place caroter,bien analyser etc avant de se lancer.
Je me souviens d'une maison adossée et encastrée dans la montagne. Assez pareille a ce cas.
On a du dabord coudre des fondations a côté des existantes, en pointillés, par tronçons dun bon mètre (un homme et une pioche), attendre 3 semaines et faire le reste. Çà doit se faire
quand il fait sec et que la terre est ferme. Il faut prévoir l’emboitement par gueule de loup. Bref c'est triple boulot
Et ensuite lorsque l'on a attaqué l'arrière, la terre arrivait presque au niveau du toit, on s'est rendu compte qu'ils avaient construit un mur de pierres de 60 cm, mais au cordeau a l'intérieur eten s'appuyant sur la terre, a l'extérieur.il a fallu faire presque la même chose, un bon metre de chaque côté, a la main, en etayant etc.
3 semaines, un autre mètre etc
Ce qui allait prendre un bon mois a pris un an.
Et creuser a l'intérieur même chose.
On peut peut être renforcer par l'intérieur d'ailleurs mais il faut voir sur place avec quelqu'un qui s'y connaît.
Ça ne se remboîte pas pourquoi?
Les languetes ne,sont peut être plus tout a fait en face desrainures? Ou des corps étrangers sexsont immiscés?
Je crois qu'il faut démonter la plateau et assainir ces emboîtements, voire supprimer languettes et rainures, coller avec fausse languette? lamello? tourillons? ou pas (le bois devrait être stable après tout ce temps, et remonter avec des taquets permettants un jeu. Mais on y perd quelques mm par planches (la profondeur de la rainure).
Si tu enduits,de béton la soude va le decomposer rapidement sur 1 ou 2 cm et î va être tres vite branlant.
Soit hors,sol, soit a l'ancienne en brûlant la,suface en gontact avec la terre.
Je ne planterais aucun resineux. Chataigner ou acacia.
Pour la prise au vent je suis di même avis qu'Erebor , je l'ai deja vu comme son croquis mais,aussi avec des planches horizontales, plus fines et sans lambourde, avec les poteaux a environ 2 m.
C'est pas vraiment la reponse a la,question mais voilà.
Je travaille a 90 % sur une table etabli.
La conception est simple, vient d'une que j'ai vue faire par un menuisier des années 70, qu'il tenait de son père.tout etait calepiné pour avoir le moins de chutes possibles en utilisant des panneaux de 122x244.
Deux modules, de 80. Séparés et unis par deux panneaux de 50 a peu près,un en dessous, un a 15 cm de la surface.
Ça fait donc une fosse centrale, mais dans l'autre sens.
Ensuite il posait un panneau entier dessus tout, et recoupait le couvercle de la fosse. Deux tasseaux vissés de chaque côté et le couvercle devient amovible et peut se poser dans le fond de la fosse.
Dans cette fosse, tout en casier, les brols de butée, serre joint,cales, coins...et un casier de ce qu'on utilise et qu'on range ensuite (lamello, domino, vis...), ça permet de glisser facilement le couvercle dessous.
Mon couvercle fait donc 122x50 , mais je l'ai coupé en 40 et 80, ça me permet de coulisser rapidement et prendre une cale, une butee, et refermer.
Ce monsieur aurait fait un excellent Youtuber.
Lorsque j'ai eu mon atelier, j'ai refait presque a l'identique, et je compte le remplacer, pour un plus petit, avec rallonges (faute de place) mais je recopierai la fosse.
Saludos.
Et beh voilà.
"ON" a niqué ma truc a spaghetis en bois que j'aimais bien, et que comme il manquait une griffe "on" n'aimait plus et que comme d'habitude je lui laisse les trucs comme ça et je me casse a l'atelier et,qu'il manquerait plus que je lui reproche, c'est de ma faute quoi
.
Teindre, ça teint non
Saludos.
Une rainure et un fond de 10 mm?
Ou une feuillure a,demi epaisseur et de,10 mm aussi pour arriver a ras.
Mais,avec les contreplaqué il y a toujours le problème des chants, et faire un onglet dans un 3 plis le bord'est rarement réussi , ou alors je m'y prends mal.
Cest pourquoi je préfère laisser un rebord (rainure ) plaqué ou pas , a ras je n'y arrive pas.