Je pensais avoir répondu hier
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Si les,équerres sont branlantes et ont deja été rafistolées, le trou est sans doute trop grand et ne sert plus a rien grand chose. Je forerais dessus avec du 8 (ou du 10), enfoncerais un tourillon collé et l’arraserais pour revisser dans du massif.
Ou forer les coins a quelques cm et visser a côté mais c'est moins élégant , îl resterait les trous vides, mais çà ne se voit pas.
C'est vrai que C'est tres personnel.
Mais ça sert notamment et souvent a caler des planches.
Si horizontalement ce n'est pas trop compliqué par contre verticalement pour travailler sur chant, pour scier, ça le devient.
Du coup je trouve qu’une presse est incontournable(avec éventuellement un système d'appuis pour les longues pièces).
A droite si tu es gaucher, a gauche pour les droitiers.
Pour renforcer le solivage, on peut effectivement doubler les solives, mais pas faire un U.
En charpente il faut faire simple.
Cest comme les noeuds, plus on en ajoute plus on a de points faibles.
On double avec une bonne planche d’une seule pièce appuyée aux murs. On utilise de plus en plus de sabots, quje n'aime pas . Mieux vaut unappui sur du dur que sur 5 vis dans des chevilles en plastique.
Ensuite il faut les solidariser.
Je ne ferais pas ça en triplex mais en bon bois d'arbre et surtout j’entretoiserais minutieusement.
C'est quelque chose que je pense qu'on peut faire, mais en se renseignant un maximum. Certains marchands de bois peuvent te conseiller, les charpentiers qui vont venir faire la toiture aussi.
Bonjour.
Tu dis que tu as plusieurs lames de différentes largeurs,et que le guide lame est toujours réglé sans changement.
Même pas le roulement de butée arrière? Du coup les dents des plus étroites doivent venir bouffer la garniture de ton volant a chaque poussée, même si elle est centrée a vide.
J'ai une makita aussi et je régle a chaque changement de lame, et je vérifie quand je recommence un travail, avec un bout de papier ,entre lame et roulement et il faut souvent rectifier un peu, je regrette d'ailleurs qu'il n'y aie pas un endroit ou caler la clef .
Sinon, as-tu verifié le paralelisme de lame et de la,rainure de la table?
Je suis assez content des stenroc (25 et 35 cm)et d'une chinoise graduée a l'envers que j'utilise pour vérifier l' equerage des coupes a la scie plongeante .
Comme celle la,petit côté plus grand.
Bonsoir.
J'ai eu exactement le même problème sur un autre modèle de makita, hors garantie.
J'ai démonté, été voir le service technique de makita en râlant .
Il m'a sorti un cadre neuf en souriant en m'expliquant que ca arrivait souvent (mais pour lui il y'avait eu un kickback ) er,que donc il en avait de stock et que la marque ne se gavait pas dessus.
Ça m'a coûté moins,de 50 € tva,comprise, je n'ai plus le chiffre en tête, j'ai payé avec un billet . J'en ai même profité pour remplacer les deux caches en plastique (2 ou 3 € la paire)
Bonsoir.
J'enlève 4 mm aux façades (2 de chaques côtés).
Je faisais 3 dans le temps mais c'est parfois trop juste,il suffit de 2 erreurs,qui s'additionnent :un petit hors équerre, une petite erreur au découpage, un petit affaisement, une vis décentrée, un desafleur au lamello... ça frotte vite, et ma fois 3 ou 4 mm, visuellement c'est kif kif.
J'ai eu une makita télescopique 1018 je crois. Disque de 260 x 30.
Elle était dune precision, d'une maniabilité, d'un angle de vision spectaculaire.
J'ai eu l'occasion ensuite de racheter un lot, domino, orbitales de 5 et 3, aspirateur et la kapex de festool a un pensionné qui vidait l atelier.
J'ai revendu la makita, il m’arrive souvent de la regretter.
Son moteur de biais permet une meilleure vision sans se pencher.
Elle est plus maniable et l'aspiration était meilleure (la festool envoie de la,sciure sur la table contre le guide, j'ai eu des surprises d’equerage).
Festool est mieux pour la facilité des réglages, se pencher dun côté de l'autre, calculer la profondeur d'une rainure, la caler pour augmenter la profondeur de coupe de mais j'aurais du garder la makita (et prendre plus de sous en vendant la kapex).
J'ai eu l'occasion de travailler avec dewalt, bosch et metabo télescopiques. Peu de temps, jyste essayer sur un chantier pour voir,mais je les,ai trouvées moins performantes.
Y'avait Legna dans le temps,mais ça n'existe plus.
Einport c'est super si c'est pour des reglages classiques (90⁰, 45⁰, 30⁰ etc elle n'est pas spécialement facile a regler pour d'autres angles) et fixe c'est lourd comme une vache a bras pour emmener avec soi.
Bonjour.
Pour lrs réglages et mises a jours tout est dit.
Je voulais juste faire un com quanta son utilisation.
Kentaro a raison on ne tronconne pas de rondins et encore moins des rikîkis comme ceux de la foto.
Mais gamin j'ai vu fonctionner une de ces scies forestières.
On coupe dabord en deux des pieces d’1 b9n metre de long, qu'un homme seul manie a l’aise,on la pose a plat et alors on tronconne.
Elles servaient aussi pour equarir plus ou moins grossièrement des grumes pas trop épaisses, voire faire des chevrons , couper des piquets en deux et ensuite leurs faire des pointes...etc
C'était le travail des bûcherons avant l’automne.
Bonjour a tous.
J'ai plusieurs tourets, plusieurs pierres, pour les uns le mieux c'est une, pour dautres imposible de-se passer du diamant, de la chaise roulante....
Mais bon..il ne faut pas 30 ans pour savoir afuter , même si après 30 sns on apprend toujours.
Ce qui interpelle c'est que personne ne parle de la position. Pour tenir un angle donné en utilisant toute le surface de la pierre, on ne fait pas ça du bout des doigts pieds joints avec des talons-aiguilles.
Il faut un endroit qui soit a bonne hauteur, un peu sous les coudes . Un pied devant l'autre, bien stable et des références, j'essaye de tenir le genoux de devant contre une étagère et ensuite les bras contre le corps, et ce ne sont presque pas les bras qui bougent et encore moins les poignets çà part du bassin, en essayant de maintenir langle avec tout le tronc.
Les bras servent plus au mouvements lateral, pour user la pierre uniformément. Facile a dire, mais c'est aussi a ça qu'il faut penser
Quand au biseau secondaire, si on apporte autant d’importance a une planitude derrière, je ne vois pas pourquoi on la casse devant. Au fond d'une entaille on travaille biseau a plat , ces diziemes de mm me deconcertent, et tenir le ciseau juste sur le demi mm du biseau me parait juste imposible .
Je préfère passer les ciseaux a la meule donc creuser le biseau et ensuite le polir sur une pierre fine en appuyant le fil et l'arrière , on sent les appuis et ce jusqu'à combler le creux , il faut souvent des mois avant de ressortir la meule.