Bonjour,
Ton escalier à un emmarchement de 900 mm donc il faut garder ta ligne de foulée à 450 mm.
En effet l' utilisateur monteras l'escalier dans son milieu ou du moins à 450 mm de la rampe si il est pas en cloisonné.
Néanmoins je comprends ton souci il est lié au balancement
Les solutions peuvent être les suivantes
Balancer sur le double de l'emmarchement
reculer un peu le rayon de balancement mais le laisser passer à 450 mm seul le point de centre recule de 30 à 50 mm.
Pour les marches très en biais la distance de collet doit être vérifier en plus perpendiculaire au nez de marche dans l'angle ; en effet dans les marches très en biais l'utilisateur va garder son pieds perpendiculaire au nez et me pas s'aligner sur le coté du limon
Ne pas utiliser un balancement à la herse 1 méthode qui marche pas bien dans ton cas.
Il est d'usage de garder un giron constant mais on outrepasse cette règle pour que certains escalier soit plus praticable , rien empêche d'augmenter les girons des marches des virages serrées de 10 à 25 mm . Certes il faut rester dans la mesure et pratiquer un développement pour voir les incidences coté rampe.
Amicalement
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Bonjour,
Afin d'essayer de vous aider il serait utile d'avoir un petit croquis en plan de votre hangar afin de définir les portées; de plus vous parler de plusieurs niveaux il faudrait avoir une idée des charges de ces planchers ( stockage, machines, ?) Une petite élévation serait la bien venue. De simple croquis à main levée permettrai à la communauté de manière plus efficace
Amicalement
Bonsoir
Alors je vais répondre sur l'utilité d'une cnc pour fabriquer de la cuisine.
En réalité quel usinage va t'on faire sur la cnc
le système 32 (taquets; charnières, etc)
l'assemblage des caissons ( tourillons )
Découpe dans les plans de travail
Rainurage
Quelque calibre pour des cuisines un peu spéciale
usinage de porte en mdf défonçage.
Je doit en oublier mais déjà on voit que un trois axes suffit.
Les opérations de découpes et de calibrage des panneaux sont trop longues et sont résolus en amont par une scie à plat et une plaqueuse calibreuse.
A vrai dire si on est sur de faire que de la cuisine je me dirigerai plus sur un centre de perçage numérique vertical qui occupe moins de place et réalise tout cela.
Les prix de ces machines ont bien baissés et on voit pas mal de petits ateliers équipés avec des cinq axes. Soyons clair le cinq axes est utile mais ne sert pas tout les jours dans tout les ateliers. Et là on n'est plus dans la cuisine standard ou en gros en fait que rappeler un bloc d'usinage qui est déjà implanter dans la cam il faut un menuisier derrière la machine.
Dans le processus que je vient de décrire on ne se démarque pas de la cuisine industriel, par bien des égards on est même un peu moins bien ( les plaqueuses lasers sont rares en artisanat).
Donc à mes yeux l'important c'est la compétence du menuisier qui va proposer un produit différent et de qualité à sa clientèle.
Une cnc peut avoir toute sa place dans ce processus mais elle est indissociable de l'homme de métier.
Bonsoir,
Je vais apporter une voix dissonante
Un collage deux plis n'est pas une bonne idée il n'apporte aucune stabilité dimensionnelle.
Les panneau du commerce sont en général 3 ou 5 plis comme les carrelets . De plus c'est des sciage quartier ,faux quartier dont l' humidité est contrôlée et le collage industriel.
En procédant avec un établissement conventionnel cœur à l'extérieur, vous aller vous retrouver avec tous les cœurs au dessus . alors le collage en épaisseur se pratique pour des poteaux d'escalier, et autre pieds de meuble , mais déjà c'est en dernier recourt sur des largeurs limités et j'en suis pas fière. Souvent le collage est visible et cela n'empêche pas le bois de travailler .
Mais je ne suis pas là pour décourager si vous n'avez pas d'autre possibilité .
N'utiliser que des planches de quartier et faux quartier, ne pas employer de planche large,
coller à la pu . les deux planches doivent avoir la même épaisseur et doivent être bien stabilisées.
Vu le temps à y passer , l’esthétique des chants et les risques de stabilité. moi je ne le ferai pas.
Amicalement
Bonsoir,
Pour blanchir du chêne
acide oxalique ou
eau oxygéné 120 volumes + une goutte alcali ou
eau de javel pour une très légère décoloration ou
éclairsisseur du commerce
Comme d'habitude essayer sur un endroit le moins visible avant l'application sur l'ensemble et juger le résultat.
bien aérer la pièce pour l'application de ses produits potentiellement dangereux.
Amicalement.
Bonjour
sur la fabrication je ne sais pas.
A la question une nécessité je réponds non nos anciens s'en passait.
Le premier secret du rabotage manuel est par conséquent du rabot "c'est l’affûtage", je vous donne les mots d'un ancien qui m'appris à travailler à la main ou du moins à essayer et il ajoutai "et la pratique bien sûr".
Alors on va me dire que pour un bois avec plein de contre fils ; en bois de bout ; etc C'est mieux oui j'en suis persuadé .
Je pense que la question se résume plutôt à une question de budget et de se faire plaisir oui ou non .
Car c'est de beaux outils mais essentiels je ne crois pas .
En tant que menuisier je ne sors plus mes rabots et mes ciseaux que occasionnellement je le déplore mais c'est la réalité. Ici il y a divergence avec le passionné qui veut revenir vers les bases du métier et faire une activité manuel.
Mon métier est de plus plus technique et de moins en moins manuel.
Pour conclure si vous avez le budget faite vous plaisir mais quelque soit le rabot le secret réside dans l’affûtage.
Bonjour
Alors une solution serait d'imiter nos amis charrons se munir de longueur de fer de petite épaisseur pour pouvoir les mettre en forme sur la buse prendre la précaution de laisser un peu de jeu. Les faire tenir en forme par soudage ; vissage ; ou autre procédé à votre convenance. Sortir les fers qui maintenant sont à la forme de la buse il vous reste à les percer pour visser votre bardage en contre parement. A la fin vous avez une sorte de tonneau que vous remettez en place sur la buse. Mettre des vis qui dépasse sur la buse qui prennent appui sur le cercle inférieur pour tenir le bardage au dessus du sol.
Evidemment le problème entre les lames reste entier vous habillez une surface circulaire avec des portions de droites. Alors bardage de faible largeur , joint creux ?
Bonjour
Vous pouvez très bien envisager les deux: coller ( colle extérieure ) et cheville. Ou alors colle polyuréthane seule . Chevilles seulse est aussi envisageable enfin il n' y a pas de règle sur le sujet.
Certains de mes collègues disent que les chevilles seraient une possibilité d'entrée à l'humidité au cœur de l'assemblage quand elles se rétractent mais c'est plutôt pour animer le débat en fin de repas.
Si vous aimez le faite de voir les chevilles alors sécurité en plus un peu de colle.
Sinon vous pouvez vous passer des chevilles.
L'utilité des chevilles est maintenant esthétique ou alors pour réaliser un chevillage à tire sinon les colles modernes permettent de s'en dispenser.
Bonsoir
Si on fait une estimation des charges de ta mezzanine prenons pour exemple les charges applicable à une habitation soit 150 kg/m2 + 50 kg/m2 pour le plancher et les solives nous arrivons à 200 kg/m2 (calcul à la louche mais qui fixe un peu les choses). La bande de chargement de ta poutre porteuse est de 1.1 m 5 soit 5.5m2 . Donc ta poutre doit supporter
1100 kg. Si on se reporte a l'abaque de dependancesbois il nous faut 280 100.
De plus il y aura réactions aux appuis qui joue sur la fixation de la dite poutre.
A première vue je dirai il faut les poteaux.
Mais je ne suis pas un spécialiste de la charpente de plus les espace de stockage répondent à des charges plus importantes.
Bonjour,
Techniquement cela est possible mais comporte pas mal de risques
Déjà remarque tu prévois des montants et traverses de 45 il faudra faire des feuillures d'huisserie de 47/48 et donc l’huisserie en conséquence.
Comme le dit justement sylvainlefrancomtois la dimension du panneau fait que tu prends un risque de tuilage car il sera maintenu loin de son centre vu l’absence de traverse intermédiaire. De plus le parti esthétique de ce modèle est en grande partie dû à la régularité de ses joints creux or ton panneau va rétrécir.
Pour ton modèle si on avait à le réaliser on prendrai un cp de 25mm on aléserai 4 chants chêne et puis après on viendrai faire le décor en plaquette chêne de 8mm par dessus le tout coller à la polyuréthane. Selon l'outillage les défoncés peuvent se faire avant ou après. Avec ce procéder on obtient une porte stable et qui risque pas de perdre son équerrage de plus le panneau est sur le même plan que les montants comme sur la photo.
Après la solution de sylvainlefrancomtois est très viable aussi. une solution intermédiaire serait de prendre un panneau plaqué chêne de l'assembler en rainure dans le cadre et puis venir rapporter des plaquettes en chêne qui formeront la saillie et le défonçage c'est peut être le plus simple.
Voila tu as l'embarras du choix
Amicalement
Bonjour
Avec de petit cales à l’épaisseur du plateau serrées par de petit serre joint
Mettre un matériau souple pour combler le vide.
Bonjour
Le bois de votre porte doit être adapté à ses conditions d'exposition , recourir soit à du chêne comme elle était ou à mon avis dans l'ordre du mélèze ou du douglas . Un bon indicateur est de savoir les bois utilisés pour les veilles portes dans votre région.
Je vous déconseille l’épicéa .
La réussite des portes à lames croisées dépend en grande partie de la disposition des lames.
Il bon que le parement intérieur soit un peu plus épais que l'extérieur , prendre du 34 et du 27 pour l'extérieur par exemple.
La largeur des lames larges elles augmentent le risque de déformation et de fentes. a contrario petites et vous allez vous retrouver avec de multiples fixation. Le bon compromis se trouve entre 110 et 200 mm , on n'est pas obligé de les garder parallèles pour donner un air plus rustique . Débit faux quartier ou contre dosse en cas d'assemblage à rainure et languette alterner les cœurs (attention peut être différent en cas d'autre assemblage) garder les planches les plus prés du cœur pour les rives.
Rainures des lames verticales dirigées vers le bas pour ne pas retenir l'eau.
Le jeu entre les lames Vous devez essayer d'employer un bois sec proche de l’état hydrométrique de sa position de service. Ce qui peut poser problème une étable très humide et parement plein soleil. on laisse en général 1 mm de jeu on peut aller à deux 2 mm pour les cas extrêmes.
La fixation clouée soit ont reconstitue le rectangle de croisement de deux planches et on met une pointe à chaque angles et une dans le milieu comme le dit@ sylvainlefrancomtois ou si on veut en mettre que deux on les posent dans la diagonale du ferrage.
Amicalement
Bonsoir
les sections des escaliers à l'anglaise sont plus grandes que celle de nos escaliers.
Dans ton cas finir à 50 me semble trop juste vu la distance des appuis. Pour ce genre d'escalier nous utilisons des sections de 60 à 80 mm. Après l'important est la hauteur qui reste sous les crans prise perpendiculaire au rampant ne pas descendre sous les 110 mm un peu plus c'est mieux. Mais on prélève les crans dans la pièce et on les colle en les retournant pour économiser de la largeur de bois.
Bonjour
Le chêne est certes plus résistant que les résineux mais pour un plancher je pense pas que cela va changer grand chose car ce qui compte c'est le module élasticité du bois et il ne sont pas très éloigné alors tu peux regarder par acquis de conscient.
Par contre tu peux peut ¨être reprendre les forces par une piéce transversale qui déporterai les poteaux que tu ne veux pas