Je partage l’avis de Guilh63, ce n’est pas parce qu’un rabot se dit plane en anglais qu’il faut viser la complexité d’un cockpit d’avion :)
Tu n’as pas précisé l’usage que tu comptes faire de ta guimbarde, ça peut jouer sur le modèle qu’il te faut.
Personnellement, j’ai réalisé ma guimbarde en bois selon les plans de Paul Sellers et j’en suis très content, tu trouveras plein de guimbarde « maison » dans la rubrique Créations du site.
Je crois que ton porte fer est trop reculé, et que du coup, ton fer repose sur la semelle.
Une photo du mien :
Le fer doit reposer bien à plat sur le porte fer et ne pas toucher la lumière.
Aussi, juste pour être sur : tu n’affûtes bien que le fer, pas le contre fer ?
L’affûtage n’a pas de raison de provoquer le problème que tu montre puisque le contre fer est toujours monté de la même manière. Au fil des affûtage, le fer est monté de plus en plus bas contre le contre fer, mais ça devrait être imperceptible avant de nombreuses années.
Dans l’hypothèse où j’ai bien compris la question :
Le jeu est dans le sens droite-gauche, pas le sens haut-bas. Quand la penture n’est pas montée, elle n’est pas contrainte en rotation, et donc le jeu droite-gauche lui permet de tourner. Une fois montée, elle sera contrainte et n’aura plus de moyen de tourner.
Je ferais plutôt des rainures en bois de travers (illustration de
)
Éventuellement une rainure arrêtée si tu ne veux pas qu’elle soit visible depuis la façade.
C’est peut-être un peu juste en 18 mm. Tu peux utiliser ce simulateur : woodbin.com/calcs/sagulator/ . En 22 mm c’est peu être plus sûr.
Dans tous les cas, il faut un contreventement, soit avec un fond, soit avec une bonne fixation murale.
Le plus simple est d’aller les voir.
Tu es apparemment sur Paris, je vais chez Vilatte à Massy, tu peux discuter, aller voir le bois, choisir tes planches, etc. Le site web n’est pas complet ! Il ne faut pas hésiter à demander. Pour l’avivé ou les plateaux, pas de standard, tu choisis sur place en fonction de ce qui est disponible. Pour les panneaux, il y a 2-3 tailles qui dépendent du panneau, tu peux aussi faire découper.
J’ai aussi entendu du bien de Tible Dumont à Ivry/seine, mais je n’ai jamais été voir.
Ça par exemple ? sautershop.fr/...24-fr-fr16w003t
L’angle négatif, c’est pour les scies radiales sauf erreur.
J’utilise ce rabot :
outils-profess...com/schrup.html
Il fonctionne très bien, il faut même faire attention a ne pas dépasser la profondeur que tu avais prévu ! À mon avis, c’est bien mieux d’avoir un rabot en bois pour cet usage.
Je ne crois pas qu’on trouve de vrai riflard tout fait de nos jours, ils utilisent souvent le terme riflard pour un n5.
Pour l’affûtage, il n’a pas besoin d’être parfais, sorti d’usine, il fonctionne très bien. Après, même technique que pour un fer droit, mais en faisant basculer le fer d’un coté à l’autre. Il y a James Wright qui en parle ici par exemple : youtube.com/wa...h?v=cue0PhDEqNI
Les coins arrondis, c’est plutôt une bonne chose, ça évite de faire des traces sur les cotés.
La lame doit vraiment dépasser très peu, on doit à peine la voir.
Comme déjà dit, essaye sur un chant, ça doit couper, si ce n’est pas le cas, il y a sans doute un problème d’affûtage. Normalement tu n’auras pas besoin d’appuyer très fort.
Mettre le rabot de travers peut aider, si c’est le cas, soit le rabot est concave (la lame ne touche pas le bois), soit il y a un soucis d’affûtage (ça coupe en cisaillant, mais pas en poussant).
Montre nous des photos de ton rabot, de ton équipement, il y aura peut-être quelque chose d’évident.
Si te raser avec le fer n’est pas ton truc :), essaye de couper du papier, ça doit couper sans déchirer.
Sur beaucoup de vidéos, le bois est déjà corroyé avant qu’ils ne commencent ! Quand tu prends du bois normal, le rabot ne va d’abord couper que les petites bosses, tout ce qui dépasse. On a l’impression que ça ne coupe pas, mais au fur et à mesure des passages, on coupe de plus en plus.
Assure toi d’avoir un appui stable et rigide, si ton établi se courbe, en appuyant, ta pièce va se courber aussi, la lame du rabot ne touchera plus le bois et tu n’arriveras qu’à prendre sur les extrémités (jusqu’à raboter une face courbe).
Il y a une vidéo qui montre un paquet de soucis avec leur solution, ça peut t’aider :
Si l’anglais ne te fait pas peur, la série Table Saw 101 de Stumpy Nubs est pas mal:
youtube.com/wa...h?v=qSbS5zhH7cE
Assure toi de bien comprendre le phénomène de rejet ou kick back.
Apparemment tu veux te mettre au travail à la main, c’est le moment d’apprendre à déligner à la scie. Trace un trait tout le tour, scie sans manger le trait, et fini avec un coup de rabot. Tu peux utiliser la méthode du retournement pour scier bien d’équerre : scie inclinée par rapport à la pièce, tu retournes très régulièrement pour toujours voir où tu scies.
Pièce inclinée dans la presse ou sur un banc.
Ça ressemble à un problème de talonnage.
Sur la fin du rabotage, la planche n’est plus pressée par les deux rouleaux, mais par un seul. Du coup, le bout de la planche se relève un peu et se fait raboter.
Essaye de bien soutenir la pièce en sortie pour éviter qu’elle ne pique du nez. Sinon, il y a déjà des questions sur le talonnage, tu y trouvera sans doute des conseils.
(à moins que je n’ai pas bien compris la question, une photo ?)
Pour aplanir la semelle, il y a des vidéos de Paul Sellers sur le sujet, mais je n’essayerais pas à moins d’être sur que le rabot a un problème et que je ne peux pas le faire remplacer :