Bonjour, à l'époque où je n'avais rien pour faire des coupes d'onglet précise (juste une scie à onglet qui fait des coupes gauches quand on incline la lame), j'utilisais ma défonceuse et une fraise à 45 degrés. Il faut un tasseau, une équerre et un serre joint pour guider la défonceuse. Ensuite il faut étalonner le bazar car la distance entre la coupe et le bord du plateau dépend de la sortie de la fraise. Ça prend un temps fou, si t'es artisan c'est dans doute pas raisonnable mais si c'est pour ton salon, ça le fait bien.
Bien sur tu peux faire avec une sur longueur puis par essais successifs aussi.
Bonjour,
Désolé de revenir aussi tard vers toi.
Chacun de tes moteurs fait 2.2 kW mais un seul tourne à la fois sur un combiné. donc il te faut un convertisseur avec les caractéristiques suivantes :
tension d'entrée 220 V mono
tension de sortie 380 tri
puissance 2.2 kW mini
Dans la gamme schneider, ça peut être ça
lbautomation.f...6480071102.html
mais chez le même revendeur en France, tu trouve moins cher :
lbautomation.f...wk600-22kw.html
Et directement sur un site chinois, ça peut donner ça :
aliexpress.com...239b9655591f9f4
Ce ne sont que des exemples trouvés avec juste les mots clés "convertisseur 220v 380v triphasé" dans un moteur de recherche.
Bonne continuation
Je suppose que tu as d'abord réglé le parallélisme entre les fers et la table de dégau.
Sur les photos je ne vois pas bien comment sont lés réglages de la table de raboteuses, mais à part raboter une planche, mesurer l'épaisseur de chaque coté au pied à coulisse puis modifier les réglages de la table en fonction de l'écart d'épaisseur, je ne vois pas d'autres méthode.
Au niveau méthode, si tu as une vis de réglage, je te conseille de noter l'influence des réglages. Par exemple tu rabote une planche (la plus large possible pour plus de précision), tu note l'écart, puis tu tourne la vis de réglage d'un tour et tu rabote à nouveau la planche. Une nouvelle mesure de l'écart d'épaisseur te permettra de savoir l'effet d'un tour de réglage. Sachant l'écart que tu dois compenser, une règle de 3 te donne le nombre de tours (ou fractions de tour à à appliquer).
On trouve toute sorte de coulisses, dont à monter sous tiroir chez FURNICA
Foussier vend en effet Blum, y compris aux particuliers, en magasin ou sur internet (pas de frais de port si click and collect en magasin). Réduction pro pour les abonnés Le Bouvet.
On en trouve aussi chez EMUCA qu'on peut acheter chez Bricozor ainsi que toutes sortes de coulisses comme celle-là
Concernant la précision de coupe, il faut un guide. Donc soit ta scie plongeante est sur un rail et ça doit être précis. Si la scie a un peu de jeu dans son rail, bien la plaquer toujours dans le même sens pour éviter le jeu. Si tu n'as pas de rail, tu peux utiliser une planche bien droite. Ça peut être un morceau de CP ou aggloméré ou médium que tu as fait couper chez un marchand de panneaux à la coupe. Il faudra juste étalonner la distance entre le bord de ta scie et le trait de coupe. Bien sûr le rail ne doit pas bouger. Les serre joints sont tes amis.
Pour la netteté de la coupe, en plus de ce qui a été dit, limiter la saillie de la lame. Elle ne doit pas dépasser de plus d'une dent ou une demie dent de ton panneau. Et surtout utiliser une lame bien affûtée avec une denture adaptée.
Est-ce le plateau (mobile), les tubes carrés ou la partie fixe du meuble qui manque de rigidité ?
Si c'est le plateau, ça vaut peut être le coup d'essayer une technique de construction navale : le panneau sandwich. J'avais expérimenté il y a quelques années pour faire un grand panneau d'affichage transportable (sur trépied) : 1m x 2m environ. je le voulais rigide et léger et j'avais été agréablement surpris du résultat. J'avais pris une plaque de CP 5mm, sur la périphérie, des tasseaux de 20x20 cloués collés (plus une ou deux traverses au milieu je crois). Ensuite, on remplit l'espace avec une plaque de polystyrène extrudé de 20mm aussi. Il faut qu'elle soit collée sur toute la surface pour pas que les plans glissent l'un par rapport à l'autre lors de la flexion (j'avais utilisé du mastic colle acrylique). Puis on referme le sandwich avec une seconde plaque de CP en collant aussi toute la surface. Si on veut pouvoir visser dans le panneau, il faut prévoir avant des renforts en bois à l'intérieur, au bon endroit.
Je voudrais pas être pessimiste mais si la machine est livrée avec une prise 16A, ça doit marcher sur une prise 16A.
Si elle est vraiment puissante, un fusible retardé petit résoudre le problème. Sinon, soit un dispositif pour le transport bloque la mécanique et n'a pas été retiré, soit il y a un problème électrique dans la machine.
Tu peux trouver beaucoup de coulisses chez Furnica
J'ai jamais testé, j'avais vu le lien ici et ça à l'air bien achalandé.
Si il y a du jeu, c'est que l'épaisseur de la lame est inférieure à la hauteur de l'épaulement de la pièce de centrage. Je dirai d'ajouter une rondelle de diamètre 20 ? Mais une rondelle M20, ça fait 3mm d'épaisseur... sinon chercher dans les rondelles de calages qu'on peut trouver dans des épaisseurs entre 0,1 et 1,5
Si tu n'as pas de quincaillerie bien achalandée près de chez toi, il y a Bricovis
Sur les photos on voit bien et ton commentaire donne la solution : les fils sont cuits donc ils provoquent soit un défaut d'isolement soit un court circuit. Dans tous les cas il faut les changer. On voit pas bien où ils vont ? A l'intérieur du moteur ? Normalement ça se démonte aussi les moteurs de cette génération. Si tu le sens vraiment pas, il faut trouver un atelier qui fait du rebobinage de moteurs.