glaude  (Claude WARNANT)

Quitte à faire un évidemment dans ta pièce, autant y incérer tes pannes

pour te donner une réponse il faudrait au moins avoir quelles indications supplémentaires. Marque du fer, marquage du bois, sinon je pense plus à une fabrication artisanale.

c'est du bois qui se colore avec l'âge, la nature du sol, sa génétique mais qui en rien n'est altéré coté mécanique.
Certains frênes sont blancs, d'autres presque tout noir mais bien souvent ils sont bicolores. Hormis purger le cœur tu peux l'utiliser sans difficulté.
Ce phénomène est fréquent chez le frêne, certains y voient un défaut et d'autres un avantage, au choix suivant les gouts.

effectivement les bouvetages d' onglet verrouillé sont limités en épaisseur.
Il te faut passer à l'onglet( l'outil) de taille supérieure

c'est un écrou qui se dévisse avec une clef à ergots, ou comme le dit Etienne tu modifies un gros tournevis

Certaines choses m'étonnent dans tes explications, qu'appelles-tu apprêt, c'est un fond dur?
Tu égraines à la ponceuse? je le fais à la main et je dépoussières ensuite (aspirateur et chiffon humecté à l'alcool). L'égrainage sert à préparer la première couche pour recevoir la suivante et à enlever des poussières collées dans le vernis.
j'appliques mon vernis une fois le meuble monté, en revanche je prépare mes pièces, coté intérieur, avant le montage.
Les qualités de vernis peuvent entrer en cause et j'évite les vernis à l'eau sur les bois foncés. Le rendu ne vaut pas les vernis solvantés.
Certains vernis mis en couches trop épaisses donne un aspect pas top, rayures du pinceau/ peau d'orange; Rapproches toi de ton fournisseur en vernis afin de vérifier si ton application est conforme.

Tu dois avoir des modèles 3 points avec pose en applique, il me semble

si tu peux les percer de part en part, tu en enfiles sur une tige filetée et tu les bloques bien. Attention a pas en prendre trop long pour ne pas avoir de flexibilité.
Ensuite avec un petit montage d'usinage tu les arrondis à la scie circulaire en les faisant tourner autant de fois que nécessaire jusqu'à temps que tu obtienne un cylindre

tu diminues la largeur des écharpes afin de proportionner l'ensemble et tu en mets trois au lieux de deux. En faisant ainsi toutes tes lames sont prises.

pour avoir les deux, les plaquettes donne un travail de qualité mais le prix est dissuasif. Avec tersa on se rapproche du traditionnel fer de rabot qui n'a plus rien à prouver.
Quitte à faire un effort financier il est plus utile de garder son argent pour choisir une machine avec les plus longues tables possible

j'irai plutôt vers de l'occasion en marque que d'acheter une machine de marque inconnue.
Enfin cela reste ma façon de voir

sans vouloir t'offenser je pense que sur ce genre de machine le jeu n'en vaut pas la chandelle.
Mettre presque le prix payé de la machine uniquement sur l'arbre seul, de plus ta machine restera toujours dans sa gamme d'emploi malgré tout. Mon approche serait totalement différente avec une vieille machine en fonte qui n'a plus rien à prouver.
Que ce soit des fers ou des plaquettes quand elles ne coupent plus , le résultat reste le même. Coté secousses, il faut prendre des passes moins importantes et la situation s'arrangera.

250 mm ne sont très large et pour plus de sécurité tu prédécoupes tes planches que tu laisses à proximité du radiateur avant de les travailler. Ainsi elles seront à l'hygrométrie de la pièce avant usinage, ce qui limitera les envies de devenir contrariantes

cela semble être un pas carré, ensuite il faut regarder avec l'origine de la scie, si sa fabrication est Anglo-saxonne, le pas risque d'être en impérial.

c'est ton panneau qui travaille avec la variation de l'humidité de l'air, il sera difficile de rendre invisible de façon pérenne, ce défaut. Attention de ne pas trop colmater l'interstice car il lui faudra de la place pour regonfler le cas échéant.