Il te faut procéder au cubage , mesure au milieu de ta grume le rayon X par le rayon X 3.14 x longueur
Après il y a l'essence c'est du sapin ou un autre résineux. L'endroit d'où il vient un sapin de montagne est mieux qu'un sapin de plaine le bois est plus serré/dense
Tu vérifies cela par la taille des cernes d'accroissement, plus elles sont serrées mieux c' est.
Ensuite tu estimes la qualité de l'arbre, taille, rectitude, longueur sans gros défaut, cœur chaud '(coloration / pourriture indiquant un vieillissement) c'est un métier. attention il te faudra à ton offre, ajouter le prix du bucheron, du débardeur du transporteur et du scieur.
Sans avoir plus de renseignements difficile de te donner un ordre de prix, mais une cinquantaine d'euros au mètre cube me semble une bonne base de négociation.
Si tu es dans le 70 il y a le coté Vosges où ils sont de meilleure qualité que le coin de Gray
S'il s'agit d'un vieux meuble attention en le collant car le retour en arrière (pour une réparation comme dans ton cas) ne sera pas possible. Suivant le type de meuble un chevillage serait peut être plus adapté ou bien une colle animale. cette dernière a la particularité d'être épaisse et remplie les jeux (toutes proportions gardées) et est réversible
La colle de poisson peut s 'appliquer à froid ou juste tiédie afin qu'elle soit plus fluide
Bonsoir
Ton frêne est probablement mort de la Chalarose c'est un champignon qui dessèche une partie de l'arbre en bloquant la sève. De fait à cet endroit le bois est inutilisable. mais c'est assez localisé.
Mais sur un gros diamètre comme le tien tu fais scier ton arbre et tu purgera la partie pourrie .
Les marchands de bois achètent les frênes malgré la maladie, donc tu peux y aller.
Les cœurs de frêne sont parfois noirs, défaut pour l'un , embellie pour l'autre, c'est ce que l'on appelle le frêne olivier.
Tu peux démarrer la tronconneuse!!!! mais il faudra le faire cet hiver
Bonjour
Les pièces qui demandent de la stabilité et de surcroit qui sont libres de mouvement (comme un dessus de meuble/table) devront être plutôt tirées dans des plots de quartier.
En revanche des pièces "prisonnières" comme un panneau de porte peuvent pris dans les plots en dosse car le tuilage sera impossible.
Il te faut également travailler à partir de la même essence afin d'avoir (ou d'essayer) la même finition.
Ton chevet est en hêtre
Pour tes angles à la râpe puis papier de verre
A mon sens c'est un exercice assez délicat que je redoute à chaque fois. En effet tu peux arriver sur le même coloris si tu es chanceux mais avec le temps il y a de fortes chances que les deux chevets évoluent différemment.
une lame avec de nombreuses dents petites afin d'avoir un trait de scie propre sans éclat.
Ou bien comme la scie glisse sur un rail tu règles ta scie à un millimètre ou 2 de profondeur et tu fais un premier passage en avalant (en reculant)
Attention à ne pas prendre beaucoup de bois, c'est un impératif pour garder le contrôle de la scie sinon gare!!!!!!
Bonjour
A regarder, tout cela semble réparable, après un bon nettoyage, aplanir la semelle de la varlope, affutée la lame, conformer le contre fer à la lime (si nécessaire)
Le fait qu'il glisse est certainement dû au fait qu'il ne doit pas être bien plat.
Tu positionnes ton fer avec le contre fer plus haut, ensuite le coin et un léger serrage.
Avec un petit marteau et des frappes toutes légères tu approches ton contre fer en position et tu finis par le serrage du coin.
Sinon l'autre solution consiste à trouver dans un vide grenier un autre ensemble fer/contre fer. certains contre fer sont solidaires du fer par le biais d'une vis de rappel et plus facile à régler précisément
Bonsoir
IPE est comme tous bois il désaffute les outils, c'est un bois très dur, il te faut donc un outil de très bonne qualité. Une fraise en entrée de gamme risque de ne pas faire le travail et si tu dois en acheter une seconde afin de terminer au final cela te reviendra plus cher. Un outil de qualité va finir par se désaffuter également mais après un passage chez l'affuteur il sera à nouveau fonctionnel.
Bonjour
Tout ce genre de détails figurent dans les livres qui traitent de la conception des meubles ainsi les règles de fabrication sont énoncées et servent de guide aux amateurs que nous sommes.
dans ton cas, sur toute la hauteur de ta traverse tu fais une tenon (pour mémoire 1/3 de l'épaisseur de la pièce). Tu peux faire un léger arasement en haut afin que le haut de la mortaise ne soit pas visible en cas de rétractation de ta pièce.
Dans ton pied de lit tu fais non pas une mais deux mortaises pour accueillir ce tenon.
Au milieu des mortaises tu installera l'écrou d'une vis de rappel (plusieurs types existent). Naturellement il te faut éliminer au milieu de ton tenon, la même valeur de bois que l'écartement des 2 mortaises. Et dans ta traverse tu intègre l'autre partie de ta vis de rappel afin de les faire se corresponde.
Pas facile à expliquer!!! alors une photo est mieux
Bonjour
Pour la longueur des planches tu n'auras pas de souci à les trouver.
Sur ta photo on constate en fait que ta bibliothèque est posée; il te faut donc concevoir celle ci en la rendant autoporteuse. elle sera accrochée au mur afin d'assurer la verticalité de l'ensemble et non la charge.
Evite les extrémités d'étagères sans soutien en dessous car avec le poids des livres il y a un risque de fléchissement. Ce problème dépend également de l'épaisseur des planches et la longueur en porte à faux;
Mais d'autres membres vont certainement t'apporter d'autres idées afin de solutionner ta question