JulesL 

Le toupillage que tu évoques, à l'arbre si j'ai bien compris, demande tout de même un peu de doigté sur une pièce de ce type.
Si tu n'as pas l'habitude de toupiller à l'arbre sur des pièces plus simple (ext d'un plateau par exemple) je te déconseille fortement de commencer par une pièce comme celle ci.

Ou a minima de faire ta pièce en 2 ( avec sur longueur ) couper puis recoller, en commençant par l'intérieur, avec un moyen de maintient comme l'évoque glaude.

Un bon affûtage du fer est primordial sur un toupillage de la sorte.

Désolé c'est un peu dur mais je pense qu'il va falloir refaire la porte.
Les traits de scie je n'y crois pas, tu auras une surface à facettes et pas un cintre, ensuite tu demandes à la colle de combler les espaces, la PU a beau être expansible elle ne tient plus grand chose lorsque le joint dépasse qqles dixièmes. L'expansion sert à faire des collages à reflux pour assurer une étanchéité et pas à boucher des trous.
Coller un placage de 6 dixième avec une colle souple comme la néoprène n'arrangera rien.
Et j'ai de gros doute sur le fait qu'un morceau de 10x19mm de massif rattrape qqlchose.

Pour un élément cintré non maintenu en position (le pire des cas, une porte ) il te faut une résine quasi inerte. L'epoxy est, à ma connaissance, la meilleure solution.
Il te faut également créer un complexe stable, avec plusieurs plis que tu ne forceras pas trop à se mettre en position.
Plusieurs options s'offre à toi ( CP fin, CP cintrable, feuille de placage 6 dixième ou plus ) à choisir selon le rayon de courbure.
Une fois le complexe fait tu pourras replaqué un parement à la vinylique par exemple ou meme néo, puisqu'il n'a aucun rôle structurel.

2 options de mon côté :

• soit je serre dans les 2 sens avec une cale à qqles mm de la coupe.
• soit j'ai des cales en massif avec un angle à 45° collés sur un panneau. Je serre les cales sur mon ouvrage à l'aide de la partie panneau avec la partie massive à 45° à ras de la coupe. Et comme ça je vient serrer les 2 parties massives entre elles pour serrer la coupe.

(Pas sûr d'être clair, je peux faire un schéma si il faut)

Ça devient de plus en plus complexe à trouver, otelo fait de l'acier rectifié pour la resch, la mine de fer pour l'acier à toupie mais il n'ont plus beaucoup de stock.
Ne pas hésiter à appeler les affûteurs dans ta région, on avait eu la chance de récupérer un vieux stock.

Ça va dépendre un peu de comment tu prévois ta pose, si tu as la possibilité de monter en vissant tes fonds par le dos et faire glisser en position après je ferais des fonds de manière classique (en applique là où c'est pas vu, en feuillure sur les extérieurs vus) sur toute la hauteur, simplement placer les joints derrière un montant, avec 27mm d'épaisseur tu as largement de quoi visser 2 panneaux bords à bords.

Ou alors j'ai peut être pas compris une des contraintes.

Ah oui ça a arraché bien fort la
Colle a bois et poussière de ponçage ça ne fonctionne pas.
Limite ce qui fonctionnerait c'est liant de rebouchage (blanchon par exemple) plus poussière de ponçage mais la l'arrachement est beaucoup trop important.
Un flippot en choisissant bien sa pièce sera sûrement le plus discret a mon avis.

Je crois comprendre que l'on voit la table depuis le dessous.
J'assemblerais le piètement avec la table (par vis si j'ai bien compris) et la mettrais en position avant d'envisager une solution. Les vis feront plaqués ton piètement a ton plateau sans aucuns doutes, maintenant en fonction de la planéité de ton sol le piètement nécessitera une reprise ou non. Un patin en feutrine devrait suffire dans bien des cas.
Rien qui n'empêche de trouver le sommeil, rassures toi

Hello !

J'ai posté une série d'étagère dans une ambiance flashy année 70 en orange si tu veux y jeter un œil. Pour le coup c'était de la laque mat mais ça flash déjà bien.

Je fais pas mal de laque, au pistolet.
A fur et a mesure du temps je me suis aperçu que le plus important finalement c'est ce qui se passe avant la laque.
Travailler sur du MDF est vraiment un gain de temps considérable mais c'est pas une obligation. Pour ma part MDF hydro car beaucoup plus dense donc plus solide et beaucoup moins d'asperité.

Mon process :

• Fabrication standard
• Ponçage fin ( 320 )
• 2/3 couches d'apprêt en couches croisées bien garnies ( on s'en fout d'avoir des défauts l'idée c'est de garnir)
• egrainage au témoin de ponçage ( 400 )
• 2/3 couches de laque avec egrainage en lumière rasante ( 600 ) entre couche

Le tout au pistolet avec la gamme PU de chez Hesse Lignal. Avec un mur aspirant mais pas de cabine fermée.
Ponçage à la cale dure pour chant d'équerre, orbitale avec Pad dur pour plat et cale de forme pour profil.

Pour des finitions satinée jusqu'à 60% de gloss ça le fait, pour plus de brillance on passe en poli lustré mais là c'est encore un autre process.

Tu as des longueurs hors tout, des côtes entre poteaux. Avec qqles calculs tu devraient t'en sortir.
Et pour les côtés manquantes qqles produits en croix et le tour est joué.

(Ceci dit la personne qui t'as fait les plans auraient dû coter les sections, pourquoi ne pas lui demander ?)

Si j'ai bien compris tu souhaites une platine sur laquelle est fixée une tige filetée. Pour venir y emmancher un poteau, percé en bout, et verrouillé le tout avec une chapelle ?

Si tu ne trouves pas tu peux acheter ce type de pieds et y adjoindre une chapelle du bon diamètre.

Lien

C'est une solution que j'utilise souvent. Que je passe par un pdf ou directement depuis mon logiciel de dessin (rhino ou autocad) je n'ai pas ce genre de problème.
Parcontre ayant un traceur en interne j'encolle directement après impression. Colle repositionnable 3M en spray. Encoller le bois et non le papier et maroufler.

Ce que je fais pour m'assurer que l'impression est bonne c'est que j'imprime également des moyens de contrôle dans des zones vides (réglette millimétrée par exemple)

Attention également à l'épaisseur des traits lorsque tu créer ton PDF. Difficile de contrôler lorsque ton trait fait 6 dixièmes

Concernant les produits à base d'huile je n'ai jamais rencontré de teinte à base d'huile. Parcontre il existe des huiles déjà teintées mais qui sont donc des produits 2 en 1.

Concernant les produits à base solvantée ou aqueuse on évite en effet de choisir teinte et finition avec une base commune, le risque étant de rediluer la teinte lorsque l'on passe le vernis de finition et c'est vraiment pas joyeux. Quoique dans des cas simple (panneaux horizontaux par exemple) au pistolet on peut avoir des résultats corrects.

Si on parle bien de désigner du massif, nul besoin d'un rail. Je trouve ça plus dérangeant qu'autre chose perso.
Une circulaire (non plongeante) tel que la Makita 5903 et un cordex ou autre moyen de tracé et le tour est joué.

Je te fais une réponse en tant que pro mais tu vas comprendre pourquoi je précise.
On en a une a l'atelier mais qui reste montée en fixe sur un gabarit et pour ça elle convient parfaitement, sauf qu'on a 7/8 défonceuse a l'atelier ( pour 3 )
Cette défonceuse est pas mal, et pas trop cher mais son gros défaut c'est qu'elle n'a pas de régulateur de vitesse. (Ce qui peut expliquer les traces de brûlures citées plus haut) Elle perd donc en polyvalence, ce qui est à mon sens un critère important quand tu n'as qu'une machine.

La main courante debillardée n’est pas une mince affaire.
Il y a certes la méthode d’Etienne Desthuilliers qui ne nécessitera pas d’épure mais de passer par de la résine et un copieur (je lui laisse le soin d’expliquer) ou il y a la méthode traditionnelle qui elle demande de maîtriser le cintrer plan/elevation.
Si c’est acquis, le relevé n’est pas bien complexe, il suffît de représenter en plan la bandelette sur un panneau en plombant et de relever les hauteurs pour représenter ta bandelette dans l’espace.