JulesL 

Si on parle bien de désigner du massif, nul besoin d'un rail. Je trouve ça plus dérangeant qu'autre chose perso.
Une circulaire (non plongeante) tel que la Makita 5903 et un cordex ou autre moyen de tracé et le tour est joué.

Je te fais une réponse en tant que pro mais tu vas comprendre pourquoi je précise.
On en a une a l'atelier mais qui reste montée en fixe sur un gabarit et pour ça elle convient parfaitement, sauf qu'on a 7/8 défonceuse a l'atelier ( pour 3 )
Cette défonceuse est pas mal, et pas trop cher mais son gros défaut c'est qu'elle n'a pas de régulateur de vitesse. (Ce qui peut expliquer les traces de brûlures citées plus haut) Elle perd donc en polyvalence, ce qui est à mon sens un critère important quand tu n'as qu'une machine.

La main courante debillardée n’est pas une mince affaire.
Il y a certes la méthode d’Etienne Desthuilliers qui ne nécessitera pas d’épure mais de passer par de la résine et un copieur (je lui laisse le soin d’expliquer) ou il y a la méthode traditionnelle qui elle demande de maîtriser le cintrer plan/elevation.
Si c’est acquis, le relevé n’est pas bien complexe, il suffît de représenter en plan la bandelette sur un panneau en plombant et de relever les hauteurs pour représenter ta bandelette dans l’espace.

Si j’ai bien compris le montage tu as aujourd’hui un volume rectangulaire avec 2 de ses arêtes verticales sur lesquelles il y a un 1/4 de rond rayon 30mm. Sur ce volume tu veux, a mi hauteur, faire une rainure de 12mm de large par 10 mm de profond ?

Je ferais ma rainure sans me soucier des 1/4 de rond et je termine a la main. Trace une vue en coupe tu verras qu’il te reste pas grand chose a enlever.

Je n’utilise plus que ça pour deligner avant corroyage.
Tres efficace sur les fortes épaisseurs et/ou bois durs. une fois qu’on y a goûter la lame a débit classique reste rangée, meme sur faible épaisseur plus besoin de forcer sur le plateau ça va tout seul.
Lame Freud pour ma part

Bonjour,

A quoi correspondent ces côtes ? A la trémie ou a l'emplacement dans lequel il faut absolument faire tenir l'escalier au sol ?
La hauteur correspond a ta hauteur à franchir ( de plancher a plancher ) ou hauteur sous plafond ?

S'il s'agit de ta hauteur sous plafond et de l'emplacement dédié a l'escalier au sol ça me paraît un peu juste. Du moins ça va faire un escalier assez raide, si c'est de l'occasionnel ça passe, au quotidien moins.

Un petit croquis ou qqles photos seraient les bienvenus.

Il devrait y avoir moyen d'ajouter qqles marches avec un quart tournant et de le rendre plus agréable.

L'avantage avec un escalier c'est qu'il est assez simple de recréer ton rangement dessous si besoin.

Il existe de la colle vinylique D4 (la R64 chez bostik par exemple) c'est peut être plus sain que la PU (pas sûr du tout?) mais la vinylique n'est pas une colle sans impact environnemental, le vinyle est un plastique

L'idéal c'est une mortaiseuse a bédane en portative ou stationnaire avec bédane de 3mm qui n'est pas simple a trouver, il faut entaillé avec un peu d'angle 20/30 degré et brider avec des clous (carré c'est le top)

Si tu possèdes une pompe sous vide j'étudierai cette solution.
Qu'est ce que tu as comme poche ?
Pour ma part je plaque jusqu'à 3m x 1m30 a la sous vide sans trop de problème

Pour un élément comme le tiens, face visible uniquement.
Je fais lamello et vis, et le fond 1mm moins large et long et vissé directement au dos.
Démontable, rapide et peu cher en quincaillerie.

La question m'intéresse beaucoup aussi, car c'est une idée que nous souhaiterions développer en entreprise.
Nous dessinons déjà tout en 3D sous Rhino et parfois avons besoin de coller au plus près du relevé sur des courbes dans l'espace notamment.
Nous pensons pour le moment déléguer l'opération du relevé 3D a une connaissance mais a l'aide d'un scanner 3D amovible. L'investissement est trop important pour nous que ce soit financièrement ou en terme de formation.
(MonsieurBella je t'en dis plus la prochaine fois quand on se croise si tu veux)

Je suppose que c'est pour un ouvrage à peindre ce qui va être important à mon sens c'est de bien choisir un grain fin. J'ai déjà utilisé du sintofer mais je ne saisi pas bien la différence.

Pourquoi partir sur un contreprofil ?
De façon tradi on aurait plutôt une coupe d'onglet.
Pour le profilage, tu trouveras chez tous les fournisseurs des portes outils avec quart de rond et doucine si tu ne prevois pas de tailler tes fers par la suite pense à prendre un porte outil pour lequel ton affuteur pourra t'usiner tes fers sur mesures le jour où tu sortiras du très standard.

Si l'idée est d'avoir un visuel plutôt épuré/moderne je partirai sur un panneau avec un simple joint creux de 3mm périphérique avec un système pour bloquer le panneau au centre type pointe ou tourillon en fond de rainure.
Avec les côtes que tu donnes on aurait moins de 500mm de large de panneau tout au plus ça me paraît viable. Pense a bien laisser tes panneaux reposer avant mise à format et profilage.

(Un panneau à glace est un panneau "lisse" (possibilité de mise au mollet en contreparement) pas sur le même plan que le montant alors qu'un panneau arasé se retrouve sur le même plan que le montant d'un côté au moins)

L'idée d'un domino est de remplacer un tenon, donc procéder de la même façon. Le domino aligné sur ta rainure.
A mon goût il reste suffisamment de matière.
Et surtout l'utilisation et la prise en main de ta domino sera plus simple en faisant tes dominos comme cela. L'affleurage en epaisseur devrait être nickel et tu pourras ajuster l'equerrage et les positions de tes traverses aisément.