Pour 800mm si les conditions de stockage et d'hygrométrie d'origine sont convenables tu ne devrais pas avoir d'énorme variation, je pense que 10mm sont largement suffisant.
Il y a 2 cas de figure, ça pousse ou ça rétracte.
En cas de rétractation ça ouvrira légèrement dans le cas contraire c'est plus gênant car ça va bombé. Le plus probable est que ça se rétracte.
Tu tablettes ton plan de travail côté mur, tu laisse 10mm de jeu avec le dressing, mais uniquement sur la partie dressing, la partie vide doit être plus en avant ( ~10/20mm minimum ) Le chant de devant a donc un décroché.
Après tu rechargé en épaisseur (environ 20mm) l'élément du dressing (côté plan de travail) en arrêtant a l'épaisseur du plateau. De manière à ce que le plateau puisse bouger dessous.
Tu visses de façon classique, sans jeu, côté mur mais bien avec des grands trous oblongs pour le reste.
A toi de voir comment rendre esthétique l'épaisseur ajoutée. Ça pourrait être un panneau plaqué en liège avec une belle emboîture par exemple, pratique pour un bureau. Ou un simple tasseau mais moins joli 
Oui, le raccord de moulure sera courbe.
Il faut utiliser la technique des 3 cercles pour tracer ce raccord.
Tu dois pouvoir la trouver en ligne, avec des schémas expliquatifs.
Après plusieurs méthodes pour le façonner, j'ai l'habitude ( j'en fais pas tous les matins non plus ) de venir au plus près au ruban et de finir à la main ou rouleau ponceur.
Je suis curieux de savoir si certains ont d'autres moyens pour tracer le raccord
Le message suivant n'engage que mon avis et tu en auras sûrement d'autre, ce n' est en rien une vérité absolue.
La différence entre le menuisier et l'ébéniste est assez flou de nos jours et la frontière n'est pas la même pour un homme de métier où un profane.
Historiquement l'ébénisterie est une facette du métier de menuisier, il s'occupe de plaquer les carcasses fabriquées par le menuisier en meuble.
Le terme menuisier lui est beaucoup plus vaste puisqu'il peut être fabricant d'huisserie, d'escalier, de mobilier...
Ce qui est sûr c'est que le menuisier ne travaillais que le bois massif et savait choisir et tailler ses assemblages en anticipant les mouvements du bois. La ou l'ébéniste s'occupait uniquement du placage.
Aux grandes heures de l'ébénisterie ils se sont mis a fabriquer eux mêmes leurs carcasses avant de les plaquer.
Aujourd'hui pour le profane le terme d'ébéniste sonne souvent mieux (tu le dis toi même l'ébéniste peut faire ce que ne pourra pas le menuisier mais pas inversement) mais la réalité est plus complexe et la différence de formation reside plus dans la façon dont est abordé le métier.
Une formation d'ébéniste sera plus axés sur l'histoire des styles, les techniques de placages, la création.
A contrario une formation de menuiserie apprendra une palette du métier plus large (un peu de placage notamment) et une vision plus productive du métier. (N'oublions pas qu'un grand nombre de secteur de la menuiserie est aujourd'hui en concurrence avec des industriels).
Au milieu de ça est apparu récemment le métier d'agenceurs, qui découle de l'ébénisterie moderne mais qui est aussi appris en formation menuiserie.
Je conseille souvent, de par mon parcours aussi forcément, d'attaquer par une base en menuiserie qui permet de se spécialiser en ébénisterie par la suite. Le chemin me paraît plus évident et plus simple a faire que dans l'autre sens. N'oublions pas qu'il te faudra 10 ans pour commencer a être un bon ouvrier, donc tes 3 ans de formation sont finalement pas très important dans ta carrière c'est ce que tu souhaiteras développé derrière qui le sera.
Menuisier de formation, je passe le plus clair de mes journées à faire des meubles à tiroirs en QA laqués, ou plaqués de tte sorte de matière, mais lorsqu'une porte cintrée ou un escalier courbe arrive je suis apte à le tailler 
Le toupillage que tu évoques, à l'arbre si j'ai bien compris, demande tout de même un peu de doigté sur une pièce de ce type.
Si tu n'as pas l'habitude de toupiller à l'arbre sur des pièces plus simple (ext d'un plateau par exemple) je te déconseille fortement de commencer par une pièce comme celle ci.
Ou a minima de faire ta pièce en 2 ( avec sur longueur ) couper puis recoller, en commençant par l'intérieur, avec un moyen de maintient comme l'évoque glaude.
Un bon affûtage du fer est primordial sur un toupillage de la sorte.
Désolé c'est un peu dur mais je pense qu'il va falloir refaire la porte.
Les traits de scie je n'y crois pas, tu auras une surface à facettes et pas un cintre, ensuite tu demandes à la colle de combler les espaces, la PU a beau être expansible elle ne tient plus grand chose lorsque le joint dépasse qqles dixièmes. L'expansion sert à faire des collages à reflux pour assurer une étanchéité et pas à boucher des trous.
Coller un placage de 6 dixième avec une colle souple comme la néoprène n'arrangera rien.
Et j'ai de gros doute sur le fait qu'un morceau de 10x19mm de massif rattrape qqlchose.
Pour un élément cintré non maintenu en position (le pire des cas, une porte ) il te faut une résine quasi inerte. L'epoxy est, à ma connaissance, la meilleure solution.
Il te faut également créer un complexe stable, avec plusieurs plis que tu ne forceras pas trop à se mettre en position.
Plusieurs options s'offre à toi ( CP fin, CP cintrable, feuille de placage 6 dixième ou plus ) à choisir selon le rayon de courbure.
Une fois le complexe fait tu pourras replaqué un parement à la vinylique par exemple ou meme néo, puisqu'il n'a aucun rôle structurel.
2 options de mon côté :
- soit je serre dans les 2 sens avec une cale à qqles mm de la coupe.
- soit j'ai des cales en massif avec un angle à 45° collés sur un panneau. Je serre les cales sur mon ouvrage à l'aide de la partie panneau avec la partie massive à 45° à ras de la coupe. Et comme ça je vient serrer les 2 parties massives entre elles pour serrer la coupe.
(Pas sûr d'être clair, je peux faire un schéma si il faut)
Ça va dépendre un peu de comment tu prévois ta pose, si tu as la possibilité de monter en vissant tes fonds par le dos et faire glisser en position après je ferais des fonds de manière classique (en applique là où c'est pas vu, en feuillure sur les extérieurs vus) sur toute la hauteur, simplement placer les joints derrière un montant, avec 27mm d'épaisseur tu as largement de quoi visser 2 panneaux bords à bords.
Ou alors j'ai peut être pas compris une des contraintes.
Ah oui ça a arraché bien fort la
Colle a bois et poussière de ponçage ça ne fonctionne pas.
Limite ce qui fonctionnerait c'est liant de rebouchage (blanchon par exemple) plus poussière de ponçage mais la l'arrachement est beaucoup trop important.
Un flippot en choisissant bien sa pièce sera sûrement le plus discret a mon avis.
Je crois comprendre que l'on voit la table depuis le dessous.
J'assemblerais le piètement avec la table (par vis si j'ai bien compris) et la mettrais en position avant d'envisager une solution. Les vis feront plaqués ton piètement a ton plateau sans aucuns doutes, maintenant en fonction de la planéité de ton sol le piètement nécessitera une reprise ou non. Un patin en feutrine devrait suffire dans bien des cas.
Rien qui n'empêche de trouver le sommeil, rassures toi
Hello !
J'ai posté une série d'étagère dans une ambiance flashy année 70 en orange si tu veux y jeter un œil. Pour le coup c'était de la laque mat mais ça flash déjà bien.
Je fais pas mal de laque, au pistolet.
A fur et a mesure du temps je me suis aperçu que le plus important finalement c'est ce qui se passe avant la laque.
Travailler sur du MDF est vraiment un gain de temps considérable mais c'est pas une obligation. Pour ma part MDF hydro car beaucoup plus dense donc plus solide et beaucoup moins d'asperité.
Mon process :
- Fabrication standard
- Ponçage fin ( 320 )
- 2/3 couches d'apprêt en couches croisées bien garnies ( on s'en fout d'avoir des défauts l'idée c'est de garnir)
- egrainage au témoin de ponçage ( 400 )
- 2/3 couches de laque avec egrainage en lumière rasante ( 600 ) entre couche
Le tout au pistolet avec la gamme PU de chez Hesse Lignal. Avec un mur aspirant mais pas de cabine fermée.
Ponçage à la cale dure pour chant d'équerre, orbitale avec Pad dur pour plat et cale de forme pour profil.
Pour des finitions satinée jusqu'à 60% de gloss ça le fait, pour plus de brillance on passe en poli lustré mais là c'est encore un autre process.
Si j'ai bien compris tu souhaites une platine sur laquelle est fixée une tige filetée. Pour venir y emmancher un poteau, percé en bout, et verrouillé le tout avec une chapelle ?
Si tu ne trouves pas tu peux acheter ce type de pieds et y adjoindre une chapelle du bon diamètre.
C'est une solution que j'utilise souvent. Que je passe par un pdf ou directement depuis mon logiciel de dessin (rhino ou autocad) je n'ai pas ce genre de problème.
Parcontre ayant un traceur en interne j'encolle directement après impression. Colle repositionnable 3M en spray. Encoller le bois et non le papier et maroufler.
Ce que je fais pour m'assurer que l'impression est bonne c'est que j'imprime également des moyens de contrôle dans des zones vides (réglette millimétrée par exemple)
Attention également à l'épaisseur des traits lorsque tu créer ton PDF. Difficile de contrôler lorsque ton trait fait 6 dixièmes
Concernant les produits à base d'huile je n'ai jamais rencontré de teinte à base d'huile. Parcontre il existe des huiles déjà teintées mais qui sont donc des produits 2 en 1.
Concernant les produits à base solvantée ou aqueuse on évite en effet de choisir teinte et finition avec une base commune, le risque étant de rediluer la teinte lorsque l'on passe le vernis de finition et c'est vraiment pas joyeux. Quoique dans des cas simple (panneaux horizontaux par exemple) au pistolet on peut avoir des résultats corrects.