Le mdf plie et même casse plus facilement qu'un contreplaqué, même de mauvaise qualité.
Dans un cp, les fibres des couches externes travaillent en tension/compression, c'est ce qui confère la rigidité.
Le MDF est une matière amorphe. IL n'y a pas de fibres. Donc, quand la contrainte est trop forte, cela casse.
Mais pour augmenter la rigidité de tes plateaux, il suffit d'un tasseau collé/vissé en dessous.
A noter également que la rigidité d'une planche dépend du carré de la longueur. Si on passe de 50 cm à 40 cm de long, on augmente la rigidité de 56%. Si tu peux mettre 10 kg sur une planche de 50 cm de long, tu pourras mettre 15 kg sur une planche de 40 cm de long.
C'est minimaliste, mais à mon sens, très limite.
Un panneau de cp de 2M x 1,80, tenu que d'un seul coté (par les deux autres panneaux), il va tanguer, vibrer à la moindre sollicitation. Dans un lieu de passage, public, il y en aura toujours un qui va s'appuyer un peu trop fort contre.
Si en plus, ce sont deux morceaux de panneaux aboutés, cela ne marchera jamais, même avec des tourillons, ou des dominos. Ou ce sera du bricolage.
Il faut que les panneaux soient inscrits dans un cadre qui rigidifie. Et du coté où le panneau est actuellement libre, il faut un T inversé, ou un triangle, ou deux morceaux de panneaux, comme de l'autre coté, pour le faire tenir debout et répondre aux sollicitations (quelqu'un qui s"appuie contre, etc).
En fait, plutôt que du cp de 18, je prendrais des panneaux de 4mm, deux morceaux de panneaux prenant en sandwich un cadre intérieur. Ce sera plus léger, et bien plus solide.
Mais au prix du cp de bouleau, il vaut peut-être mieux acheter des cloisons du commerce, aux normes, et sans doute moins chères...
Sur une scie à ruban, il faut impérativement un capot en haut et en bas, là où sont les grandes roues d'entrainement;
IL faut également une protection verticale, au dessus du système de réglage de la lame (là o il y a les roulements).
Quand cela casse, la lame est projetée en avant, dans le plan des roues d'entrainement.
Dans la partie entre le système de réglage et le plateau, il est possible qu'un morceau de la lame saute sur le coté. Difficile de mettre une protection. Quand ça casse, vite éloigner les mains et la tête.
Attention, quand ça casse, c'est très impressionnant... Même avec toutes les protections de mes machines, une fois, un bout de lame m'est retombé sur le front. une petite entaille, pas loin de l'oeil...
Une scie à ruban est une machine dangereuse, comme toutes les machines...
Mes machines et leurs protections (la seconde pourrait être plus protégée, avec un carter englobant les roues...)
Laisse donc le plus d'épaisseur possible car de toute façon, un grand plateau en massif comme cela, non soutenu, qui reste en porte à faux "en l'air", il va bouger, se tortiller, vriller, s'affaisser sur les bouts...OU un coté va remonter, et l'autre bout va redescendre. Il se sera jamais bien plat bien beau comme sur la photo.
A priori, je ferais ce plateau comme un vrai ébéniste, dans un truc inerte (cp ou mdf), et placage des deux cotés. Cela limitera les tortillages et affaissements, même s'il y en aura quand même...
OU alors, je mettrais des longerons et traverses par en dessous.
Pas évident de savoir ce que tu veux...
La commode que tu montres, c'est un "pavé" (parallélépipède rectangle), avec des montants et des traverses qui forment des cadres, et des panneaux insérés dans ces cadres. La chose un peu spéciale, ce sont les montants qui ont des profils un peu galbés.
Le plus simple, c'est peut-être que tu essaies de le dessiner toi-même. Cela peut se faire avec un bout de papier et un crayon.
et attaque le type qui t'a conseillé de passer le truc.
C'est un style "brut", "industriel". Donc, tu peux un peu faire de ce tu veux. Si les planches bougent, se fendent, se tordent, peu importe, cela donnera du "cachet"...
Pour les assemblages, peu importe la aussi, il y a très peu de contraintes sur l'ensemble. Donc, la aussi, tu peux faire ce que tu veux.
Donc, tu débites comme tu veux, tu mets des tourillons pour assembler les morceaux, tu peux laisser les planches brutes ou un peu les poncer, et voila! Tu auras un beau meuble original.
C'est très beau, le platane.
En tranche comme cela, cela va sans doute un peu bouger et se fendre, mais pour des petites tables basse style "rustique", cela ne devrait pas être un grand inconvénient.
Sur 3 pieds, cela ne se verra pas si le plateau se déforme un peu.
Bien sur, à ne pas mettre juste à coté d'un radiateur.
Donc, à mon sens, oui, c'est adapté à l'usage que tu veux en faire.
Fournisseur: Sicomin (ils conseillent bien en fonction de ce que l'on veut faire).
Oui, il faut mélanger epoxy et durcisseur selon des proportions très précises.
Ensuite, pour obtenir le beau rendu bien lisse et sans bulles, il y a un peu de technique... On ne réussit pas du premier coup. Donc, faire des essais...
(pour éviter les bulles, faire cela dans une pièce en température descendante, et passer une torche au dessus pour chauffer, ce qui fait ressortir les bulles).
Il y a plein de videos sur le Tioube à ce sujet.
Je ferais le plateau en deux parties de 60 de large, avec un espace entre les deux. Cela allégerait l'esthétique du plateau, qui paraîtrait moins massif, et éviterait de s'embêter à faire un raccord parfait entre les deux parties.
Bien sur les deux parties seraient fixées sur des traverses, comme un établi avec plateau en deux parties, fixations par vis, avec un trou normal et les autres oblongs.
Attention!
Le meuble wc est réalisé avec du cp fin, et constitué de plusieurs couches additionnées. Dans cas, ce n'est pas à la vapeur. Le fait de mouiller le cp le rend un peu plus flexible, mais pas beaucoup. A mon sens, si les plis sont fin, pas besoin de mouiller.
Par contre, la vapeur détruirait le cp en le décollant!
Quand on parle de cintrage à la vapeur, il s'agit de pièces massives.
Donc, il faut nous dire comment tu veux faire et avec quel type de bois.