La circonférence d'un cercle est déterminée par la formule C circonférence C= 2 x Pi x r ou Pi= 3,1415...
Il faut donc que l'on ait la relation 18 x N = 2 x 3,1415 x r avec N nombre entier.
Dit autrement, r= 18 x N / 6,2830
On définit donc le rayon r en prenant différentes valeurs du nombre N, de manière à avoir à peu près la taille du cylindre voulue.
Par contre, si tu as déjà ton cylindre, qui a un diamètre défini, il y a de fortes chances que cela ne tombe pas juste. IL faudra donc usiner les bords des demi-ronds, de manière à avoir une largeur permettant d'avoir in fine un nombre entier de demi-ronds.
Dans ce cas, la formule pour trouver la largeur l des demi-ronds est:
r= l x N /6,2830, soit l= r x 6,2830 / N avec r le rayon de ton cylindre.
C'est un tout. Il faut utiliser une palette d'outils qui se renforcent mutuellement:
Les réseaux, instagram, fb, l'ADB, cela sert à se faire un book, que les gens peuvent consulter pour se faire une idée de ce que tu fais.
Pub dans les journaux locaux,
Essayer d'avoir des articles dans les journaux locaux. Un ingénieur qui fait de l'ébénisterie, c'est une histoire à raconter...
Si tu as une camionnette, ou une simple voiture, avec une belle enseigne peinte dessus, tu la laisses régulièrement dans les endroits stratégiques de la ville. C'est de l'affichage urbain gratos.
Sinon, en effet, les flyers et activer le réseau des copains qui parleront de toi.
Si tu nous disais à quoi cela va servir, on pourrait essayer de comprendre quelles vont être les contraintes et te conseiller sur la modélisation.
Surtout, n'imagine pas un truc en impression 3D comme si c'était du métal. La résistance n'est pas du tout la même. L'impression 3D, cela casse facilement.
La réponse à ta question est: Oui, sans doute...
20 mm, c'est trop fin, cela va casser trop facilement...
Ne pas mettre du métal en soutien, cela va créer un bilame, deux matériaux qui n'ont pas la même réaction à l'hygrométrie, cela va se courber encore plus.
Dans les vrais shoji japonais, les montants sont bien plus épais. Seules, les baguettes intérieures sont fines.
C'est possible... je l'ai fait...
- Il faut faire une contrepointe fixée sur le plateau en dessous, pour alléger la charge sur le mandrin.
- Il faut se limiter à de toutes petites pièces, de petit diamètre.
- Cela va quand même abîmer le mandrin qui n'est pas fait pour des efforts perpendiculaires.
- Et surtout, ce n'est pas du tout ergonomique, avec la pièce verticale.
Le mieux c'est de prendre une perceuse "normale", de la fixer dans un collier, de faire une contrepointe de l'autre coté. La encore, c'est limité à de petites pièces car cela va la aussi forcer sur le mandrin.
Il y a plein d'exemples sur le Tube.
Dans le même genre d'idée, j'ai fait un petit tour avec une petite défonceuse:
Je vais être un peu direct, mais personnellement, avant même de commencer de travailler, quand je vois une planche qui a des noeuds, je laisse la planche de coté, ou je me débrouille pour ne prendre que la partie sans noeuds.
C'est le meilleur moyen de faire un travail propre.
Je sais que le bois, c'est cher, et qu'on essaie tous de l'utiliser au maximum, mais très clairement, je ne travaille pas du bois qui a des noeuds ou éventuellement, si je ne peux pas faire autrement, je ne l'utilise que pour des parties qui sont bien cachées.
Je suis toujours désolé quand je vois un meuble bien fait, mais plein de noeuds.
Donc, mon conseil, c'est de recouper les planches, et de ne prendre que les parties sans noeuds.
Tu iras d'ailleurs bien plus vite à faire cela que d'essayer de reboucher les trous avec des
rustines ou du "mastic" ou assimilé.
Cela dépend de ce que tu appelles "un joli aspect poli"...
Peut-être mettre plusieurs couches, laisser pénétrer entre chaque, et frotter, frotter, frotter...
C'est ce que j'avais fait sur cette table, avec de la cire liquide antiquaire. Au début, c'était terne, et finalement, cela a donné un "joli aspect poli" (enfin... pour moi...)