Kentaro 

A mon sens, une peinture sur des marches d'escalier, cela ne va pas durer longtemps... A moins qu'il n'y ait des peintures magiques...

Pourquoi mettre quelque chose ? De toute façon, une finition ne va pas empêcher les bébêtes de s'installer. Et sans rien, le "verre" va se culoter, ce qui en fait, fait office de protection. A noter qu'on ne met pas de protection dans les fûts en chêne...

Pas la peine de faire appel à des techniques plasmatico plasmatiques...

Si la plaque n'est pas trop grande, la fixer sur un bon tour à métaux, et faire le trou au tour.

Ou avec une très très bonne scie cloche sur une très bonne perceuse à métaux.

On peut aussi le faire à la main, faire un petit trou, passer une scie à métaux, et découper... Cela prend un peu de temps et d'énergie...

Mais le plus simple si tu n'es pas équipé, est sans doute d'aller voir une société d'usinage...

Pourquoi de la colle PU ? C'est pour moi la plus merdique des colles... Il existe plein de colles qui marchent bien à l'extérieur, sans prendre de la PU.

A noter aussi que la colle PU est expansive, ce qui fait que les gens croient que s'il y a du jeu, ben, la colle va boucher les trous. Mais en fait, la colle PU ne colle que si les surfaces sont bien en contact...

Tu peux mettre un plateau de mdf au dessus, pour le protéger, que tu peux enlever. C'est ce que je fais sur mes établis.

Sinon, j'ai fait un établi avec un plateau chêne en lamellé collé de GSB, collé sur le plateau en dessous. Cela n'a jamais bougé.

Je mettrais un fond, une plaque de mdf épousant entièrement la forme du mur (peint ou tapissé comme auparavant), sur laquelle je visserais les planches. Le fond est ensuite vissé au mur.

Tu peux voir ici, à la quatrième photo, sur l'établi, un tiroir qui est soutenu exactement comme tu le proposes: Deux baguettes en L, vissées sous le plateau, et deux baguettes vissées sur les cotés du tiroir.

Normalement, pour qu'un tenon entre facilement dans une mortaise, il faut 1/10 de chaque coté. Je ferais un essai avec 2/10 de chaque coté et voir s'il faut plus.

Je n'oserais jamais mettre une scie circulaire sous une table si branlante. Il suffit de pousser un peu pour la renverser...

Quand on parle de sécurité et de bon sens...

Bonne Année à toi aussi!!

Je ne crois pas. Pour les Opinels, il faut acheter un couteau complet et le désosser. Ils proposent aussi des couteaux dont le manche est brut, non sculpté.

Il y a quelques rares artisans qui ont des accords avec Opinel, mais je ne suis même pas certain que l'on puisse généralement revendre des couteaux Opinels modifiés.

Je suis en train de terminer une grande cnc tout en bois. Cela a été un travail de longue haleine, mais on va en voir le bout.

La partie structure n'a pas posé de problèmes, avec des rails ronds soutenus et vis à billes de 12 mm pour l'entrainement. Le coût total de la structure hors électronique et moteurs, tourne autour de 500 € (attention, les rails linéaires sont bien plus chers que les rails ronds soutenus. Pas certain que les rails linéaires vaillent le coup).

Pour la partie électronique, j'étais dans le même cas que toi, sans doute pire... Niveau Zéro. Je me suis rapproché d'un Fablab local où il y a plein de grands bidouilleurs. Cela a pris du temps, mais ça y est, le système est réalisé, et la machine avance, recule, etc... Il n'y a plus qu'à la calibrer. Le système est basé sur un Arduino. On devrait faire prochainement un papier sur le sujet.

Sinon, il y a les kits packages tout compris (moteurs, drivers, carte de pilotage) sur Aliexpress. Cela tourne autour de 200/300 €. Il faut faire les branchements.

Une autre possibilité, c'est un package "français" plus "solide": Cette société m'avait proposé un kit complet, moteurs, electronique, cables blindés, etc, pour 500 €.

pccnc-shop.fr/

Au total, on arrive à faire une grande cnc pour moins de 1000 €.

Tu peux aussi aller voir sur ce forum. Ce sont des métalleux, mais ils sont sympas...

usinages.com/f...nstructeurs.130

Y a des plugins qui fonctionnent avec 3 neurones, et ça marche très bien... L'avantage, c'est qu'à la fin, on a compris ce qu'on a fait...

Les poteaux tiennent comment dans le sol ? encastrés ?

Pour faire le viaduc de Millau, il a fallu un architecte de génie, et beaucoup de calculs...

Si l'ensemble n'est pas contre des murs, cela me semble un peu olé olé tout ça... Comme je suis un peu ceintures et bretelles, je rajouterais des contreventements (diagonales) un peu partout...

On a un peu l'impression que ce sont les marches qui vont tenir les limons...

Personnellement, je m'abstiendrais de faire cet escalier comme cela et j'irais voir un spécialiste.

Le bois, que ce soit du teck ou autre, grisonne naturellement sous l'effet de l'air, du soleil, des intempéries.

C'est un principe général de la physique, le principe d'entropie. On dit que l'"entropie de l'Univers augmente". Autrement dit, tout ce qui est ordonné va vers le désordre et se détériore.

On peut essayer de retarder cet effet sur le bois, en nettoyant régulièrement, en ponçant, en mettant de beaux perlimpimpins magiques développés par les génies de la chimie moderne et tant vantés par les marchands qui vendent l'éternité. Cela marche un peu au début.

Le mieux, comme ailleurs, est peut-être d'accepter l'effet du temps... Il est tout à fait possible de se persuader que c'est très beau, un bois de teck grisé et ancien.

Ou bien, ne sortir la table que lorsqu'on l'utilise.

Une vis permet de plaquer deux pièces de bois l'une contre l'autre. Par contre, elle a peu de force en cisaillement (glissement des deux pièces l'une contre l'autre).

Une cheville traverse la partie avant du poteau, le tenon, puis la partie arrière du poteau. Elle agit comme un axe, qui empêche le tenon de ressortir, comme dans un système de chape.

Si tu veux mettre une vis plutôt qu'une cheville, alors il faut une très longue vis, qui ira prendre jusque dans la partie arrière du poteau. Sinon, il y aura risque de cisaillement.
Et il faut une vis de gros diamètre.