Si Rubio est "LA" marque, c'est depuis tout récemment, et uniquement dans une toute petite sphère d'amateurs, ou de néo-professionnels regardants, voire "se formant" avec certaines vidéos de YouTubeurs (qui pour la très grande majorité, ont exactement le même parcours de formation que ceux qui les regardent), et en croyant sans tiquer tout ce qu'on y voit ou raconte.
De nombreux produits et marques de finition sont utilisés depuis très longtemps, les métiers de menuisier ou d'ébeniste n'ont pas attendu les vidéos YouTube pour être pratiqué, évoluer, être transmis et enseigné...
Différentes techniques, produits, marques de produits de finition existent bien, et sont utilisés par beaucoup de professionnels, et même d'amateurs, depuis bien plus longtemps que certains ne commencent à croire que c'était la marque évoquée qui avait imaginé l'idée même de finition sur le bois ! 
J'en ai eu réalisé, de ce genre de portes escamotables.
Autrefois, j'en faisais avec des pivots de porte très classiques, coulissant dans des rainures en L usinées directement dans le bois. J'insérais d'ailleurs une pièce en massif, aux endroits des rainures... avec pas mal de paraffine dedans !
Ensuite, sont arrivées des quincailleries, avec des guides en L en plastique, moins sujettes à l'usure. Qui pouvaient être associés avec plusieurs types de pivots escamotables.
Tu n'as pas une ou des photos en gros plan, des quincailleries existantes ?
Sinon, chez les Foussier, Qama, Legallais-Bouchard, LMC (les gros quincaillers en France)
Ces machines (et qu'elles soient portatives comme la Conturo, mais aussi stationnaires) sont toujours des machines délicates.
Un dosage de colle trop important, trop en hauteur, une crasse venue se loger dans le système de distribution de colle, et on a facilement ce genre de petit souci.
. Nettoyage du rouleau /!\ mais à froid (La colle chaude colle très bien, sur les doigts... Et ça ne fait de bien !!! /!\ au doigt. Mais une fois froid, ça se nettoie sans problème.
. Nettoyage du bac à colle et du distributeur.
. Bons réglages du dosage et hauteur, sont des critères à respecter au mieux, pour avoir le moins de soucis possible, sur ces machines.
(J'ai bien dit "le moins de souci possible" !)
Probablement un problème concernant les rouleaux d'entraînement dans la raboteuse, qui ne peuvent plus descendre à leurs point le plus bas. Souvent dû à une accumulation de copeaux/sciure/crasse dans les logements des ressorts.
Regarde de ce côté là, aux 4 extrémités de tes rouleaux, vérifie qu'ils puissent bien monter et descendre complètement, et nettoie au besoin.
Encore et toujours le même type de problème, particulièrement signalé sur les Robland, manifestement.
Très probablement, un problème au niveau d'un des capteurs de sécurité, et il y en a plein, sur ces machines, comme le montrent les nombreuses questions ici
Regarde dans toutes ces questions, tu y trouveras peut-être une piste.
Ah, tu en es au collage !
. Tu étales toutes tes pièces bien à plat, faces extérieures au dessus, arrêtes contre arrêtes.
. Tu viens scotcher le tout, en gardant les bonnes positions, serrées et en hauteur.
. Phase la plus difficile (cest dire, si toute l'opération est difficile 
) tu retournes le tout. Puis tu reposes tout ça à plat, sur une table ou établi.
. Tu appliques la colle avec un pinceau sur les chants en pente.
. Et enfin, tu enroules le tout, tu renforces au Scotch, là où il faut et suivant besoin.
Ta pièce étant conique, tu peux préparer en amont un gabarit intérieur pour venir vérifier et rectifier, si nécessaire.
Hmmmm
Récemment lancé plus sérieusement dans le travail du bois, je souhaite relever un beau défi : fabriquer mes propres fenêtres d'atelier... un bel exercice d'apprentissage... J'ai déjà travaillé le bois par le passé... mais je reste un amateur...
À la lecture de tout ça, c'est un défi, en effet. Un gros !
Tout dépend de ce que tu veux comme fenêtres. S'il s'agit de fenêtres au plus simple, sans aucune notion de profils, assemblages, étanchéité, etc, qui permettent de fermer tant bien que mal le local, tout en laissant passer la lumière, et s'ouvrir au besoin, pourquoi pas.
Mais si tu veux des fenêtres dans les règles de l'art, ou au moins, s'en approchant, ça n'est clairement par là qu'il faut démarrer un apprentissage, en tout cas pas sans accompagnement permanent.
Un apprentissage se débute par les bases. Connaitre le matériau bois, les outils à main, et ensuite les machines et tout ce que ça sous-entend. Ce que l'on peut faire de tout ça et comment. Ce qu'il ne faut pas faire, aussi. Là, on comprend que tu n'en as que très peu, de bases.
Même les pros, ou ceux qui l'ont été comme moi, ont commencé par là.
Relève déjà le défi de commencer par des petits ouvrages simples. Et tu verras ensuite à en relever de plus gros, mais progressivement.
Dans "toupie-tenonneuse", il y a les mots toupie et tenonneuse.
S'il elle n'avait été prévue que pour faire des tenons, elle aurait été seulement qualifiée de tenonneuse.
Pour le diamètre de l'arbre de 30mm, aucun souci. On trouve des outils avec cet alésage sans aucun problème. (Tu aurais cherché sur les nombreux sites de vente d'outillage, tu l'aurais constaté)
La seule chose qu'on peut peut-être considérer comme un handicap, avec ce genre de petites machines, c'est leurs puissances limitées. Et aussi les dimensions réduites de leurs tables. Mais on peut tout de même faire beaucoup de choses, avec. C'est juste moins adapté pour usiner des grosses pièces, donc.
Il y a quelque chose que ne comprend pas. Les photos semblent montrer les éléments d'une configuration classique fers ré-affûtables + contrefers avec boulons, mais tu nous parles de fers de 0,9 mm d'épaisseur 
Si mon impression est la bonne, ce genre de fers se ré-affûte, et règle avec un positionneur de fers.
Quelle est la section précise de tes fers ?
Peux-tu nous en mettre une photo ?
As-tu des ressorts, en fond de gorge où placer les fers ?
Les réponses à ces quelques questions permettraient de mieux comprendre ton problème, et peut-être, t'apporter la bonne solution.
J'ai eu à réaliser de telles portes, c'est-à-dire, constituées d'un cadre support, habillé de clins de bardage. Ceci, directement sur chantier et sans grand outillage (juste une scie circulaire, en plus des outils à main). De dimensions similaires aussi.
Pour les cadres, un assemblage à mi-bois à chaque angle est suffisant, le bardage pointé ensuite venant renforcer le tout. Pour les écharpes, elles étaient simplement pointées en barbette.
Après, il est aussi possible de faire en assemblages tenons/mortaises, bien sûr, et plein de solution t'ont déjà été données par les collègues.
Mon propos est juste de dire que ça n'est pas indispensable, sauf choix esthétique ou d'"orthodoxie menuisière" !
Si tu veux une homogénéité parfaite de tes façades, il faut plaquer le tout d'un placage venant d'un seul et même lot.
En prenant des panneaux plaqués d'une part, et des feuilles pour les parties cintrées d'une autre, c'est le patchwork assuré. Même en prenant plusieurs panneaux, la continuité du placage n'est pas garantie !
Pour tes portes planes, un support agglo est suffisant, et du CP cintrable pour les portes cintrées est parfait. (Il faut savoir, avoir les bonnes méthodes et outils pour coller des cintres parfaits, par contre)
Pour les revêtir, il faut impérativement commander ou aller choisir des feuilles d'un même lot et à suivre. Sinon, un grossiste, qui est peu sensible à ce genre de problématique, va te fournir les feuilles comme elles viennent. (Pour avoir été dans ce genre de situation, ils ne comprennent même pas de quoi on leur parle, sur ce genre de sujet !)
Pour les revêtements possibles, dans cette idée :
- Feuilles de placages jointées, sur support non tissé ou pas, réalisées chez un spécialiste de ce type de travail à façon (Il y en a plusieurs en France). Il te faudra plaquer le tout, ensuite.
(Une variante pourrait être de commander à ce genre de spécialiste, des panneaux agglo déjà collés sous presse, et juste des feuilles pour tes portes cintrées, suivant un calepinage précis et parfaitement repéré, à leur fournir) - Revêtement type Brut d'Ober, Bilegno, Décoflex, Alpilignum, etc. Que tu pourras coller par toi-même.
Mais dans tous les cas, il faudra être intransigeant avec le fournisseur choisi, concernant l'appareillage parfait de ce qu'il va te fournir.
Ce sont tes portes cintrées, ce que tu as représenté en 2 pans coupés ?
Pour les chants de ces portes cintrées, une fois revêtues de stratifié, il peut y avoir plusieurs façons de gérer les chants.
Soit, tu peux plaquer les chants horizontaux des portes cintrées en strat. Mais on y verra alors l'épaisseur brune du chant... mais pour une petite quantité de portes, il est possible de maquiller ces joints avec une laque coordonnée. Un peu fastidieux, mais possible.
J'ai vu des gens, sur Instagram qui avec un dispositif de fabrication maison, réussissaient à cintrer des chants ABS à plat. Même avec des cintres très serrés. Ce dispositif, réalisé en panneau, permettait d'éviter les déformations, les tendances à se relever du chant, après avoir été chauffé avec un décapeur thermique.
Je n'ai jamais essayé moi-même, mais ça me semble possible, pour avoir tout de même obtenu quelques résultats de déformations (souhaitées), dans des cas très particuliers, après chauffage avec un décapeur.
Malheureusement, j'ai regardé vite fait, mais je n'ai pas réussi à retrouver une de ces vidéos sur Instagram. Si j'en revois, (et si j'y pense) je mettrai le lien ici.Des spécialistes de la fourniture de chants coordonnés aux références des fabricants de panneaux et strat, comme Ostermann proposent les chants en diverses largeurs, de 23 à 43, mais aussi et pour pas mal de référence, vont jusqu'à 100mm de largeur ! Et même beaucoup plus sur demande, il m'est arrivé d'en commander en 300mm.
Avec une grande largeur, il est possible d'y prédécouper la forme cintrée nécessaire, permettant de n'avoir qu'un seul joint, voire pas du tout.