On va parler de défoncer, plutôt que décaisser. (On n'est pas chez le banquier, ou dans les travaux publics 
)
S'il y a un côté à privilégier pour réaliser ce défonçage, c'est du côté des cernes les plus longues, donc celles qui auront le plus tendance à se rétracter. Donc côté dosse, à l'opposé du cœur, comme tu dis.
Mais avant tout, première chose à vérifier, avoir du bois parfaitement sec, et à une hygrométrie au plus proche de ce que sera son lieu d'installation.
Quel est le support ?
Que sont ces "grandes feuilles de placage chêne" dont tu parles ?
Et pour répondre à minima à tes questions :
1) oui, dans certains cas, il est possible de plaquer les chants avec le même matériau que sur les faces. Encore faut-il savoir quel il est.
2) Il vaut mieux plaquer toutes les pièces constituant ton meuble, (voire des grands panneaux, suivant le cas, puis les débiter), avant montage. Même s'il reste possible, dans des cas très particuliers, de plaquer certains endroits après montage.
Je vais répondre, en partant de ta conclusion, qui en réalité serait la justification de ta question :
J’habite dans un coin où les commerçant de bois n’ont pas toutes les références du commerce et donc trouver du cp plaque frêne c’est un peu compliqué.
1) En effet, du contreplaqué replaqué frêne n'est pas un produit couramment vendu par les négociants, et sauf à le faire fabriquer par une entreprise dont c'est la spécialité (fabrication à façon de panneaux plaqués), tu ne l'y trouveras pas.
Mais plus simple, car plus courant chez les mêmes négociants les panneaux d'aggloméré replaqués de différentes essences, sont plus faciles a trouver.
2) Toujours à la lecture de cette même phrase, j'en déduis donc que ton but est de reproduire un aspect panneau plaqué, mais en massif. Ce qui est pour moi un non-sens, et qui revient à ignorer les cheminements historiques et techniques qui ont amené nos prédécesseurs dans le métier, à en arriver à des solutions de panneautage, cadre massif/panneau en rainure dans ce cadre.
Cela revient à vouloir réinventer la roue, et se demander pourquoi elle ne pourrait pas être carrée.
Il s'agit donc de tores, d'un diamètre extérieur de 300, une section de tore de 70, et en conséquence, 160 de diamètre intérieur.
C'est bien cela ? (ces proportions n'étant pas les mêmes que celles en photo)
Tu en as combien à fabriquer ?
Si la toupie avec un un fer peut être une solution pour l'extérieur, ça paraît risqué pour un si petit diamètre intérieur. Ou alors, usiner d'abord l'extérieur, puis emboîter les pièces dans un montage d'usinage pour faire l'intérieur, montage qui servirait plus à bien maintenir la pièce, qu'à donner une référence de guidage.
Mais ça resterait risqué tout de même, en cas de casse, un fois dans le contrefil. Et à la moindre résistance, ou relâchement de pression de maintien de l'opérateur, la pièce et son montage partiraient dans une rotation folle, incontrôlable et hyper dangereuse ! Ne resterait plus qu'à plonger au sol, et arrêter la machine, avant que la pièce n'ait joué au frisbee dans l'atelier
Une autre option serait de les faire en tournage en l'air, si tu as toi même un tour adapté, ou faire faire par un tourneur.
Bonsoir.
J'ai vu pas mal de marques de machines, durant ma carrière, d'autant plus que j'ai travaillé ou visité un bon nombre d'entreprises... et j'ai aussi vendu et entretenu des MAB, à une période... Et bien cette marque m'est totalement inconnue.
Il y a des plaques d'identification, présentes sur ces machines ?
Peut-être des machines rebadgées à l'époque (ça date des années 70 à début 80, à priori), au nom d'un revendeur ?
Et donc avec si peu, ou plutôt rien, difficile de trouver quelque doc que ce soit.
Si tu as les plaques, peut-être que ça pourrait permettre d'identifier le fabricant, et pas juste la marque apparente.
Quelles dimensions, quel rayon a cette porte cintrée ? De quoi est-elle constituée exactement ?
Pour une porte, ou autre ouvrage d'un cintre bien prononcé (qui ne soit pas maintenu par une structure), il faut faire un multiplis, c'est-à-dire, et comme son nom l'indique, multiplier les plis.
Comme ça, par exemple 
Suivant la quantité que tu as à faire :
Il existe des profils alu spécifiques... mais qui se vendent grandes longueurs. Ça peut donc te revenir cher, si tu as peu de besoin.
Une solution plus économique, un profil cornière alu, en haut et en bas. Du 25 x 15, par exemple, pourrait peut-être convenir. Ça se vend au mètre, commme ici. En plusieurs finitions.
À monter comme ci-dessous.
Autant les discussions et tes diverses propositions me paraissent bien compliquées, autant la solution me paraît simple : un bon assemblage tenon mortaise avec épaulement, tout simplement.
Mais autre problème que tu n'évoque pas : ton plateau est en massif ?
Si cest le cas, comment ton plateau travaille t-il, par rapport au piètement ?
Je ne comprends pas bien ton problème. Ou alors, il faudrait nous mettre des photos de ton guide, et de ce qui pose souci.
Tu as bien une molette, à l'arrière du guide d'entrée permettant d'aligner, ou à l'inverse, donner un écart (comme une dégauchisseuse) à ton guide d'entrée par rapport au guide de sortie, non ?
Je ne connais pas la Hammer, mais, tout autant que les autres marques, ils n'ont pas un guide, avec des organes de réglages simples, pour régler ce qu'il faut ?
Que sont les 6 vis dont tu parles ?
Pour le reste, le corps du guide est normalement fait, et suffisament rigide pour ne pas avoir à régler l'équerrage des guides par rapport à la table.
Après, qu'il faille parfois (mais c'est plutôt le cas sur des toupies bas de gamme, ou anciennes, ce qui à priori, n'est pas le cas de la Hammer) rajouter une cale papier à la verticale d'un bout, c'est possible.
Mais pour le reste...
Je trouve cette image, sur le site Felder pour la Hammer C3-31 (ci-dessous).
Ça correspond à ton guide ?
Dans toutes ces poignées, à l'arrière, tu dois en avoir qui servent au maintien des guides alu, d'autres qui servent à avancer le guide d'entrée, je suppose.
Si tu as des photos pour nous montrer ton problème.
Ça ne répond pas à ta question, mais si tu veux monter ce genre de butées ou petits valets à levier dans des perçages de 20 sur un plan de travail en stratifié ("Formica" en étant un fabricant parmi d'autres), je te conseille d'y faire un gros chanfrein en périphérie de chaque trou !
Sans ça, ton stratifié va vite être cassé !