Slt, pour l'assemblage montant bois, plateau je ferais, soit des queues droites, soit queues d'arondes . le choix du bois châtaignier au bord d'une piscine avec le tanin c'est risqué et pour l'épaisseur du plateau 18 mm c'est faible mais tu peux rajouter des traverses dessous le plateau dans le sens de la longueur.
Slt, je vais répondre que sur les choses que je connais bien, pour le phonique si tu es sur un matériaux plein comme tes cloisons terre cru le pont phonique est presque nul donc pour moi tu peux visser tes bases de cloison en plus c'est une maison pas une boite de nuit. Pour moi sur ton plan ce qui me déplait c'est l'orientation de tes lambourdes qui sont dans le même sens que ton solivage normalement on croise on essaye de mettre toujours le parquet dans le sens de la lumière donc d'équerre aux ouvertures et généralement celle-ci se trouvent sur la longueur de la maison. Pour la cloison déportée par rapport aux solives si ton support est capable de le supporter d'après ton calcul c'est même mieux cela repartie la charge sur deux solives mais pourquoi mettre des cloisons aussi lourdes avec les matériaux que l'on a aujourd'hui!
Et pour utiliser beaucoup de terre cru en modelage c'est une matière qui a beaucoup de retrait et pas souple du tout donc vu que tu es sur un solivage qui sera toujours souple cela risque de fendre non. Si tu as des infos dans ce sens cela m'interresse. Bon courage faire sa maison est une belle aventure. 
slt, je pense que tout est dit dans ta question, tu parles de décapage soit à l'acétone soit à l'alcool. Décapage en restauration de meuble ancien c'est pas forcément mettre le meuble à nu mais enlever les couches de finition abimées soit par le temps, un liquide, une exposition au soleil.Donc généralement, on fait un essai sur un coin de meuble qui ne se voit pas trop et on cherche à diluer la couche superficielle avec de l'alcool pour les gomme laque, matine etc de la térébenthine pour les cires,huiles etc, de l'eau déminéralisée pour la dorure . Tu dois donc réfléchir dans ce sens, vu que c'est un devoir à toi de chercher les composants de finitions anciennes que tu dois avoir dans tes cours .
Je sais que sur lyon il y a une association loutilenmaindelyon.com qui prend des jeunes a partir de 10 ans. Il m'avait approché lors d'une manifestation des journées européennes des métiers d'art. Comme j'ai compris c'est des retraités qui donnent leurs savoirs et il cherche des intervenants ponctuels.
Je le redis, travailler en avalant est inutile et dangereux. Dans mon expérience pro j'ai vu deux collègues de travail se faire prendre les doigts à la toupie cela ne pardonne pas. L'entraîneur certes va dans les deux sens mais on peut aussi dire que c'est pour revenir en arrière sur une partie deja usinée pour faire une moulure arrêtée par exemple. Un outil qui fait des éclats est un outil en mauvais état.
Pour les montants tu dois déjà voir la serrure que tu dois encastrer cela te donneras la mortaise a réaliser et ensuite de l'autre coté du montant tu as la rainure pour recevoir le panneau soit 15 mm cela va te donne la largeur mini, pour les montants intermédiaires tu as une rainure de chaque coté soit 30 mm et ensuite il faut voir avec ton matériel la mortaise la plus étroite que tu peux réaliser pour moi avec mon matériel c'est 35 mm soit une largeur mini de 65 mm. Avec ces mesures tu te fais un plan à l'échelle et tu vois si cela est bien équilibré et ressemble a ce que tu veux.
Slt à tous, pour commencer tu dois faire des cales de formes pour pouvoir serrer correctement, vu que cela ressemble a une forme ovale, tu fais que tes cales forcent un peu sur la largeur des tes coupes. Ensuite si ta tige intérieure est tordu il faut soit la redresser soit la changer. Pour la colle tu peux coller a la colle blanche que tu teintes. Tant que ton serrage a blanc n'est pas top, tu colles pas
Slt. Pour ce qui est des grosses cales je pense qu'il faut deja remonté la poutre de chaque côté c'est pas très compliqué et tu vas gagner en esthétique, après je mettrais une lierne sous ce que tu appelles les lambourdes fixée sur les poutres,la section va dépendre du vide qui te reste entre les lambourdes et les poutres. Il faudra sûrement entailler la lierne au niveau de chaque lambourdes et pour finir tu mets des étresillons entre les lambourdes que tu laisses dépasser de 5 mm environ pour créer un noir.
Slt à tous. Perso je n'utiliserais pas cette solution pour deux raisons. La première cela t'oblige a faire des assemblages traversants et pour un portail extérieur avec l'humidité c'est pas top. La deuxième c'est que le système de coin se fait a l'opposé du joint d'assemblage et quand ton montant va sécher et se réduire il va y avoir du jeu côté joint et cela va déformer ton équerrage de plus comme dit Étienne ce n'ai pas démontable. Il vaut mieux utiliser le chevillage a tire pour ce type de travaux
Slt à tous. Sur la photo 3 la texture est réalisé avec un burin ( gouge en V) il y a trois sortes de burins 45,60 et 90 degrés, le plus approprié pour cette finition est le 60 degrés, c'est des outils assez compliqué a affûter , il faut un bois avec un fil bien régulier pour assurer une coupe régulière. Pour le dessin en lui-même, il faut se servir du dessin du bois pour commencer cela donne les grandes lignes le reste arrive avec les coups de burin, pour varier les effets tu joues avec l'angle que tu donnes a ton outil.