Salut,
Je vais être classique mais SketchUp est super pour de la modélisation "accessible". Tu trouveras également des plugins permettant de réaliser de courte animation et d'autres pour obtenir des rendus photos réalistes.
Côté formation, effectivement 1200 boules, c'est cher mais ça ne metonnes pas plus que ça, ta t le domaine de la formation est cher. En tout cas si tu décides de te former sur SketchUp. Tu trouveras ici même une formation très complète de José dans le pas à pas.
Perso, je me suis formé il y'a 4 ans sur BLB bois qui proposait un module très complet de 24h pour 200€, ça te donne une idée...
Je te dis ça vu de ma lucarne et donc avec une vision très étriquée, je ne suis ni dans l'informatique ni passionné par ce domaine, je cherchais un truc pour "voir ce que ça aller donner", clairement SKT y répond et bien plus encore : rendu photo réaliste, animation, fiche de débit, plans imprimables en 1:1 pour gabarit,...
Bonne recherche ;)
Salut,
C'est vraiment toi qui peut répondre à cette question, il s'agit de 2 outils très différents.
Une scie radiale te permettra uniquement de tronçonner (couper perpendiculairement au fil du bois) des planches de maxi 300 mm de largeur.
Une scie sous table te permettra de déligner (couper dans le sens du fil) et de tronçonner sans limite de largeur.
Tu peux aussi déligner avec une scie circulaire et tronçonner avec une radiale. Et même tronçonner et déligner avec une circulaire. Par contre, tu seras toujours limité avec une radiale.
Si j'étais à ta place, j'attendrais pour acheter une petite scie sous table, en lui fabricant un chariot, les possibilités sont déjà énormes : rainures, coupes d'angles, répétition des mêmes pièces... Tu auras également plus facilement de la précision qu'avec une circulaire.
A toi de voir,
Bonne recherche ;)
Hello,
J'ai vendu la mienne dans un état proche sans aspi mais avec autant d'outils, il y a 2 ans à 1300€. Avec aspi en 220, 1500€ me paraît correct.
C'est une chouette machine, pas aussi pratique qu'avec 3 moteurs mais les regleges tiennent, c'est stable, t'as déjà pas mal de possibilités.
Bonne recherche
Salut,
Je ne comprends pas si ta recherche porte sur la structure, les lames ou les 2 ?
Je renjoints ce que dit Kentaro sur le principe, si tu veux un truc nickel qui tient 115 ans sans broncher, faut aller sur de l'exo. Sinon, il faut accepté les "lacunes" des autres solutions.
Pour ce qui est de l'exotique, c'est à classer dans la même catégorie que le bois traité si on parle d'impact environnemental (voire pire).
Il reste alors les solutions citées de feuillus et de résineux.
Je suis assez étonné de lire que le mélèze fait des échardes mais bon...
Pour le reste, j'ai eu cette réflexion il y a 7 ans (terrasse sur pilotis), nous étions partis sur du douglas avec lambourdes en châtaignier.
Pas chaud pour du bois traité, trop pauvres pour du feuillus, on avait 70 m² à couvrir, j'ai eu un devis bois à 6000€..., après avoir échangé avec des pros locaux, on a fait le choix du douglas en 30 mm par 120 soit assez épais pour ne pas avoir d'effet trampoline et pas trop large pour limiter les risques de tuilage. Nous sommes à moins de 2km de l'océan, et la terrasse est plein sud avec des étés secs et venteux, bref, elle prend toute l'année. Mais après 7 ans, elle en a encore (au moins) pour 7 ans donc ça me va.
Pour ce qui est de l'essence "locale", on est à 200km de la plus grande forêt domaniale de pin de France (les landes) donc on peut utiliser du résineux ailleurs qu'à la montagne ;)
Depuis, on a fait une séparation (claustra maison) avec les voisins en douglas, franchement c'est une chouette essence mais ce n'est pas un feuillus ni un bois exotique question aspect dans le temps.
A l'époque, j'avais louché sur du frêne thermo traité mais le budget n'est pas le même...
Bonne recherche
Voici une V2 avec vos propositions, dans le désordre :
- la profondeur est réduite de 70 mm
- les portes sont encaissées de 15 mm
- le support de miroir est réduit à 10 mm
- le placard est réduit et le dernier tiroir a disparu pour laisser un espace vide
- les pieds sont inclinés à 8°
=> le rendu est fait avec un export de texture issu de la xylothèque de l'ADB
Hello,
J'en ai fabriqué 2 l'année dernière pour la chambre des enfants, pour répondre à tes questions :
=> le point d'équilibre se trouve assez facilement. Une fois les ailes fixées au corps, tu positionnes 2 planches qui vont maintenir les ailes, tu les écartes gentiment et quand le corps tombe, tu es au point d'équilibre. Ca se fait bien tu verras.
=> la barre doit être aussi large que les 2 points de fixation, pas besoin de plus,
=> pour le raccord corps/ailes, on a testé plusieurs options, au départ 2 anneaux de ce type (en tout petit hin) :
ça frotte beaucoup trop, le balancement s'arrête rapidement. On a donc cherché des charnières avec très peu de résistance et ce sont finalement celles-ci qu'on a utilisées :
Elles ont l'avantage de pouvoir se fixer avec de petites vises très courtes (car les ailes sont fines), elles sont discrètes et elles demandent très peu d'efforts pour se mettre en mouvement.
On a suspendu les mobiles au plafond par un élastique, ce qui accentue l'effet de balancier. Au final, ça balance plusieurs dizaines de secondes et c'est plein de poésie.
J'essaierai de prendre une photo ce soir.
Amuses toi bien !
Bonjour,
La Makita est une (bonne) affleureuse avec un kit défonceuse qui lui permet de plonger.
La Dewalt est une "vraie" défonceuse.
La 2ème doit être plus stable, mieux coulisser et est plus puissante.
Ça dépend de ce que tu veux faire, la Makita sera plus légère et maniable, la Dewalt plus stable, puissante et de construction plus robuste je pense.
C'est pas vraiment 2 machines comparables je pense. Si c'est pour faire du copiage, des mortaises, des usinages profond dans du bois dur, pars sur la Dewalt. Si c'est pour faire des chanfreins, 1/4 de rond et un peu de défonçage, pars sur l'autre.
Bonne soirée ;)
Bonjour,
Critères de choix :
- La puissance, pour du bois pas besoin d'un moteur de fou ~ 700 W c'est déjà très bien (souvent, on trouve en 550, ça passe)
- La course : 80 mm c'est bien / confortable,
- Plateau sur crémaillère et inclinable,
- Mandrin serrage rapide avec une pince de 16mm est suffisant,
- Le poids pour la stabilité mais taper dans une machine de plus de 100 kg c'est super flux je trouve, surtout que tu pourras lui faire un piètement bien stable par la suite.
Enfin, je crois que ce qui a été fait à Taiwan dans les année 80 est pas mal. J'ai une mécafer de l'époque montée sur un variateur de fréquence, c'est le grand luxe, elle n'a jamais callé.
Dans ta liste, la Sydéric me parait trop lourde, en plus le système d'ajustement du plateau a l'air juste. La WMAP (seule avec mandrin auto), la rondy et la KTF ont l'air bien. La rhino, un peu légère.
Ce que tu devras vérifier :
- le jeu dans le mandrin (avec un forêt bien droit !)
- les vitesses,
- la fluidité des réglages,
- la fluidité de la descente du mandrin,
- le tendeur de la courroie
++
titimaster 4400 € une CU 300, belle affaire en effet !
Concernant la lab300+ et pour te donner un ordre de comparaison, j'ai payé la mienne 5500 € avec groupe de guides pro (un vrai +), système pour coupes angulaires, bloc de travail à l'arbre et à tenonner, 2 butées d’équarrissage réversibles, kit de déplacement, 1 lame et un jeu de 3 fers. Certes dans un état proche du neuf, mais quand même c'est 1 200 € de plus. J'ai attendu pas mal de temps avant de trouver cette occaz et n'ai rien vu passer en-dessous sur cette période. Après avoir appelé pas mal de revendeur, j'étais sur des tarifs similaires à ceux que tu annonces, donc ça faisait une économie de 3000 €, j'ai pas réfléchi longtemps.
Dans ton cas, cela va dépendre de l'usage entre 2014 et aujourd'hui : intensif, pro, amateur... et bien sûr un essai pour voir si tout roule. Quelques points / indicateurs de l'état si tu peux la voir :
- Alignement des tables de R/D,
- Alignement du chariot et fluidité,
- Fluidité des différents réglages : arbre de toupie, scie inclinaison + angle, table de rabot,
- Etat des courroies (tu verras si elle a beaucoup tourné).
En bref, si elle est en bon état et bien entretenue, à mon avis tu peux y aller sans souci, on en voit rarement à ce prix et c'est une très bonne machine.
Pareil que les collègues, il faut identifier la source. Le taux d'humidité doit être trop élevé dans le logement ce qui engendre de la condensation aux points les plus froids (sol sans doute mal isolé) et donc de la moisissure. On voit aussi ces phénomènes apparaitre derrière les armoires/bahuts car l'air y est moins brassé, dans les coins de pièces pour la même raison et parce qu'on se retrouve souvent avec des discontinuités d'isolant.
Cette humidité peut avoir 2 origines :
- une mauvaise évacuation de l'humidité produite dans le logement (douche, respiration, transpiration, lavage du sol, machine à laver,... soit environ 5L/pers/jour et donc près de 400 m3 d'air à renouveler !) => dans ce cas il faut évacuer ce surplus soit en installant une VMC, soit en aérant au moins 2 x 5 mn par jour avec une aération traversante,
- Des entrées d'humidité non maitrisées, remontées capillaires (fréquentes sur du bâti ancien construit sur terre plein) ou des infiltrations (défauts d'étanchéité de la toiture, fissures dans les murs,...) => dans ce cas il faut les identifier et rendre le bâtiment étanche.
Par ailleurs, ces phénomènes se produisent plus dans des pièces non chauffées (chambre d'amis, buanderie ou autres volumes non chauffés par un système de chauffage central ou trop éloignés d'un poêle bûche par exemple). L'air a une capacité de "stockage de l'eau" relative et proportionnel à la T°C, on parle d'ailleurs d'humidité relative (Hr), avec la même quantité de vapeur d'eau, une pièce à 16°C aura un taux d'hygrométrie de 70% quand cette même pièce chauffée à 19°C ne dépassera pas les 55/60%.
Bref, il faut savoir d'où ça vient car les solutions que tu proposes ne seront que temporairement efficaces.
Hello,
Je suis sur le point de commander les charnières (outch le budget !) et les questions arrivent, c'est un peu la jungle ces trucs !
Je me questionne sur les charnières invisibles à poser, je précise que j'utiliserai des push-to-open. Si j'ai bien compris, il faut utiliser des charnières à recouvrement (ou applique), mais je me questionne sur la nécessité d'avoir un amortisseur ? Surtout quand on voit la différence de prix.
De même, il semble exister des charnières invisibles spécialement conçues pour des push-to-open, mais est-ce vraiment indispensable ?
Je suis passé acheter du mélaminé aujourd'hui et je suis tombé sur cette offre de charnières à un tarif qui me plait 
mais sans amortisseur et pas spécifiquement destinées au push-to-open, d'après vous, ça pourrait le faire quand même ?
Merci d'avance !
Je viens récemment d'acquérir la lab. J'avais pris le temps de la comparer à la C30. Les "différences qui ont fait la différence" : la puissance, la lame de 315 + inciseur, le chariot de 1600, les tables de dégau qui se relèvent côté scie.
Effectivement avec la C30, c'est proche, pour quelles raisons souhaites-tu changer ?