Bonjour à toutes et tous,
Le fabriquant Cédric Bezombes conseille de fixer son tour HB2 au sol mais ce tour pèse + de 500kg et il est monobloc mécanosoudé de A à Z... donc aucun problème de résistance mécanique. Vu les axes et roulements qui encaissent 3 tonnes, un mandrin en 150mm et cela évite aux oscillations intempestives de balader le tour dans l'atelier.
En revanche, les bancs reliés aux piètements ou aux poupées fixes par boulonnage sont plus susceptibles de lâcher aux points de fixation. Pire s'ils sont en fonte, plus cassante.
Tourner lentement sous la fréquence d'oscillation n'est pas gênant d'autant plus que dès le début de l'"arrondissement" on augmente la vitesse progressivement car l'objet devient de plus en plus homogène.
Enfin, je suis étonné par la petite taille des gouges utilisées dans les vidéos pour dégrossir les gros morceaux bruts. Il faut du bon gros diamètre et de la longueur de manche importante, pour créer un moment de couple inertiel important pour la gouge en appui sur le porte-outil, même pour des pièces moyennes... vous verrez une nette différence sur l'avancée du travail à bas régime anti-tremblotte !
Salut a tous.
Si, comme moi, vous n'avez pas la perfection et l'expérience des pros rampistes... J'ai déjà réparé une jonction entre 2 rampes en découpant des tranches de profil exact de la rampe existante avec 2mm d'excédent tout autour et d'épaisseur 5 à 8mm selon le rayon de courbure + ou - serré, percées aux mêmes endroits de 2 trous où passent 2 fils de fer épais(un peu comme la colonne vertébrale de certains jouets de serpents en bois.) Une fois les tranches encollées 2 faces (résine +++ car serrage impossible et délai de mise en forme 30mn) et la continuité du profil évaluée délicatement à la main, fixation au ruban adhésif papier comme un manchon, passe d'une râpe grossière puis fine et finition au grain croissant papier. Cela tient impec dans le temps et les tranches ne choquent pas, je n'ai eu que des compliments.
Impossible de vous faire une photo (maison vendue)
Je pense sans connaitre tous les paramètres de ton installation qu'il y aurait trois causes:
1- soit, comme le suggère DewhitYoussef, tu as un bouchon de copeaux en sortie vers bidon du cyclone (diamètre trop petit pour des copeaux de bois...)
2- soit, ton diamètre de cyclone est bien trop grand ou également ton débit d'aspiration bien trop faible. le résultat est que la vitesse tangentielle (de rotation) des copeaux est insuffisante pour générer un force centrifuge qui plaque les copeaux à la parois du cyclone... et donc les copeaux sont emportés avec le flux d'air dans le tuyau central d'évacuation d'air vers l'aspirateur
3- enfin, si ta cuve laisse rentrer de l'air en contre-sens de la descente des copeaux centrifugés
PS il n'y a aucun effet Venturi dans un séparateur cyclonique !
Il s'agit simplement d'une exploitation de la bonne force centrifuge de ce brave Newton... oui, oui, comme Mercure le petit qui reste près du grand attracteur notre Soleil en tournant très vite et Jupiter qui reste en périphérie, plus lentement!
A+
J'ai la TORMEK t-7 avec accessoires pour gouge (crown pro-PM) et meule Blackstone. Finition de tournage rasoir même sur bois retords ou fibreux, peu de réaffûtages, plantages limités et finition-ponçage au 240 parfois seulement... Bref, le pied total, mais cela représente un cou^t au final vite rentabilisé ! Je suis sidéré de voir que certains affirment que l'acier poudre s'affûte très mal !
J'ai eu chez Robland une scie toupie et une rabo-dégau SCM. En 2007, je suis "passé" chez Felder. Récemment, j'ai fait l'acquisition d'une AD741 Felder. Je ne ferai jamais marche arrière, Y compris l'aspiration. Travaillez sur ces machines et vous comprendrez le prix élevé des Felder ! Leur arbre hélicoïdal est une tuerie, même dans les bois les plus retors, le ponçage devient super superflu sauf en ultra finition. la durée de vie des plaquettes est énorme, je viens de retourner les miennes pour la 2éme fois après deux ans d'utilisation soit environ 170 heures. Il reste encore 2 faces à utiliser... Encore 2 ans ? combien de lames HSS pour une telle durée, pour un résultat aussi fin et constant, pour un coût inférieur ? Aucun réglage nécessaire après 2 ans (très étonné par ce que dit Bonbonveronbi)
Regardez les présentations Felder de Samuel Mamias et ce qu'il en dit.
PS: Je n'ai aucune relation privilégiée avec Felder, j'ai la chance de pouvoir les comparer et me les offrir. L'économie n'étant pas toujours là où l'on croit !
Si vous avez le budget nécessaire, vous pouvez foncer les yeux fermés, pour du Hammer, je serais beaucoup plus réservé.
A+
Bonjours Riri212
Je ne vois pas bien ce que le ponçage vient faire ici ? D'autant plus que ces traces ressemblent à des coups de pinceaux ou d'essuyé ...
Certains vernis bas de gamme en phase aqueuse ne supportent pas la moindre trace de gras (huile à bois, pinceau sale d'un précédent travail...)
En professionnel, ton artisan ne peux pas inventer une histoire de ponçage et a obligation de résultat... même si personne est à l'abri d'une erreur ou d'un faute grossière (fatigue ?).
Ce que je ferais éventuellement devant un pareil cas :
- démontage si possible de la marche
- ponçage sérieux à bois nu sur toute la marche (couleur de teinte)
- dégraissage du bois nu en plusieurs fois avec acétone x3 puis alcool à brûler x2
- ponçage fin des fibres redressées en applications alccol, puis ultra fin de finition après séchage 24h
- revernis de finition en 3 couches diluées dégressives pour une pénétration douce
Amitiés
Mig
Comme dans une mêlée de rugby, je pousse très fort derrière Kantaro !!!
Un beaufrère pharmacien s'est fait refaire entièrement son comptoir d'officine, à savoir du MDF de 18 plaqué d'une feuille PVC bleu ciel épaisseur 0.3 mm, Longueur environ 3 m,coût total + pose € 7000 hors-taxes (Oouufffff!!!!....)
Résultat des courses, six mois après, Rayures irrattrapables sur la table et dans les angles éclats liés au chocs de poussettes... oui, de la m... de luxe par des artisans hyperspécialisés qui ne parlent que d'expertise et de rendement, mais qui scient la branche sur laquelle ils sont assis.
L'ancien comptoir, au look certes vieillot, était en pin des Vosges (Ne pas confondre avec les pastilles), 30 ans d'âge et juste une gerce sur un montant parce que la pharmacie avait été inondée par un cumulus défectueux !
Heureusement pour beaucoup d'artisans, la majorité des gens aujourd'hui ne fait plus la différence entre le bois et le carton.
Je n'ai jamais rencontré de problème avec le chêne lorsqu'il est traité par une huile.
pour les traitements en phase aqueuse, c'est parfois plus compliqué. D'abord, je fais un essai préalable sur une chute. Ensuite, je privilégie des applications à la brosse (spalter) en couches fines et tirées puis répétées. Une abondance de phase aqueuse fait ressortir les tanins du bois d'où l'apparition de tâches en surface.
Bonjour Vince690,
Je suis médecin et je te propose une réflexion autrement. L'ennemi n°1 de l'atelier est la poussière de bois et de loin. On peut considérer, les solvants, colles, teinture et peintures comme plus exceptionnelles compte-tenu des produits utilisés couramment en menuiserie.
Je te conseillerais:
- Une bonne aspiration de l'atelier et surtout des machines, y compris portatives.
- Une filtration centrale au plafond éventuellement, mais au minimum en classe M (cela peut se bricoler à moindre frais et récup)
- Ne jamais utiliser le soufflette d'air comprimé, sauf dehors !
- Dans ces conditions et quelle que soit ta pathologie, si mon confrère pense que tu puisses t'amuser à l'atelier, je pense qu'une simple protection FFF2 suffira largement pour te protéger dans l'usinage du bois > VOIR ICI
NB: prendre un modèle avec évents et clapets de ventilation.
Si ti dois exceptionnellement travailler avec des solvants ou autres produits agressifs prendre une classe > VOIR ICI
J'ai tenu à utiliser un stock de planches en platane séchées depuis 30 ans ! C'est un bois magnifique pour un plan de cuisine (billots de bouchers jadis)
Le principe:
- panneaux affleurants en placage de 8mm d'épaisseur sur âme aggloméré Hydro épaisseur 42mm soit 50mm total
- cadre en massif (2 planches de 24 collées avec filet de frêne blanc 2mm entre les 2)
- collage époxy du placage sur 1 face car rétraction époxy environ 0%
- avant collage, vernis polyuréthane sur les faces à protéger de l'imprégnation par l'époxy liquide sans aucune charge
- avant collage passage des faces à coller à l'acétone
- serrage bâche plastique + presse sous vide
- ponçage du vernis avec les coulures de résine à grain décroissant
- finition sur bois brut au choix... pourquoi pas huile RUBIO ?
Perso ce fut SUPERIOR DANISH OIL de chez LIBERON en 5 couches successives après dégraissage acétone et préchauffage huile à 50°C environ (chauffe biberon "débridé")
Aucun souci pendant huit ans, puis déménagement donc aujourd'hui je ne sais plus sauf les consignes laissées aux acheteurs !