Bonjour,
j'avais vu sur Le Bon coin quelques vendeurs qui faisaient ça. Il y en a notamment un vers Toulouse qui a aussi un site internet : alexwood.fr/
Vu la zone géographique dont l'échantillon est originaire, de l'épicéa chablis bien marqué ? C'est assez courant dans nos contrées alpines. Je joints une photo d'un lambris en chablis d'épicéa que j'ai réalisé et posé il y a peu de temps. Je trouve que c'est assez ressemblant.
J'ai trouvé un petit quelque chose intéressant sur le site de l'éditeur Dalloz (en particulier les jurisprudences en lien au bas de l'article).
actu.dalloz-et...0fe4cea143.html
Je trouve l'arrêt du 20 novembre 2007 est assez intéressant concernant cet escalier.
Dans tous les cas il semble important d'informer le client par écrit d'un éventuel risque (obligation d'information) mais visiblement ce n'est pas toujours suffisant. Et le cas traite finalement d'une malfaçon "simple", sans dommage corporel. Un accident dans un escalier non conforme risque d'être bien plus pénible au niveau juridique...
Bonjour,
j'ai récemment fait du bardage en chablis pour un habillage intérieur. J'ai simplement usiné des rainures languettes avec une fraise à rainurer et un outil à tenon (deux plateaux) pour faire la languette parce que je ne voulais pas acheter des fers spécifiques. Cela demande juste un peu plus de réglages. Ensuite un petit chanfrein à la scie sur table inclinée à 45 sur la partie visible de la languette.
Mon bois n'étais pas trop gauche, je n'ai donc raboté que la face visible (côté coeur) qui m'a servi d'appui pour le passage à la toupie.
C'était du bois sec séchoir et j'ai fait des lames de largeurs irrégulières (le rendu est vraiment sympa) sans dépasser 15 cm pour limiter le risque de le voir se fendre. Epaisseur finie 22mm.
Prix de revient environ 8e du m2.
Ca se fait relativement facilement mais c'est franchement long et répétitif (et j'ai un entraineur sur la toupie ce qui aide beaucoup pour ça).
Si tu en as beaucoup à faire, je ne sais pas si c'est une bonne idée...
Salut.
J'ai la scie plongeante Bosch Gkt 55 depuis quelques années et j'en suis plutôt satisfait malgré ses quelques défauts. C'est une scie finalement assez polyvalente même si l'absence de couteau diviseur fait qu'il faut être attentif et raisonnable quand tu coupes du massif (mais je n'ai jamais eu de problème de rejet).
J'ai acheté il y a 2 ans la Bosch gks 85g et ce n'est clairement pas fait pour le même usage. C'est une grosse mémère qui pèse plus de 7kg et qui envoie 2200w de puissance. Pour de la charpente ou du débit de gros plateaux elle est top mais pour couper du panneau de 19mm c'est un peu excessif... Défaut pour un usage en atelier : il n'y a pas d'aspiration des poussières.
Elles utilisent toutes les deux les mêmes rails de guidage.
Deux scie pour deux usages différents donc et à mon avis la plus polyvalente est la plongeante. Mais si tu veux faire de la charpente c'est différent.
La différence entre une usine et un atelier ne peut se résumer au critère unique des machines utilisées. Il y a bien sûr la taille de la structure, l'organisation financière, le volume de production, ...
Mais la principale différence tient dans l'organisation du travail et le rapport au "métier".
Dans une usine, un ouvrier ne maîtrise qu'une toute petite partie du processus de fabrication (comme par exemple dans les Temps modernes de Chaplin, même si dans ce cas il s'agit plus de satire que d'un documentaire sur l'industrie).
Un artisan lui maîtrise un métier et donc l'ensemble du processus de fabrication (ou du moins une grande partie). De la conception du produit à la commercialisation du produit.
Un ouvrier posera la même charnière dans le même modèle de meuble toute la journée alors qu'un artisan aura le savoir faire pour fabriquer le meuble en entier. Et pourtant l'ouvrier n'utilisera qu'une visseuse alors que l'artisan aura peut-être fait tailler ses panneaux par son fournisseur à la CNC (mais il peut le faire quand même lui même s'il en a besoin).
Finalement l'outil importe peu. Kentaro qui utilise une CNC pour fabriquer des télescopes est un artisan car il maîtrise l'ensemble du processus de fabrication. L'outil lui facilite la vie et lui permet d'être rentable mais il peut s'en passer.
Si le passage du monde de l'atelier à celui de de l'usine vous intéresse, il y a un excellent documentaire qui a été diffusé sur Arte (vous le trouverez facilement sur Youtube).
Pour utiliser de temps à autre du résineux, cela demande des outils bien affûtés, une grande attention au sens du fil du bois pour éviter l'arrachement et surtout du résineux de bonne qualité. Entre un arbre qui a poussé à grande vitesse en plaine dans des "forêts" en lignes droites et un autre qui a grandit en montagne entouré de concurrents il n'y a pas beaucoup de comparaison possible. Le grain est beaucoup plus serré et donc il est plus facile à travailler. Mais le prix n'est souvent pas le même...
J'ai tenté pour refaire une pièce de couper du parquet stratifié à la circulaire avec une lame spécifique mais j'ai passé 3 lames...
Depuis je le coupe à la scie sauteuse, la coupe est cachée par la plinthe donc si il y a des éclats ça ne se voit pas...
Il parait qu'il existe des cisailles à parquet stratifié très efficaces mais pour le nombre de lames que je pose, l'investissement n'est pas rentable et ça fait un outil de plus à ranger...
Tu as aussi Mauler qui fait plusieurs produits qui répondent à ces normes : exemple ou pour de la peinture ici.
Un peu hs mais en ce qui me concerne je ne mets rien sur les jouets. A mon sens le bois brut c'est beau et pas de produit c'est mieux qu'un produit "moins mauvais" que les autres.
Concernant la qualité du chêne, je pense que tu trouveras ce qu'il te faut dans ce document.
Pour les prix c'est une peu moins cher que chez le négociant où j'en achète mais cela dépend beaucoup des régions, du client, du commercial, ... Il y a beaucoup de variables.
C'est difficile de comparer du massif et du panneau. Le trois plis c'est super mais il faut gérer les chants et c'est quand même très cher... (le prix public de mon fournisseur c'est 186 euros du M2 pour la qualité la moins cher et c'est des panneaux de 3m par 1,2m en 20mm). Par contre c'est stable et tu n'as pas besoin de dégauchir/raboter. Ca dépend donc de ce que tu veux faire, de tes moyens financiers et de ton outillage (mais vu ton atelier ce point ne devrait pas être un problème ^^).
Je ne suis pas très convaincu par le lamello mais de plus experts que moi répondront (les lamello c'est utile pour aligner 2 pièces mais ça n'a qu'une résistance limitée...)
Si c'était moi et sous réserve de ce qui se trouve dessous (dalle, plots,... ?) je pense que je rajouterai une lambourde sous la jonction sans forcément visser les lames dedans (pour éviter l'effet visuel de trop de vis) mais au moins pour assurer l'appui. Quitte à ensuite utiliser des lamello collés à la pu pour maintenir l'alignement des lames, mais ça fait un peu bricolage quand même...
