Autre que sa sainteté Festool il y a la marque Mirka : clickoutil.com...RgaAv8LEALw_wcB
Je crois qu'ils existent aussi sous une autre marque que Mirka et moins cher mais j'ai oublié le nom
C'est une bonne machine surtout en 260. Vérifies le galet friction d'entraînement de la de la poulie du mécanisme d'avance de nous de la raboteuse, il se trouve en bout d'arbre de dégauchisseuse. Si le bandage qui le recouvrait a disparu, il faudra en retrouver un. Sinon le chariot est un peu léger, ne pas espérer trop de précision avec des pièces lors à usiner. La toupie est un peu juste car courroie plate directement sur arbre sans poulie.Ça reste une bonne machine pour débuter notamment en rabot degau mais un seul moteur pour toutes les fonctions, donc changement de courroies à chaque fois mais c'est facile et rapide.
Ce sujet a déjà été traité sur LDB pour une C210B
Cela me fait revenir plus de 30 ans en arrière, aïe tout ça, au temps du lycée.
Le plexiglas est une marque du méthacrylate de méthyle fr.wikipedia.o...late_de_méthyle
Il existe une colle spéciale que j'ai déjà utilisée, c'est assez spectaculaire, les 2 pièces fusionnent littéralement ensemble pour ne faire qu'une seule avec une transparence parfaite si l'on prendre le soin de poncer et polir à la pâte spéciale les faces des joints de collage.
La colle est à base de chloroforme : google.com/sea...1.0.tMA0GXdqL5k
Pour le collage sur bois, je reste très septique. Ne peux tu pas faire un assemblage par une autre technique, en rainure ou vissé... ?
Bizarre et compliquée ta conception. En plus risque de déformations aux reprises d'appuis verticaux.
Soit tu restes en classique avec 2 demi-fermes sur poinçon-poteau et arbalétrier et entrait et contrefiche. Tu peux même combiner si l'angle correspond la contrefiche et l'aisselier du même côté.
En suite 3 pannes classiques sur échantignoles ou entre fermes sur sabots métal.
Soit tu mets une panne faîtière et une sablière de plus grosse section sur lesquels tu poseras des chevrons porteurs de section 6x150. Avantage, espace sous pente entièrement libre. Pas de panne.
Pour moi, très très cher. Franchement, à ce prix, tu peux trouver des combinés plus sérieux, fiables avec tables en fonte. Il y en a plein leboncoin.
Et si tu veux vraiment du Kity, tu as un Bestcombi à ce prix
leboncoin.fr/b...64.htm/?ca=12_s
leboncoin.fr/b...37.htm/?ca=12_s
sinon ex ça pour te faire l’œil, une valeur sure mais il y en a plein d'autres leboncoin.fr/b...07.htm/?ca=22_s
Comme tu le dis, je pense que tu n'as pas la bonne approche. Pour les scieries, il faut privilégier les petites structures plus que les gros sites de production et inutile de faire des demandes par tel ou demander des devis pour une petite quantité (pour eux c'est moins de 1 m3 voire plus)
Il faut se déplacer de préférence en fin de journée (ou le samedi) à l’arrêt des machines pour ne pas faire perdre du temps lors de la production. Demander le prix du m3 de l'essence dont tu as besoin, ensuite si pas de stock, commander sans avoir trop de longueur disparates. Mieux vaut recouper qq pièces, les chutes pourront te servir à autre chose. Les demandes trop farfelus ne les intéressent et leur font perdre du temps. Le paiement se fait "en direct" au chargement.
Si tu as de la place pour stocker, l'achat en plot de grume complète pour les feuillus est intéressant. Attention à ta feuille de débit, si tu veux faire des pièces longues, mieux vaut choisir sans défaut sinon les 3/4 de ton bois ira à la caisse à bois de chauffage et sera au final moins rentable que la 1ere qualité.
Il y a aussi les marchands de matériaux qui proposent des bois traités aux sections pour la construction mais tout en étant raisonnables, les tarifs sont évidemment plus élevés quand scierie.
De part la conception (longueur et diamètre de colonnes) ça ne peut que manquer de rigidité. La bonne question est : est ce du vrai matériel professionnel ? À ce propos prix-là sûrement pas. Mieux vaut comme Samuel Mamias une bonne vieille quite à monter le socle à l'envers comme il a fait pour pouvoir percer des pièces longues.
Une autre vieille marque solide : Valdor
Si tu veux faire une vrai Comtoise, il faut voir des modèles anciens et copier la moulure pour rester dans le style. Certaines avaient une simple baguette plate avec une pente. fans.franche-c...oges-comtoises/
Il faut en effet que l'épaisseur soit suffisante par rapport au diamètre du trou.
D’essais de me remémorer mes cours de mécanique de plus de 30 ans.
On parlait du cône d'adhérence ou de frottement. Pour illustrer j'ai trouvé ceci, tpworks-place..../medias/661.pdf le croquis de la dernière page est très explicite.
Pour ce qui est de l'application graphique des forces, je n'ai pas envie de m'y replonger ce soir de fin de semaine, bobo la tête 
Attention, un bois naturellement gras, c'est pas terrible. Je me souviens d'une anecdote d'un menuisier passé par le centre des métiers du bâtiment : à l'époque, leur blagues favorites était de paraffiner les valets des bleus nouveaux.
Privilégier :
- Des tiroirs, petits, moyens grands avec coulisses à billes à sortie totale, 45kg pour les tiroir profonds avec parfois des séparateurs
- Des étagères de profondeurs adaptées aux usages. Surtout pas de choses rangées en superposition ou l'une au devant de l'autre. Mettre des étiquettes pour que soit soit remis toujours à la même place.
Dans un précédent aménagement d'atelier pro, j'avais réalisé des linéaires d'étagères de différentes couleurs selon leurs affectations (bleu-plomberie, jaune-électricité, rouge-quicaillerie, etc...) - Des panneaux muraux avec silhouettes des outils dessinées au marqueur noir indélébile, ça aide pour ranger et on visualise direct l'outil manquant. Pour cela, le plus simple est de prendre du mélaminé lise (pas de givré) de couleur clair en ep 18 ou 19mm selon provenance, on y visse des VBA de différentes tailles pour suspendre les outils.
Pour être efficace et fonctionnel le rangement, dans un atelier actif, un outil devrait toujours pouvoir se prendre et se reposer en utilisant qu'une seule main, donc rien à déplacer. Cela demande réflexions et observations de ses propres manières de travail. Il ne sera jamais parfait et devra évoluer et s'améliorer au fil du temps. La plus grosse contrainte est celle de ne pouvoir pousser les murs. Dans l'idéal, il faut avoir assez de place pour en cloisonner une partie.
Suivre des exemples du net comme Timothy Wilmot travaillerlebo...-alias-timtool/
Où cela ce complique encore, c'est quand on ne peut dissocier les zones de travail du bois, du métal et autres corps du bâtiment. Se souvenir que certaines choses mêlées ne font pas bon ménage.
Je suis de moins en moins partisan des armoires fermée et autres placards qui ne laisse pas entrée assez de lumière, résultat, on y perd souvent du matériel trop bien rangé. De plus, les portes ouvertes gênent parfois le passage.
Pour ce qui est des plans de travail, il faut assez pour ce que l'on a vraiment besoin pour travailler puis éventuellement à une utilisation dédiée à une ou plusieurs machines (mini SAR, scie à chantourner, radiale, touret à meuler...)
Mais pas plus car la nature a horreur du vide. Mieux vaut 1 ou 2 chariots que des linéaires de plans de travail remplis de B....
Surtout faire attention qu'il y est encore cette bague de friction en bout d'arbre de dégau. Je ne sais pas aujourd'hui si elle est encore dispo vu la disparition de la marque sinon faudra faire du système D.
Tout le reste, que du classique.
Une bonne petite machine pratique, un peu rustique. Pour le prix ça reste intéressant !
Il semble que le moteur est été changé par un 220v, demande si l'ancien en tri est dispo et en état car plus de couple qu'un moteur 220v. Si tu n'a pas le triphasé, ajoute un convertisseur de chez Schneider, environ 150€ si tu cde au RU.
A suivre...
Sans hésitation après en avoir testé plusieurs, vernis vitrificateur V33 en phase aqueuse, il ne jaunit pas et garde l'aspect brut du bois. Il se passe au pinceau plat ou au pistolet et sèche très vite, un égrenage à faire au grain de 240 entre chaque couches. Attention, étirer rapidement mais ne pas retravailler une couche de vernis au pinceau.
Il existe une version renforcé à la céramique, idéale pour un dessus de bureau ou façades de cuisines par ex. On a le choix entre brillant, satiné ou effet cirée, et mat.
On eut même égrener la dernière couche et la cirée ensuite pour l'aspect ancien et la bonne odeur d'encaustique. Faire briller avec chiffon de laine, de la vraie.
Les formules en phase solvant ont l'inconvénient de jaunir légèrement .
J'ai testé le Blanchon, même aspect mais moins résistant.