Bonjour,
Selon l'état, papier de verre fin (type carrossier) avec du WD40, brosse métallique montée sur un touret ou une perceuse, voir même acide oxalique pour enlever le plus gros.
Malheureusement, si elles sont trop attaquées, notamment sur l'intérieur de la gouge, il sera très compliqué voir impossible de retrouver un tranchant correct...
Bonjour,
Je ne connais pas ce produit je ne me prononcerai donc pas sur son efficacité (malgré ma méfiance vis à vis de tout ce qui semble être un produit "miracle").
En revanche sur l'aspect purement financier, s'il faut mettre deux couches (le fabricant dit une à deux, et vu l'état ici...) , il te faudra 4 à 5 bidons de 5l, soit entre 720 et 900 euros de produit!
Voir plus, puisque le fabricant parle d'injecter le produit en cas d'attaque de vrillettes...
A ce prix là, je pense que j'envisagerai plutôt de racheter des planches, pour un résultat final qui n'aura rien à voir.
Désolé je sais que cela ne répond pas vraiment à la question, mais c'est ce que je répondrai à un client qui me demande de faire ça...
Bon courage et fait nous stp un retour sur le produit si tu prends cette option!
Bonjour à tous, le kity n'étant plus disponible, j'ai poursuivi mes recherches pour finalement trouver mon bonheur : un Killinger KM 1400SE. Plus cher mais en état impeccable, bichonné par son ancien propriétaire.
Merci encore pour vos conseils.
Pour ma part, j'ai mis le pied dans la charpente via le CAP en un an, à la fédération. Je recommencerais sans hésiter. On pouvait le faire en internat ou en externe. C'est suffisant pour la théorie (que tu pourras toujours pousser plus loin par la suite) mais surtout, cela te permet d'être vite dans le concret. Si tu veux vraiment te lancer là dedans il faut aller au max sur le chantier, c'est là qu'on apprend le métier. Toujours observer attentivement les gestes des plus expérimentés, c'et le meilleur enseignement!
Bien sûr c'est court, et on ne peut pas se prétendre charpentier avec un an d'expérience, il faudra quelques années de plus en entreprise avant de maitriser le sujet.
Pour le matos pas besoin de grand chose : équerre, sauterelle, quelques ciseaux, marteau... si tu as déjà un cloueur j'imagine que tu as tout ça! Pour le reste, le centre de formation a des machines.
En tout cas, bonne chance à toi pour ce beau projet!
Salut!
Soit tu superposes tes bois les uns sur les autres, avec des cales pour compenser les épaisseurs, et tu les piques au fil aplomb.
Soit tu dessines à l'échelle sur un bout de dalle ou de CP (juste trois coups de cordex pour matérialiser les faces de tes bois, puis ton assemblage) et ensuite tu présentes tes bois un par un sur ton tracé (épure) pour les rembarrer.
Bon copeaux!
Bonjour,
"Si quelqu'un peut me rassurer ou me stopper"=> STOP!
Cela a déjà été bricolé, en rajouter une couche ne semble pas une idée très heureuse.
Commencer par se poser les questions suivantes : Quel est le rôle de cette poutre dans la structure, à quoi est due sa déformation, quel défaut de conception à l'origine des désordres observés...
Ces questions peuvent être parfois complexes, et si vous n'êtes pas à l'aise avec le sujet (ce qui semble être le cas au vu des questions posées), je vous déconseille vivement d'intervenir de vous même sur la structure.
Désolé pour cette réponse qui n'est sûrement pas celle que vous auriez aimé entendre, mais l'inverse serait je crois peu raisonnable.
Cordialement
Autre chose à prendre en compte:
En effet diviser les éléments portés en plusieurs pièces permet de gagner sur l'élément porteur.
Cependant, la section de l'élément porté pourra être réduite s'il est en une pièce sur trois appuis plutôt qu'en deux pièces (comparer par exemple les tables p.74 et p.78 de ton bouquin).
On gagne d'un côté ce qu'on perd de l'autre, la stratégie optimale dépend de chaque configuration!
Et dans le concret, elle est souvent guidée par les sections que l'on sera en mesure de trouver sans trop de difficulté.
Bonne journée
Bonjour,
Je n'ai rien contre les approches empiriques, bien au contraire.
Seulement, celle-ci n'a selon moi aucun sens.
La section d'une solive dépend de beaucoup d'autres choses que de la nature du bois et de la portée.
Il faudrait AU MINIMUM dire quelque chose du genre (attention j'invente) :
"Pour telle essence et qualité de bois, pour un usage d'habitation, en considérant un entraxe de solive de 45cm et dans le cas d'une portée comprise entre 2 et 4m, alors on peut déduire la section de solive en divisant la porté par 17."
Sinon jolie récup, on trouve souvent des bois de qualité en démontant d'anciens ouvrages!
Bonjour,
5 m de portée, c'est long pour des solives, surtout pour faire du stockage...
Si la hauteur le permet, j'opterai sûrement pour un IPN pour diviser la portée.
Sinon, il peut être intéressant de regarder du côté des poutres en I en bois, les fabricants fournissent une documentation complète sur le sujet (abaques ect..).
Je ne m'aventurerai pas à faire porter les 6 ou 7 tonnes (que peut représenter l'ouvrage en service, à vue de nez) sur les murs en briques, si rien n'a été anticipé au niveau de la maçonnerie pour la reprise de charge.
Avez-vous réfléchi à la question?
Cordialement
Salut!
J'oublie tout de suite "Longue vis à tête plate noyées et pate a bois" et "vis double filetage", cela risque de mal vieillir.
J'opte pour un assemblage bois ajusté, avec un tirefond dans le tenon comme dit Erebor.
Si ce n'est pas prévu, penser aux traverses basses.
"faut il coller aussi ?" => Oui c'est mieux.
"quelle diamètre les vis pour éviter de fendre ?" => peu importe, le tout c'est de pré-percer!
As-tu identifié l'essence de ton plateau, et vérifié qu'il était compatible à un usage extérieur?
Cela déterminera les réponses quant à la finition.
Bonne soirée