j'ai fais un plateau de 120mm d'épaisseur à la base comme ça je pourrais le resurfacer à vie...
Pour limiter un peu les traces de circulaire ou de colle, je fais mes débits grossiers et une bonne part des collage non pas sur l'établi mais sur une échelle de débit ou sur des dormants posés sur tréteaux ; malgré ces précautions après 6 ans de bons et loyaux service il va falloir que je passe au surfacage (j'attends qu'il fasse bien froid dans l'atelier pour etre content de passer une matinée à jouer du rabot)
Question super intéressante, et assez vertigineuse car elle peut se décliner dans tout corps de métier : est-ce qu'un forgeron devient un industriel à partir du moment où il utilise un four numérique pour ses traitements thermiques ?
Est-ce que mon paysan boulanger qui réalise toutes les étapes de fabrication de la farine au pain, mais utilise successivement tracteur, convoyeurs, moulin automatique, pétrin électrique etc... est un artisan ?
C'est d'autant plus compliqué de placer la limite que la distinction "artisan" me semble etre une notion très franco-française : en anglais on dit craftsman que tu soit soudeur chez alstom ou ferronnier d'art travaillant sur des batiments historiques...
Pour couronner le tout tu peux très bien avoir au sein d'une meme entreprise une activité industrielle (un produit phare fabriqué et vendu en série de manière optimisée) qui est là pour alimenter financièrement d'autres activités plus créatives.
Ce genre de question peut aussi se poser pour placer la limte entre artisan et artiste. Et meme en regardant les artistes, est-ce qu'un street artiste qui reproduit 50 fois le meme dessin au pochoir et à la bombe est encore un artiste ou un industriel ???
Autre piste : te prends pas la tete maintenant, de toute façon tes machines vont bouger ne serait-ce que de 20 cm après ton premier projet. Donc tes éclairages fixe tu les regretteras amèrement.
Tu as 8 panneaux de 40w à disposition ; dans mon atelier de 35m j'ai démarré avec un 20w en central; et deux 10w au dessus de certaines machines. Et pourtant je suis dans une pièce complètement borgne. Au final je n'ai rajouté que de l'éclairage d'appoint un peu partout : un spot d'appoint en 3w sur la SAR, un au dessus de l'établi d'affutage, 4 pour le tour à bois...
Avec tes 8x 40w en led tu vas bronzer ; pour l'instant mets-en deux en central dans le fond de ta pièce (un de chaque coté de la poutre coté opposé à la porte) et un du coté de la porte. Les autres tu les rajouteras au fur et à mesure de tes essais quand tu verra que tu as un point d'ombre qui reste quoi que tu fasse.
Avec trois couches de produits différents (huile, peinture, lasure) il y a bien trop de risques d'interactions. Il faut essayer au maximum de limiter les changements de produit d'une couche à l'autre, ou alors prendre des produits spécialisés pour chaque couche qui sont conçus pour interagir ensemble correctement.
Dans ton cas, le mieux aurait été une couche de fond avec la meme peinture que pour la suite ; ta peinture, et un vernis ou rien du tout pour la protection finale.
Tes problèmes potentiels : l'huile de lin meme sèche au toucher peut ne pas etre polymérisée en profondeur ; et de toute façon elle ne sera jamais polymérisée à 100% donc ses acides gras vont réagir avec la peinture.
La peinture, on ne sait pas de quel type elle est, mais si c'est une peinture solvantée à l'eau tu peux etre sur qu'elle n'est pas adaptée à un support gras.
La lasure pour terminer, le but d'une lasure n'est pas de créer une armure de protection autour du bois, mais plutot un tampon qui va laisser le bois interagir avec son milieu, en ralentissant les phénomènes pour éviter que le bois ne grise et fende trop vite. Ta peinture a déjà ce role (elle limite les échanges d'humidité, et étant opaque elle empèche les UVs de passer).
Dans la méthodologie également : le microclimat de la boite plastique c'est dangereux avec des finitions à l'huile. Il suffit d'une zone d'humidité résiduelle que tu n'avais pas vu, et tu enfermes ta pièce dans un réacteur biologique. Très rapidement tu peux récolter des chanterelles sur ta sculpture, mais l'omelette reste déconseillée.
avec 10m2 ça ne me semble pas pertinent. Tu vas sacrifier ton espace de travail pour réaliser une étape que tu pourrais faire faire ou faire ailleurs sous traitance, location d'atelier, atelier partagé...)
Si tu as de l'espace extérieur tu peux éventuellement t'équiper en machines de chantier, et te créer un espace couvert par un barnum... mais ça sera un rapport qualité prix pas top.
En plus concrètement l'usinage (c'est à ça qu'est destiné une combinée) est une partie ingrate du travail du bois : c'est bruyant, y'a des copeaux partout, beaucoup de manutention... tout ça pour que personne ne te félicite une fois le meuble terminé pour la qualité de ton débit et de ton corroyage.
A l'inverse, l'assemblage et la finition peuvent etre plus valorisantes (réflexion, astuce, précision...) et mieux appréciés (un onglet bien fait ou une belle finition feront l'objet d'éloges)
Je comprends bien sur la volonté de tout faire sois meme, c'est meme mon leitmotiv. Pour autant est-ce qu'il est nécessaire d'etre propriétaire des machines pour chaque étape ?
J'abat certains arbres sur pied pour faire de la planche, pour autant je n'irais pas m'acheter un banc de scie ni un tracteur de débardage pour faire 3 troncs par an... J'emprunte, je loue, je troc, je partage...
En gros, qu'est-ce qui est important pour toi dans ce voyage qu'est la fabrication d'un meuble : la destination ? ; le trajet avec ses embuches et ses découvertes ? ; ou le véhicule et son propriétaire ?
Au fur et à mesure de ton évolution, ta priorité changeras (tu peux débuter en ayant très envie de créer tel meuble ; puis te rendre compte que peu importe le résultat ce qui compte pour toi c'est de le faire entièrement à la main ; avant de finir par revenir aux machines sur certaines étapes parce que tout ça c'est bien mignon mais le ponçage à la main c'est quand meme c****t). Ce qui compte c'est de se poser la question, et de se donner les moyens d'assouvir ta priorité du moment. Si en ce moment c'est d'avoir les machines pour usiner toi meme, alors trouves une solution pour avoir la place.
dans quel état est la planche qui était dans la machine à ce moment ?
J'ai eu un effet similaire sur une planche de résineux : un noeud malsain s'est arraché lors du passage du rabot, s'est coincé entre le fut et les tables et a fait exploser un fer.
Avec des fers très fins et un usinage du fut approximatif comme c'est probable sur des machines bas de gamme, cumulé avec une chauffe des fers accentuée par l'absence d'aspiration, ça ne me semble pas impossible que le meme phénomène puisse se produire avec un simple éclat de bois.
Sinon ne pas exclure définitivement une impureté dans le bois : le frene est un bois qui "avale" facilement les impuretés sans laisser de trace, tu as peut etre juste eu du bol de ne pas tomber sur cette impureté avant...
Ma méthode perso :
-un carrelet en bois dense bien sec et droit de fil dans lequel je fais deux traits de scie en V avec un angle de 50° à la scie sous table.
-je place les fers par paire dans ce dispositif dans les rainures, et les y coince avec des cales (deux épaisseurs de placage dans mon cas, ça variera selon l'épaisseur des fers et l'épaisseur de ta lame de scie).
-pour un affutage important (récupérer une dent par ex) je passe l'ensemble sur une ponceuse à bande.
-pour un affutage d'entretien ou pour finir un affutage grossier, j'utilise une plaque diamantée à grain fin.
Après chaque affutage je vérifie la rectitude des fers en les posant sur ma table de dégau, si jamais ça s'éloigne trop de mes tolérances je les envois chez l'affuteur.
Il n'y a que deux fers sur ma RD, donc ce dispositif permet de garder une largeur de fer identique. Si j'avais trois ou 4 fers, je ferais en sorte d'avoir tous els fers dans le dispositif en meme temps pour garder des largeurs constantes.
Globalement il faut essayer de donner aux fumées le voyage le plus simple en fonction de tes contraintes de garde au feu ; le mieux c'est de partir direct vers le ciel, si besoin on travers une cloison en horizontal mais on fait tout pour avoir le trajet le plus direct.
si le tuyau d'évacuation passe à l'intérieur, il peut etre non isolé et va diffuser sa chaleur dans le batiment. Si en extérieur, un tuyau isolé pour limiter la condensation qui ferait couler du goudron dans tout le conduit.
une suralimentation du poele en air frais peut etre utile si ton batiment est très étanche à l'air ou si tu as une aspiration centralisée à l'extérieur : si ton batiment est en sous pression par rapport à l'extérieur le poele risque de fumer.
C'est aussi ce que vend mon affuteur, j'en ai deux pour le débit (une de diamètre 260 qui allait avec mon ancienne scie sous table, et une de 310 que j'ai retrouvé dans le fond d'un carton fourni lors de l'achat de scie toupie).
Bon rapport qualité prix, bonne rigidité, rien à redire.
Celle que j'ai eu avec la ST était complètement couverte de résine cramée, et avec un bon nettoyage puis affutage elle est repartie comme en quarante, pas de voile malgré une surchauffe évidente (zone brunies voir presque bleues). Si une lame est capable de survivre à ce genre de traitement, elle ne peut pas etre fondamentalement mauvaise.
La première machine est une scie à ruban, vu le vélo à coté je dirais volants de 400 ou 500mm ; elle a l'air en bon état mais sur ce genre de machines le diable se niche dans les détails : meme si à priori une mahcine maintenu dans un si bel état esthétique doit etre fonctionnelle, il faut la voir pour garantir.
Fonctionnelle elle pourrait partir entre 500 et 700€ ; sinon 200-300€ car dans le pire des cas la remise en état se limitera à des choses accessibles. Avec des lames de rechange ça deviendrait encore plus intéressant pour un éventuel acheteur.
La deuxième est une perceuse à colonne à intertie, là encore la plastique est alléchante, mais ce genre d'outil est recherché plutot par des colletcionneurs ou des adeptes du travail sans électricité, donc une cible un peu plus compliquée à trouver. Je dirais entre 100 et 250€ (s'il y a des mèches avec ça peut monter jusqu'à 300)
La mortaiseuse à chaine est encore une fois en etat visuel correct meme si on sent qu'elle a été moins huilée. Entre 250 et 500€ selon la présence de chaines de rechange ou non et le marché local.
La combinée c'est un peu plus compliqué, l'absence de sécurités et le poids de ce genre de machine va très fortement limiter le nombre d'acheteurs potentiels (il faut avoir le 380V, la place, de quoi transporter, etc...). De plus il peut devenir compliqué de trouver des outils compatibles, l'aspiration sera difficile à adapter... Entre 700€ et 1000€ tu trouveras peut etre un acheteur, mais il ne faut pas hésiter à descendre à 500 si l'objectif est de vite s'en débarrasser car il n'y aura pas foule.
De manière générale, si tu peux avoir un avis devant machines d'un pro, ce sera de toute façon plus précis qu'une estimation par internet par photo car il pourra les mettre en route et avoir un ressenti plus complet.
C'est bien ce que m'a conseillé mon assureur quand j'ai démarré mon activité : prendre des photos et les stocker à l'écart de l'atelier ; notamment parce qu'en cas d'incendie, les factures disparaissent elles aussi...
Depuis je me tiens un tableur avec la liste des outils, le prix d'achat, le mode d'achat (occase ou neuf) et un lien vers un dossier photo. J'espère le faire en pure perte de temps.
S'il n'est pas trop fissuré et qu'il y a des morceaux assez gros, tu peux sortir un ou deux mortiers à épice avec, le fil torturé des loupes va très bien pour ce genre d'objet.
Avec les chutes tu peux faire des pendantifs ou des "lentilles" (j'en fournis quelques unes à des macrameuses ou des cuireux qui les incrustent dans leurs pièces en remplacement d'une pierre)
Et pour la couper... ça dépend si tu as une scie à ruban ou si tu y vas à la tronç.
A la scie à ruban j'aurais tendance à faire quelques fines tranches pour voir jusqu'où vont les fissures, et à quoi ressemble le bois en dessous. Si le fil est très fin, je privilégierais ensuite les petites pièces ; et s'il est plus grossier les pièces plus massives.
Le génie à l'intérieur c'est possible, mais attention à bien formuler ton souhait parce que généralement les génies des chenes sont des glands.
comme Amaury74 je trouve que le terme "indispensable" est un peu galvaudé. Sur mon tour (magma 200kfu) il n'y en a un (pas vraiment un volant mais l'axe est quand meme traversant et d'un diamètre suffisant pour faire office de volant), et concrètement le seul moment où je l'ai utilisé c'est pour visser mon anneau lapidaire sur le tour lorsqu'il y a des pièces très lourdes dessus. Pour ralentir la pièce ou pour vérifier le positionnement du porte outil c'est trop loin de la zone de travail pour etre pratique.
Sur le fox, l'axe ne dépasse pas à l'arrière du bloc moteur, donc aucun moyen d'y fixert quoi que ce soit. Il va falloir apprendre à faire sans.