Bonjour,
Je pense que tu peux effectivement reconstruire les feuillures en collant un tasseau sur tes montants. Tu fais un beau collage à plat joint ou avec quelques lamellos pour assurer l'alignement.
Pour le dimensionnement des sections, ça me semble léger pour une surface de vitre si grande...
J'ai l'impression que c'est plutôt le double habituellement sur les fenêtres.
Cela dit, ta verrière n'est pas soumise aux intempéries, donc peut-être ?
Si je peux me permettre une question de néophyte. Quel est l'intérêt de cet assemblage ? Je pensais que les queues d'arronde avait un côté esthétique et authentique qu'il serait dommage de masquer ?
Avec les colles modernes, si on veut masquer l'assemblage d'onglet, autant utiliser des faux tenons, non ?
Salut,
A ma connaissance, le format STL est une définition sous forme de maillage et de surface triangulaire de ton objet 3D. Il n'est pas question de conserver une quelconque arborescence de groupe, fonctions, composants, corps... Tout est converti en un maillage unique et monochrome.
Certains fichiers STL prennent en charge les couleurs des faces je crois, mais pas plus.
Salut, j'ai moi même une HMS 1080 et j'ai un problème similaire avec ma table d'entrée :
Le fait que tu n'arrive pas à atteindre les 0mm de passe, et donc la coplanéité des tables n'est pas un soucis. Du moment que tes tables sont parallèles tu devrai pouvoir dégauchir.
Donc :
- Est-ce qu'elles sont parallèles ?
- Est-ce que tu dégauchi bien droit ?
Si elles ne sont pas parallèles, il n'y a malheureusement pas grand chose à faire comme tu peux le constater dans le fil de discussion joint. Je n'ai toujours pas résolu mon problème malheureusement.
Retour d'exp de ce week-end :
J'ai pris mon temps à affuter correctement le fer en passant dans l'ordre :
- Papier 180 sur la planche
- papier 220 sur la planche
- papier 180 sur le biseau au guide à roulette
- papier 220 sur le biseau au guide à roulette
- pierre à huile face grossière puis fine sur la planche
- puis le biseau, sans guide.
- démorfilage à la pierre à huile tout doucement en alternant biseau et planche jusqu'à avoir un rendu acceptable en attendant de trouver un bout de cuir.
- Papier 180 sur le contrefer pour coller au fer
- Papier 180 sur le pressoir qui avait également un défaut et certain copeaux se coinçaient entre le contrefer et le pressoir.
Le rabotage n'a plus rien à voir. Ca me refait de beaux copeaux et surtout ça dure plus longtemps ; environ 30 minutes une heure.
J'ai réussit à corroyer une face de chevrons en une aprem, maintenant faut que j'attaque le chant.
Ca me fera d'autant plus apprécier la varlope après en avoir chié des heures à corroyer au n°4 
Bender n'est pas du tout adapté à la conception technique. C'est pour faire de l'animation, des rendus 3D, des personnages, travailler les maillages sur des formes complexes... C'est plus proche d'un photoshop pour la 3D.
Personnellement j'utilise Fusion 360 avec la license gratuite pour usage personnel.
C'est du paramétrique comme Solidworks, Catia, Rhino...
Beaucoup plus pratique que sketchup je trouve pour modifier une cote sans tout reprendre à la main.
Par contre Boris Beaulant et Martin Müller ont développé un plugin avec un tas de fonctionnalités utiles sur sketchup.
Bonjour Florence44 et bienvenue sur l'adb :)
Je trouve ta démarche très honnête et humble. C'est un super projet à long terme dans lequel tu te lance et il faut effectivement que tu y aille étape par étapes pour ne pas te dégouter.
Je respecte le choix de privilégier les outils à mains qui sont à la fois moins onéreux et plus progressifs dans l'apprentissage. Tout en te garantissant de t'apprendre les bases que tu devra de toute façon connaître avant de te lancer sur des grosses machines.
Il y en a un qui manque à ta liste qui me semble essentiel au travail du bois massif, c'est le ciseau à bois ! C'est un outil extrêmement polyvalent qui est à la base de beaucoup de travaux que ce soit en usinage complet ou en finition.
Je rejoins mon vdd sylvainlefrancomtois. C'est exactement le pas à pas que je t'aurais conseillé de suivre. Tu y trouvera la liste des outils de base essentiel au travail à la main, et qui reste dans un budget très raisonnable. Tu en possède déjà la plupart.
Comme première réalisation, je pourrais te conseiller le classique établi de menuisier. Selon le modèle, tu aura une large gamme d'assemblages à maitriser, et c'est quelque chose qui t'aidera grandement pour tes projets futurs, surtout si tu souhaites travailler essentiellement à la main.
De plus, si tes finitions ne sont pas impeccable, ce n'est pas dramatique, et ça te fera de l'expérience pour les autres projets.
J'ai un problème similaire avec ma Scheppach HMS 1080, sauf que mes bananes sont concaves au contraire.
Mes fers sont parfaitement alignés à la table de sortie, mais la table d'entrée n'est pas parallèle à la table de sortie. Elle est plus basse en extrémité qu'au niveau des fers.
Comme toi, je ne sais pas quel vis toucher pour régler ce problème...
La non planéité de la tables, et notamment celle de sortie est un vrai problème s'il dépasse le millimètre d'erreur.
Est-ce que tu peux mesurer les défauts de planéité de chaque table avec une règle et un réglet ? Ainsi que le défaut de coplanéité des tables lorsque la table d'entrée est réglée à 0 mm de passe ?
Tu peux aussi nous donner quelle est l'erreur de planéité de tes pièces bombées, fonction de leur longueur ? Ca donnera une idée d'ordre de grandeur pour savoir d'où ça vient.