Bonjour,
les limites de la scie à onglets sont la largeur de coupe (environ 20 cm à 90° et moins à 45°) et parfois l'épaisseur en fonction de l'emplacement du moteur.
J'ai utilisé longtemps une scie à onglets Dewalt (avec une petite table au-dessus pour en faire une scie sous table). Depuis de j'ai ma scie sous table Bosch GT10XC et un chariot de découpe, c'est bien plus intéressant et plus polyvalent.
Très beau bois à tourner, mais l'état du tronc (surtout le bas) laisse perplexe sur on état.
S'il est sain, il fera le bonheur d'un tourneur pour des pièces de belles dimensions.
Sinon, bois de chauffage.
Par contre, il y a encore sans doute du beau bois à tourner dans les branches. Ce serait dommage de l'utiliser en bois de chauffage...
Sans besoin de caméra thermique, si ton toit n'est pas isolé, c'est par là qu'il faut commencer. Soit en isolant la toiture (une couche entre chevrons, et une perpendiculaire, puis le pare-vapeur), soit en isolant le sol du grenier s'il y en a.
J'ai isolé plusieurs sols de grenier avec 2 panneaux de 'styrodur' 6 cm croisés, et un osb dessus pour pouvoir marcher; Résultat mesuré via la comptabilité énergétique : 35 % d'économie pour une année normalisée.
La seconde étape est le sol (à fixer au plafond des caves ?)
Et un élément très efficace également : isoler les tuyaux de chauffage en sortie de chaudière (1 m de tuyau de 1 pouce non isolé a une perte équivalente à 1 ampoule à incandescente de 60W allumée toute l'année...)
Et voici un site remarquable (soyons fiers d'être wallons!) sur la gestion des bâtiments, dans lequel tu trouveras beaucoup de réponses :
energie.wallon...n.html?IDC=6049
Bonjour, j'ai le même genre de machine, dans une autre marque, mais le même châssis. C'est du matériel premier prix, mais qui fait son boulot si on est délicat avec.
Tout d'abord, le sens de passe pour raboter est le contraire de celui de dégauchissage. Cela semble évident, mais dernièrement, j'ai essayer de raboter (après plusieurs mois) à l'envers...
Ensuite, si cela ne va pas dans le bon sens, tu dois ouvrir le capot bleu. Il y a en premier lieu une courroie caoutchouc qui fait tourner les rouleaux d'entrainement. Il lui arrive de 'sauter'. J'ai même dû nettoyer les rainures pour qu'elle accroche mieux.
Tout derrière, la courroie toilée sert à entraîner le cylindre porte-couteaux. Vérifie bien que le double pignon là haut dessus est bien resté serré sur son axe.
Jean-Marc
Ta question contient déjà la réponse... Si ce sont des essences différentes, tu n'auras (à moins d'un coup de chance) pas la même teinte (l'épicéa étant plus jaune que le peuplier). Même en utilisant de la fine sciure de peuplier, ce n'est pas évident car tu rajoutes la couleur du liant. Mais c'est mieux que rien.
Ne peux-tu pas récupérer de la poussière de ponçage de ton escalier (quitte à poncer certains endroits au verso...)?
J'ai construit plusieurs bureaux et placards en mélaminé 18 mm. De préférence, j'ai acheté le mélaminé chez un vendeur spécialisé bois plutôt qu'en GSB : la qualité et du panneau et de la feuille de recouvrement sont bien meilleures.
J'ai toujours assemblé le tout avec des chevilles (tourillons) dans des percements non traversants, et je n'ai jamais eu de problème. La difficulté principale est de bien faire correspondre les trous dans les 2 morceaux... Je travaille avec une foreuse sur pied, que je peux placer horizontalement pour forer dans la tranche du panneau, posé à plat. Mais il y a d'autres techniques, produits et gabarits efficaces.
Pour ton placard de rangement, au vu de la hauteur, je fixerais définitivement les planches horizontales du milieu (en plus du haut et du bas), et je forerais plusieurs trous pour les autres, afin de pouvoir modifier les hauteurs des rangements par la suite.
Réfléchis également à la possibilité de mettre ultérieurement des portes, et à en tenir compte (largeur de porte et type de charnières) pour la largeur de tes rangements. Cela permettra d'utiliser des panneaux à largeur standard avec les chants d'origine.
Bien d'accord avec Niouniou pour les découpes chez le grossiste. Donc, prévoir une feuille de débit de chaque pièce au mm, et un plan de découpe pour éviter les chutes.
Mes french cleats sont placés sur de l'osb 18 mm et tout tient sans souci... (voir photos de mon atelier).
Le seul souci avec du plus fin viendrait de l'arrachage éventuel des vis de fixation. mais si tu en mets suffisamment, et qu'en plus elles peuvent dépasser derrière puisqu'il y a des tasseaux, aucun souci à se faire
Et si tu faisais une porte (comme d'armoire) en stratifié blanc en ne plaçant pas de chant dans la partie basse de manière à avoir une goutte d'eau qui empêcherait le mdf constituant l'âme de la porte de ne pas s'imprégner d'eau ? Tu résoudrais également le problème de risque de rouille des charnières puisqu'elles seraient du côté chauffe-eau.
le seul risque est de faire des éclats dans le stratifié qui dépasse en le cognant...
pour le prix : ne pas faire correctement tout de suite obligera à le faire 2 fois...
L'avantage du french cleat est qu'on peut déplacer les éléments suspendus, ce qui n'est pas vraiment utile ici tout en posant des soucis de stabilité
J'ai placé 5 meubles suspendus (3 m de long - 80 cm de haut) et bien remplis d'une firme suédoise sur un rail métallique sans aucun souci.
J'ai aussi des meubles suspendus à l'aide de
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Cela prend un peu de place à l'intérieur du meuble, mais c'est réglable dans les 3 dimensions.
l'important est d'avoir de bonnes fixations dans le mur...
Idéalement glisser une feuille d'étanchéité entre le bois et la brique pour favoriser l'écoulement plutôt que l'imprégnation de la brique.
ne pas oublier non plus de relier le tout(toit et murs) au sol afin qu'il ne se déplace ou ne s'envole pas au premier orage (j'ai été ramasser le toit de l'abri de mon fils à 50 m dans le champ d'à côté, et le chalet avait bougé de 80 cm.