A mon sens, il vaut mieux un assemblage à mi-bois bien fait et propre, qu'un assemblage par tenon/mortaises non maîtrisé, trop lâche et mal fait. Si les tenons bloblotent dans la mortaise, c'est comme s'il n'y avait rien...
Ceci dit, vu la structure, et quelque soit l'assemblage, l'ensemble restera un peu "souple". Ce ne sera pas un établi...
Si tu mettais une ceinture en haut, de 8 ou 10 cm, sous le plateau, pour contreventer les pieds, comme sur une table classique, ce serait beaucoup mieux.
Si ce ne sont que les portes qui ont voilé, je suggère de les refaire. Cela prendra moins de temps et de soucis que d'essayer d'aplanir les existantes, et de les modifier
En les refaisant, soit tu les fais entièrement en une essence, soit tu veux garder le bicolorisme (ou bicolarité...) mais dans ce cas, il faut faire un sandwich, par exemple, noyer, padouk, noyer, de manière à contrebalancer.
Sinon, tu peux déjà essayer une chose: mettre les portes au soleil, à plat, coté bombé au dessus et attendre... Il est possible que cela marche. Mais cela ne veut pas dire que cela ne recommencera pas à nouveau...
Il me semble que, dès qu'on a fait le pliage comme l'a brillamment fait papimouette, peu importent les angles des chants en biseau. Il suffit qu'ils soient suffisamment aigus pour que cela ne coince pas.
A mon sens, pas besoin de calculs ou d'épures pour définir les angles des chants.
Comment les tasseaux sont-ils fixés dans le plateau ?
Ils sont entièrement encastrés, comme dans une mortaise ?
Il y a un risque, c'est que l'encastrement ne tienne pas, même collé. L'épicéa est trop tendre et 19 mm, ce n'est pas assez épais. On dit toujours que pour un encastrement, il faut une profondeur double de la section, donc 40 mm.
Je mettrais sous chaque tasseau un petit triangle servant de contreventement ou je doublerais l'épaisseur du plateau.
Un logiciel de dessin en 2D qui donne des fichiers .dxf, très simple à utiliser:
Deltacad.
Même moi, qui suit une burne en dessin 3D, sketchup, et autres, j'arrive à l'utiliser.
C'est gratuit, il suffit de recharger le truc tous les 45 jours.
Rien de mieux, pour démarrer, que l'auto-entreprise (micro entreprise). Les frottements (taxes, impôts) sont réduits, le calcul des charges à payer (environ 13% du CA, 7% la première année) est très simple, et pas de comptabilité compliquée.
Mais attention, au dela de 34 000 € HT de CA, on redevient redevable de la TVA, et le maximum pour ce statut, est de 70 000 € HT de CA.
Donc, pour commencer, c'est l'idéal.
Ensuite, au dela de 70 000 € HT de CA, Entreprise individuelle au réel, eurl, sarl, sasu ont des frottements en taxes, charges, impots quasiment équivalents, mais bien plus importants que pour un auto-entrepeneur.
Les différences sont plus d'ordre juridique.
Donc, cela dépend surtout de ce que tu espères/envisages de faire comme CA dès les premières années.
SI tu n'es pas certain de toi pour les premières années, l'auto-entreprise est le plus simple et le plus souple , tu pourras toujours changer de statut plus tard.
Si tu sais déjà que tu vas faire plus de 70 000 € de CA la première année, alors, commence par un Entreprise individuelle au reel, eurl, sarl, ou sasu.
A noter que si tu as de gros investissements de départ, en eurl, sarl, sasu, etc, tu peux inclure les amortissements dans les coûts et cela peut impacter la comparaison avec le statut d' auto-entrepreneur.
Ce simulateur permet de comparer les frottements selon les statuts:
creerentrepris...-gratuit-excel/
Ce site d'ailleurs est une mine d'or pour tout comprendre:
Pourquoi envisageais tu une Sasu ?
J'ai fait faire de nombreux devis pour des découpes cnc. Les prix vont du simple au double...
- Je fais désormais découper/usiner cnc pas mal de pièces en série chez Infini Bois:
p.coudertinfinibois.fr
J'ai toujours eu un très bon résultat. Les prix sont raisonnables, et les frais de ports plutôt faibles.
(il vaut mieux demander des pièces brutes, le coût du ponçage/ébavurage est significatif...)
- Sinon, Olivier Verdier a désormais une grosse cnc et doit pouvoir te répondre: