Je ne vois pas trop l'intérêt des inserts, sauf s'il y a des démontages répétés.
Les inserts que tu prévois sont trop peu profonds (14 mm), pour supporter une forte contrainte en arrachement. Des vis de 8 ne serviraient à pas grand chose, ce n'est pas le diamètre qui compte dans ce cas, mais la capacité à supporter un arrachement, donc la longueur d'accrochement dans le bois.
Je mettrais bêtement des vis à bois, les plus longues possibles sans qu'elles traversent le plateau, 6x30 ou 6x35, directement dans le bois. D'autre part, vu le nombre de vis prévues, il ne devrait pas y avoir d'arrachement.
Cette porte est une merveille... Ce serait un crime absolu de la remplacer.
S'il te plait, tu fais ce que tu veux par derrière, pour la consolider, la rendre étanche, la mettre aux normes, etc, mais tu t'arranges pour garder la porte actuelle à l'extérieur et tu n'y touches pas (surtout, pas de vernis...)
(Le Président de l'Association mondiale pour la préservation des belles-choses-qui-ont-une-âme)
N. 2 érable. Idem pour le N.4, mais moins évident, c'est un peu fouillis, et les feuilles sont pas mal déchiquetées.
La 1, ça peut être pas mal de choses. Il faudrait une photo de l'écorce, et des "fruits".
La 5, c'est illisible.
Tu devrais faire des photos des feuilles à plat, que l'on voit bien leur forme. Ce serait plus facile.
La botanique, ce n'est pas de la "divination", il faut des éléments tangibles et c'est un ensemble... Forme des feuilles, leur positionnement, les "fruits", les fleurs, l'écorce, etc...
Je n'ai peut-être pas tout compris, mais le piétement est un cadre en métal, et le plateau va reposer dessus ? et tu veux faire affleurer le plateau exactement au cadre ?
Il faut prendre en compte le fait que le plateau ne va pas avoir une largeur constante en fonction de l'hygrométrie. Le retrait peut être de 0,5 à 1 cm sur 1 m de large.
Si tu fais affleurer le plateau, il est tout à fait possible que quelque temps après, le plateau soit plus large ou moins large que le cadre métal.
Je n'essaierais donc pas de faire affleurer le plateau. Je ferais plutôt le plateau plus grand que le cadre, même si l'esthétique n'est pas la même...
D'autre part, il faudra fixer le plateau avec des trous oblongs dans le cadre métal, de manière à lui permettre de varier en largeur.
Tu as un socle en métal qui ne va pas se déformer en fonction de l'hygrométrie, et une partie bois qui elle, va gonfler/ se resserer en fonction de l'humidité de l'air.
Donc, deux solutions:
Soit tu fais un plateau d'un seul tenant, avec des planches collées les unes contre les autres, éventuellement, avec des lamellos (pas indispensables, la colle suffirait) et tu fixes fermement le plateau par des vis seulement au milieu du plateau. Sur tous les autres endroits les trous dans le socle métal devront être oblongs, ce manière à permettre au plateau de gonfler/ se rétrécir sur les extrémités.
Soit tu fais un système de planches indépendantes (non collées les unes contre les autres), chaque planche étant vissée sur le socle par une vis au milieu, et avec un léger vide entre les planches. Dans ce cas, les planches pourront individuellement gonfler/ se rétrécir.
Si tu ne fais pas comme cela, et si tu fixes tout partout, les planches vont se fendre quand elle vont rétrécir, ou le tout va gondoler quand elles vont gonfler.
L'intérieur du mélaminé, c'est de l'aggloméré, et c'est moux. Si on fixe un tourillon dans cette partie molle, même collé, sous l'effet d'un poids conséquent, l'aggloméré va se déformer et s'ouvrir et le tourillon partir en biais, la planche va s'ouvrir et le tout s'arracher.
C'est la même chose dans la planche verticale, le tourillon va se mettre en biais, et la encore, tout va s'arracher.
Des tasseaux, pourquoi pas, mais la encore, il y a le problème de la fixation des tasseaux dans la planche verticale. Une vis risque de s'arracher. Le mieux, ce serait de les boulonner, avec une tête de boulon, et un écrou de l'autre. Ce n'est pas non plus l'idéal, mais c'est déjà mieux qu'une vis.
A mon sens, si les poids sont vraiment conséquents, le seul système qui peut fonctionner, ce sont les crémaillères, en métal ou en bois. Dans ce cas, les étagères reposent sur les triangles de la crémaillère, et de plus, la crémaillière constitue une colonne verticale, qui repose sur le sol. Les étagères sont alors empilées sur la crémaillère, et il y a donc un transfert direct des forces vers le sol, sans risques d'arrachement dans les planches verticales. Bien sur, il faut des crémaillères de bonne section et bien faites qui supportent l'empilement des étagères et les poids qu'elles supportent...
Je ne suis pas un spécialiste du batiment, mais il me semble que 2 mm sur une longueur de 3 ou 4 m ou plus, c'est dans la marge d'erreur de la mesure, non ? Surtout pour un simple abris en bois...
Le simple fait que le terrain se gorge d'eau ou soit très sec, et les 2 mm vont disparaître ou tripler...
Pour poncer des chants de pièces droites, j'utilise 20 fois par jour un grand lapidaire.
D'une efficacité redoutable.
Personnellement, je ne pourrais rien faire sans cette machine.
C'est une machine que l'on trouve rarement chez les menuisiers, ce n'est pas dans leur culture, plutôt chez les modeleurs. Et pourtant...
Si on fait passer doucement en va-et-vient la pièce contre le disque du lapidaire, il n'y a pas de stries ou de traces d'usinage.
Pour les pièces courbes, j'ai une grosse ponceuse avec des cylindres verticaux, qui tournent sur l'axe vertical, tout en faisant un va et vient de haut en bas. Pas de traces, pas de stries, c'est bien lisse. Je peux changer les cylindres, de 20 cm de diamètres, à 4 cm. La machine avait été conçue et construite par mon grand-père en 1947...
A noter qu'il est assez facile de se construire un lapidaire. Un moteur à 3000 tours, un disque sur un axe et un bâti tout autour... Il y a pas mal d'exemples sur le net.
Tout dépend de ton budget, mais les cp de peuplier et okumé, que l'on trouve partout, et que les gens finissent pas trouver bien parce qu'ils ne connaissent pas le reste, restent quand même du tout venant, surtout si on veut faire des agencements destinés à prendre un peu de coups et à durer.
C'est plus cher, certes mais le cp de BOULEAU est de bien meilleure qualité. Des plis plus fin, il est plus rigide, ne s'effrite pas sur les bords, et les chants sont bien beaux et le rendu global est tout autre. Le prix ? entre 150 et 200 € le panneau de 3x1,5 m pour du 15 mm et 80 à 100 € pour du 9 mm.
Pendant mes études, il y a longtemps, j'ai fait pas mal de compta et de contrôle de gestion. Je devrais donc te dire: il y a des formules précises qui permettent de définir ton prix de vente, il faut additionner ceci et cela, multiplier par le facteur x et puis y, ne pas oublier les amortissements et les frais financiers, les charges d'assurance, d'électricité, d'eau, et tous les coûts cachés, etc, etc...
C'est ce qu'on apprend dans les stages de formation aux apprentis créateurs d'entreprise, car on croit bien faire en décalquant les formules applicables aux grandes boites, sur les tous petits.
Mais, en fait, à mon sens, pour un artisan seul, qui commence, cela ne marche pas comme ça...
IL n'y a pas un prix de l'heure de travail. Ou alors, cela va de 5 € à 50 ou 70 ou 100 €... Le prix de l'heure, ce n'est pas une variable que l'on entre dans la formule. C'est une résultante.
Car l'élément principal, c'est le prix auquel on peut vendre. C'est à dire, combien le client est prêt à payer. Et rien d'autre. Et cela dépend de tes concurrents, mais aussi de ce que tu proposes. Quelqu'un qui a 50 ans d'expérience dans la fabrication de rampes d'escaliers pour les châteaux (qui donc... ?) ne se fera pas payer à l'heure au même niveau qu'un agenceur de placards qui commence. Cela dépend aussi de la vitesse à laquelle tu travailles...
Ensuite, on peut reprendre les formules, et retrouver combien cela signifie en terme d' heures travaillées. Et on peut alors se dire: ok je prends, ou non, je ne travaille pas à ce prix la.
Mais les formules de contrôle de gestion appliquées à l'artisanat, je n'y crois pas.
Donc, finalement, la réponse à ta question, c'est un peu: à combien de l'heure tu es prêt à bosser ? Ou bien: combien tu veux engranger de revenus nets par mois ?
Enfin, si ce que tu produits, ce sont des oeuvres (d'art ?), dans ce cas, le prix de vente ne dépend plus du temps travaillé, mais simplement de ce que les amateurs seront prêts à mettre pour avoir ton oeuvre dans leur salon...
Tu pourrais tout simplement fixer la semelle sur un plateau plus grand, en cp de 10 ou 15 mm. Mais je suppose que tu ne veux pas perdre de l'épaisseur d'usinage avec un plateau trop épais.
Tu peux alors faire ainsi:
Dans un plateau de cp de 10 ou 20 mm, faire un trou correspondant exactement au diamètre de la semelle. IL faut que la semelle entre un peu en force dedans.
Puis, prendre un plexiglas fin, ou une plaque d'alu de 2 mm, ou une plaque de cp fine (3 mm), et fixer le plateau et la semelle sur cette plaque fine.
De cette manière, la semelle sera encastrée dans le plateau comme dans un sabot, et tu ne perdra presque pas d'épaisseur et ce sera bien rigide.
Je l'ai déjà fait, ça marche.
mjp Ces vieilles machines, du matériel peu précis ? Tu rigoles ? Ces machines en fonte sont bien plus fiables et précises que n'importe quelle machine moderne en tôle. On n'a pas fait mieux. Et plus c'est lourd, plus c'est fiable, et moins cela se dérègle.
Pour les protections, et les entonnoirs pour l'aspiration, ce n'est pas compliqué de les réaliser soi-même.
Loic28 Si tu es un peu bricoleur, et que tu as le temps pour la restaurer, bien sur que c'est une belle affaire!
