Il n'est pas certain que tu arrives à éliminer l'odeur du tabac, surtout si tu y es sensible...
Peut-être peux tu essayer de tout poncer, et de mettre de l'huile de lin. Cela a une odeur forte, qui pourrait cacher celle du tabac, mais il faut aimer l'odeur de l'huile de lin, et pas certain qu'elle reste longtemps.
Sinon, laisser le meuble sous un hangar abrité mais au vent, pendant longtemps... un an ? plus ?
A mon sens, un guide sur une scie à ruban, cela ne sert pas à grand chose.
Il est préférable de couper en guidant soi-même, et en laissant la lame libre. En effet, il suffit que la lame ne soit pas aiguisée et avoyée au top, pour qu'elle dévie. Avec un guide, c'est la catastrophe assurée.
Si besoin est, un simple bout de bois fixé avec un serre-joint sur le plateau ira très bien.
IL est possible que 6 ou 7 couches de vernis marine (le vrai, le Tonkinois), refaites toutes les 6 mois, résistent à la neige, glace et soleil...
Mais très franchement, je ne pense pas qu'une huile résiste plus de quelques mois. C'est illusoire.
Personnellement, je ne mettrais rien, cela me permettrais d'économiser du temps et de l'argent.
Souvent les meubles Hi-Fi sont réalisés sous forme de caissons avec des planches, comme une bibliothèque. C'est une erreur.
Si tu as une platine vinyle, et que tu es un amoureux du beau son, il faut faire un bâti lourd, massif et rigide, avec des montants épais, et des étagères elle-même très épaisses, tout cela pour amortir les vibrations. Il faut presque que cela ressemble à un billot de boucher ou un petit établi.
Pareil pour les podium pour enceintes. Plus c'est massif, épais, mieux c'est.
Sur la photo de gauche, les éléments sont simplement empilés avec supports en forme de cône, de manière à réduire la transmission des vibrations.
Tu peux essayer de faire des rainures par en dessous, à moitié de l'épaisseur, dans le sens de la longueur (traits de scie avec une scie sous table). Il se cintrera plus facilement.
Tu peux aussi le retourner, coté bombé au dessus, et le laisser sur le sol au soleil. La chaleur va faire rétrécir la partie du dessus, et le bombage va (peut-être) se réduire.
Quand c'est fait, mettre des traverses en dessous, comme le suggère etiennedesthuilliers ,vissées avec des trous allongés pour permettre au plateau de se rétracter.
Si tu es équipé pour obtenir des morceaux bien d'équerre, il suffit à mon sens de les coller entre eux. Vu l'épaisseur, il y aura assez de surface de collage. Un peu comme un plateau d'établi.
Les languettes, etc, ne servent pas à grand chose structurellement, sauf pour ajuster les morceaux entre eux.
Je comprends bien que le choix de la coopérative est notamment un "choix de vie".
Mais nous serions quand même intéressés par quelques éléments financiers de manière à savoir où on va. Si vous aviez des exemples, très approximatifs, du genre:
CA HT de: 100
Coût de revient HT (matériaux, etc): -40
TVA: -12
Marge brute 48
Frais de gestion de la scop ?
Charges sociales (salariales et patronales) : ?
Salaire net avant impôts: ?
Ou bien, est-ce plus compliqué que cela ?
Le cp bouleau en 15 mm, naturel, pas filmé, c'est autour de 30 €/m2.
Pas besoin de cacher les chants, cela donne un design très intéressant. Deux couches de vitrificateur, ou une couche de rubio suffisent.
Si tu compares aux autres possibilité, pour lesquelles il y a un gros coût en main d'oeuvre, il est tout à fait possible que le cp de bouleau devienne compétitif.
Et c'est bien plus beau que n'importe quel mdf, mélaminé ou autres panneaux peints.
Je prendrais la 2 avec une diagonale d'un seul tenant et la traverse centrale en deux morceaux, sur lesquels s'adosse la diagonale qui est ainsi consolidée des deux cotés (comme Maître Etienne).
Plus on fait de triangles comme dans la 1, plus on rajoute la possibilité d'avoir des jeux, et plus il y a de jeux, plus il y a de risques de cisaillements, de déformations et d'affaissements.
Plus c'est simple, mieux sera le résultat.
D'autre part, sur la 1, il faudrait que les diagonales aillent jusqu'au bout. Et dans ce cas, les triangles seraient trop aplatis et "horizontaux". Mieux vaut avoir comme dans la 2, un triangle "en hauteur".
Je ne suis pas un spécialiste des volets, mais les triangulations, je connais un peu... Ici, les triangles ne jouent pas leur rôle, car les pointes des triangles bougent.
Je boulonnerais (vis métal avec écrous), aux sommets des triangles de manière à les consolider.
Pourquoi des boulons avec écrous plutôt que des vis à bois ? parce que les vis cisaillent le bois, le trou s'agrandit, la vis se met de biais, et le tout descend. Avec un boulon et écrou, l'écrou bloque et presse le bois, ce qui minimise les mouvements. Bien sur, mettre une rondelle large entre l'écrou et le bois (et la tête de vis et le bois), pour éviter que cela ne s'encastre dans le bois.
(prendre de l'inox, bien sur)
Je ne sais pas si cela sera esthétique, mais cela devrait être efficace...
EDIT: Ceci étant dit, n'étant point un professionnel du volet, je me permets quand même de très librement penser que ce genre de construction, c'est du travail de sagoin...
Pour moi, si je voulais faire un volet, je ferais d'abord un cadre en forme de triangle parfait, en assemblant les 3 cotés par tenons, et une cheville traversante pour bloquer les sommets du triangle.
Et je fixerais les gonds sur le coté vertical de ce triangle.
De ce fait, on a un vrai triangle dans le même plan. Indéformable.
Ensuite, je ferais l'habillage, en clouant dessus les planches verticales.