A chaque angle, tu peux fixer un tasseau avec un serre-joint contre une des faces, qui affleure juste sur le bord, et avec un autre serre-joint, presser l'autre face contre le tasseau. En bas, tu peux mettre du scotch ou adhésif. J'utilise du scotch d'électricien, qui est un peu élastique. Je le place en le tendant un peu , il a donc tendance à bien plaquer les pièces l'une contre l'autre.
A mon sens, n'importe quelle formation peut-être valable dès l'instant où on s'investit personnellement et où pour chaque cours, on essaie d'aller plus loin. Faire copain avec les profs, poser 50 questions par jour, les pousser dans leurs retranchements... N'importe quel prof, même mauvais, sera poussé à aller plus loin avec un élève qui lui donne envie... Prendre aussi l'occasion pour bouquiner, réfléchir, rencontrer des gens, passer les week ends à s'entraîner, se donner des challenges, etc...
Les poulies bombées, il me semble que c'est pour les courroies, assez large, de manière à ce qu'elles prennent la forme de la poulie et donc, restent centrées.
Pour une scie à ruban, je suis dubitatif... Mes vieilles scies à ruban n'ont pas les volants bombés, et cela fait presque 100 ans qu'elles tournent.
Je ne vois pas trop comment une lame de scie pas très large ferait pour rester juste au sommet du bombé. Elle va glisser et sortir.
D'autant plus que normalement, me semble t'il, on s'arrange pour que la lame dépasse légèrement sur le bord du volant, de manière à protéger l'avoyage des dents. Donc, la lame n'est pas centrée sur le volant.
Par contre, ce qu'il faut, c'est bien régler l'orientation du volant.
Ici, il ne faut pas serrer à 45°, mais dans le plan de chacun des plateaux.
Je fixerais un longeron en travers de chaque plateau avec des serres joints en serrant bien fort.
Ensuite, en m'appuyant sur ces longerons, je pourrais mettre des serres-joints qui pressent l'autre plateau dans le plan du premier plateau.
(en espérant être clair...).
Techniques utilisées par les constructeurs de bateaux, et qui peuvent s'appliquer partout:
La règle magique:
A noter que si tu mets des traverses en bout de table en utilisant bien sur les techniques mentionnées pour permettre au plateau de se rétracter librement, cette rétractation en fonction de l'hygrométrie peut être de 5 mm de chaque coté. Et cela revient en place quand l'hygrométrie augmente à nouveau. A toi de voir si ce désafleur "périodique" te convient ou pas (à moins que tu n'aies une pièce contrôlée à hygrométrie constante).
En raison notamment de la "folie" des hommes, il se trouve que nous avons traversé cet été un épisode de forte chaleur et sécheresse et que ce n'est sans doute pas fini...
Si tes portes sont exposées à l'extérieur, et au soleil, et donnent à l'intérieur, sur un local plus frais et plus humide, il est fort possible que les planches se sont rétractées du coté exposé à l'extérieur très sec, alors que la partie orientée vers l'intérieur ne bouge pas. La conséquence est alors que les planches se courbent.
Attend l'hiver, l'humidité, et voit ce qui se passer. Il fort est possible que la porte retrouve sa forme originelle. Par contre, l'été prochain, elle se voilera peut-être à nouveau. C'est ainsi, c'est du bois. Pas du plastique.
Par contre, je n'ai pas compris: tu as croisé les planches verticales avec des traverses horizontales ? Malheureux! Ne sais tu donc pas que "jamais tu ne croiseras le fil"?
IL suffit de faire une petite recherche Google pour trouver plein d'ateliers partagés sur Nantes:
A mon sens, tu peux prendre n'importe quel bois, ou même contreplaqué, cela dépend du rendu que tu veux obtenir.
Pour l'assemblage, je mettrais une entretoise entre les deux pieds (une petite plaque longitudinale). De ce fait, tout sera bien rigide, et dans ce cas, un simple collage suffira. Ce genre de siège subit peu d'effort, vu que l'on s'assied les pieds repliés dessous.
Je ne comprends pas bien le "dois mettre"...
Quand tu fais un devis, tu estimes le temps passé. TON temps passé. Et pour estimer le temps passé, cela dépend de ta propre expérience, par exemple, combien de temps tu passes pour faire une porte, un placard, un escalier, etc. Cela dépend pas mal de ton savoir-faire, de ta productivité, de ton outillage, machines, etc.
Bien sur, pour cela, il faut en avoir déjà fait. Mais je suppose que tu ne te lances pas dans la profession sans déjà avoir fait quelques portes, placards, ou escaliers...
Ensuite, l'estimation de ton propre temps passé, il faut la confronter avec les prix du marché, localement. Combien demandent les menuisiers du coin pour faire une porte, un placard, un escalier ? pour cela, le plus simple est de t'arranger avec des copains qui vont demander des devis à tes concurrents...
Finalement, si tu t'aperçois que ton temps passé à toi est le double de tes concurrents, soit tu demandes un prix de l'heure deux fois moindre pour être concurrentiel et tu te demandes si tu peux quand même vivre avec, soit ben, tu te poses les questions fondamentales... ;)
Il faudrait savoir sur quoi ce plateau va reposer. Le plateau sera t'il en équilibre, ou reposera t'il sur un cadre/piétement ?
A priori, tu n'as pas d'expérience ni d'outillage. Il faut donc faire au plus simple.
Les deux parties du plateau devront reposer sur un piétement de manière à ce qu'elles soient bien en équilibre et stables de manière indépendantes.
Pour relier les deux plateau ensemble, il suffit alors de faire en sorte que les deux plateaux ne bougent pas par rapport à l'autre. Dans ce cas, deux ou trois languettes de bois, placées en travers, en dessous des plateaux, et vissées par en dessous, maintiendront en place les deux pièces (attention à la longueur des vis, qu'elles ne ressortent pas en dessus...). Ces languettes de fixation n'auront aucune fonction structurelle, et vont simplement faire en sorte que les plateaux ne bougent pas l'un par rapport à l'autre.
La jonction entre les deux pièces risque de ne pas être très nette, cela dépend comment c'est découpé. Dans ce cas, plutôt que de s'évertuer à essayer de faire un joint qui ne sera jamais invisible, il vaut mieux l'accentuer, en faisant un chanfrein sur les deux cotés.
J'ai peut-être tort, mais j'ai l'impression qu'il n'est pas toujours nécessaire de serrer comme un malade pour assurer un collage.
On serre pour être certain que les deux surfaces sont bien en contact partout et que cela ne bouge pas pendant le collage.
On joue aussi sur l'élasticité du bois afin que les deux surfaces soient bien jointives partout.
Par exemple, quand on fait un plateau, et que l'on colle des planches cote à cote. Dans ce cas, sur la longueur, il est possible qu'il reste un espace, et en serrant, on est certain que cela jointe partout, en jouant sur l'élasticité des planches.
Mais si c'est bien plan partout, si l'assemblage ne nécessite pas de serrer beaucoup, je ne crois pas qu'il soit indispensable de vraiment serrer pour que cela colle.
J'utilise parfois du scotch d'électricien. Il est un peu élastique. Donc, quand on l'applique en le tendant, il reste en tension, et applique un minimum de contrainte sur les pièces. Et il se trouve que ça marche...
L'éminent chimiste bernardrebout nous avait un jour expliqué le mécanisme du collage, l'espace qui doit être inférieur au 1/10 je crois, et le fait que l'eau dans la colle est éjectée/aspirée/évaporée (?) ce qui fait que les petites molécules de colle s'accrochent entre elles... mais je ne retrouve pas et je ne me souviens plus très bien, il faudrait qu'il nous le dise à nouveau...