Le vernissage d 'un plan de travail est un choix cornélien.
Certes le verni protège mieux que l'huile, mais sa réparation locale est impossible, et une fois que l'humidité est passée dessous... c'est moche.
Il existe des produits anti-tanins qui suppriment les tâches,(Rubio Tanin Remover par exemple). Tu peux aussi essayer avec un produit basique (eau de Javel par exemple). Le produits acides comme le vinaigre vont plutôt faire réagir les tanins et tacher ton bois (Cf. ébonisation du chêne). Mais si le verni est percé, les taches de tanins seront bien vites remplacées par des tâches de moisissures.
Opter pour une huile dure (type Rubio oil+2C) est une solution à étudier. Le plan de travail va s'user plus vite, mais on peut facilement le réparer localement sans avoir à tout re-poncer.
Je précise que je n'ai pas d'action chez Rubio, mais ce sont des produits de grande qualité.
Si tu optes néanmoins pour le verni, suis le conseil d'ecorse et ne perds pas ton temps avec des vernis "à l'eau". les vernis PU sentent fort lors de l'application mais ça ne dure pas et la durabilité n'a rien de comparable, surtout dans un milieu humide.
Sans parler de la bonne façon de réparer, ce genre de corrosion est surement du aux vibrations. On parle alors de corrosion de contact, ou de corrosion de fretting (surfatec.org/u...et-degradation/).
Autrement dit, les bagues ou les outils montés sur l'arbre ne devaient pas être bien ajustés et ils ont vibré... pendant un temps certain.
Outre le fait que l'arbre est sérieusement touché et ne soit pus fonctionnel, tu peux craindre que les roulements soient aussi dans un drôle d'état.
Tu dois pouvoir réaliser assez facilement un équilibrage statique si l'axe du tour est très libre (courroie détendue par exemple). Pour l'équilibrage dynamique ce sera plus chaud.
Par contre pour faciliter le réglage,je fixerais un support en contreplaqué quelque part entre le mandrin et la pièce afin d'ajuster librement la position du balourd qui serait monté dessus.
Salut Philippe.
C'est vrai que ce n'est pas facile de plaquer une porte à la poche : C'est grand et lourd.
En général et quelle que soit la dimension, j'ai observé qu'un dépassement du placage de 1 à 2 mm ne pose pas de problème "d'accordéon".
Par contre attention: la force exercée par la pression est proportionnelle à la surface donc le placage à la poche contient mal les gondoles et défauts locaux.
On obtient de bien meilleurs résultats en mettant un panneau intermédiaire entre le placage et la poche... Un peu comme dans une presse à vérin quoi.
Dernier conseil : ménage ta poche en chanfreinant fortement le fameux panneau intermédiaire coté poche.
Le lubrispray de chez Leman fonctionne bien et ne laisse pas de trace.
Jamais eu de problème de finition non plus derrière.
J'ai essayé aussi le glisse bois Techpro de chez Foussier, et c'est moins bon à mon gout. L'effet de glisse dure moins longtemps et ça imbibe un peu plus les premiers bois passés après application. Je n'ai toutefois eu aucun problème de finition non plus.
Je me suis récemment acheté une bombe de la marque Jelt, mais n'ayant pas terminé le produit précédent, je ne l'ai pas encore essayée.
ÏLe gradateur est plus simple à mettre en œuvre, mais tu va perdre de la puissance et pour avoir une afleureuse makita, je sais qu'il n'y en a pas de trop.
A l'inverse, la reduction mécanique qu'elles soit a engrenage ou à courroie est plus compliquée mais en diminuant la vitesse, tu augmentera le couple car tu ne perds pas de puissance (au rendement près).
Il existe de petits réducteurs à train epicycloidal compacts et efficaces. D'ailleurs l'affleireuse doit en disposer d'un monté en de multiplicateur de vitesse parce que généralement, un moteur asynchrone tourne à la fresquence du courant, soit 50Hz,soit 3000tr/min
Les poulies permettent aussi de créer un variateur de vitesse à étages.
Dans le cas du renducteur, attention à bien désolidariser le moteur de la broche avec un accouplement adapté et conerrectement dimensionné.
Chers trente six seb, etiennedesthuilliers, BOISBLANC, Atelier Eustache,
J'ai obtenu deux nouvelles photos qui j'ai ajouté à la publication.
Je pense qu'on en saura pas bien plus sur cette marque d'artisan, par contre, la serrure peut permettre de préciser l'époque. Plutôt XIX à la lumière de mes quelques recherches. Vous confirmez?
Tu peux aussi placer deux tubes rectangle en acier dessous, en diagonale.
En terme de rigidité, à faible épaisseur, il faut faire un sandwich : deux parements rigides avec une âme légère. C'est le cas du mélaminé me diras-tu, mais la couche de mélamine, très fine, n'est pas bien efficace. Sans rentrer dans des composites un peu exotiques en ameublement, un panneau de médium ou de CP replaqué des deux stratifiés devrait offrir des caractéristiques intéressantes.
Note aussi que l'épaisseur influe sur la flexion à la puissance 3 si je ne m'abuse. Donc passer de 20 mm à 30 mm divise la flèche par 3.6
Bon weekend
Épilogue :
Après un an, le collage "au fer à repasser" à fini par gondoler.
Du coup j'ai recommencé directement à le néoprène avec d'infinies précautions lors de la manip des feuilles. J'avais déjà réalisé des morceaux simples comme ça lors du premier acte et ça n'a pas bougé d'un poil.