Bonjour, bien sûr la base de la réponse est ton budget, mais il faut bien analyser. Le tournage est addictif et une fois que tu maîtrises les bases ( cela va vite je te recommande les tuto de Marc Dubuc) tu vas vouloir faire plus et t’apercevoir que le tour de base que tu as acheté ne le permet pas. Donc tu vas réinvestir dans un tour plus performant et cela t’aura coûté deux fois le prix initial.
Donc je te recommande de mettre le prix moyen pour acheter ton tour afin d’assurer l’avenir. Bien sûr Comme le dit Alexandrebouin il ne faut pas oublier tout ce qui va autour, mandrin(s), dispositif affûtage, gouges...
Pour ma part j’ai un Killinger KM 1450 et j’en suis très content. C’est un milieu de gamme avec un excellent SAV.
Pour les gouges il y a déjà des topics qui en parlent.
Mais d’expérience la différence qu’offre un tour robuste, équilibre et parfaitement aligné vaux largement les sous en plus.
Une dépense sur le court terme pour une économie sur le long terme ( on dirait ma femme....)
Bon je ne suis pas spécialiste mais pourquoi une 4000? C’est principalement pour les fers de rabots et peut être certains ciseaux à bois, mais le pb avec une meule est de bien l’avoir droite et d’équerre et de toute façon elle créera une surface un peu courbée. Donc une bonne Pierre de 4000 sera plus rapide à utiliser que de changer ta meule de tormek.
Faisant suite à la réponse de HaM6 Oak et Kentaro je me pose quelques questions.
En effet il y a deux écoles pour la position de la lame. Une est la traditionnelle défendue par HaM6 avec les dents de la lame en dehors de la roue, mais cela a l’inconvénient que la partie qui attaque le bois (les dents) ne sont pas soutenues si vous avez un volant avec une garniture ronde. J’espère que je suis clair, le seul point correctement tenu est le point de contact au centre du revêtement du volant. D’où une dérive possible de la lame suivant le grain ou autres inputs.
On en arrive à la deuxième solution, mettre les dents sur ce point de contact (principalement pour les lames pas trop larges) ce qui améliore la tenue et la rectitude de coupe.
Pour ma part j’utilise la deuxième solution et depuis j’ai beaucoup moins de problèmes de coupe.
Mais je suis preneur de discussion sur ce sujet.
Bonjour
Je m’étais posé le même genre de question pour la réalisation de ma bibliothèque en frêne.
Le pb c’est la longueur, 2,4m cela va forcément vriller même en 45mm (en plus de peser une tonne).
J’avais coupé mes montants en deux (1,2m) et réalise une pièce en H qui les relient. Au centre de cette pièce en H j’ai mis deux dominos Traversants qui stabilisent l’ensemble (il faut faire les trous avant de creuser le H).
faite depuis plusieurs mois et pas de pb, aucun mouvement.
Bonjour Renaud74
Quel était le degré d’humidité du bois quand tu l’as travaillé ? As tu attendu entre les différentes étapes du carroyage?
Ces questions te permettrons de savoir si le bois va encore jouer ou non. S’il est stable maintenant tu peux boucher avec de la résine colorée en noir, mais il faudra resurfacer, et à part si tu as accès à une machine pro la seule solution reste de le faire à la defonceuse avec des rails.
Bonjour Graeme. Je pense que tu aurais put mettre cette demande dans la toute nouvelle toute belle rubrique annonce...
D’autre part ici c’est un forum bois, ce que tu demandes est de la ferronerie, il faut avoir le bon acier qui va résister aux coups des gouges lorsqu’on tourne des choses pas très carrées et que ça accroche un peu, de même pour les soudures qui doivent être pro si tu tiens à ta sécurité
Bonjour
J’avais les mêmes questions il y a deux ans. J’ai acheté un KM 1450 de Killinger une marque allemande. Ils sont fabriqués sur place et à la demande sans être plus cher qu’une chinoiserie équivalente. De plus j’ai tout traité directement au tel avec eux (En anglais). J’ai eu un problème de montage, j’ai envoyé un mail, 10 mn après j’avais un coup de tel pour tout m’expliquer.
Bref une qualité et un service rare de nos jours.
maginn.ie/wp-c...018/02/1450.pdf
killinger.de/maschinen/en/
On le trouve aussi chez certains revendeurs français mais je ne sais pas si le prix est le même.
Ma réponse est NON pour l’achat.
En effet j’ai acheté à mes débuts une clone de la Sheppard une eignel en gsb.
Je n’arrivais pas à carroyer avec. Mes planches étaient mangées sur le début mais jamais sur la fin. Et pour le rabotage il y avait une différence de 0,5mm entre la droite et la gauche.
Après avoir incriminé mon incompétence je me suis penché sur la machine et bien sur j’ai découvert qu’il y avait du jeu dans la planéité du plateau d’entrée. Oh pas beaucoup mais suffisamment pour rendre impossible tout carroyage.
Donc j’ai ouvert la bête pour comprendre et lorsque vous regardez les photos vous voyez que le plateau descend et glisse sur les deux vis noires. Si vous les retirez vous voyez qu’il y a un petit carré qui coulisse dans un trou vaguement usiné. Tout le pb est la et impossible d’y remédier. L’usinage est beaucoup trop lâche pour assurer une précision suffisante.
Bonjour, si tu débutes le mieux est le stage mais on peut faire sans, regarde les vidéos de marc Dubuc.
Pour les gouges tu prends un set premier prix chez n’importe lequel (j’ai une préférence pour ftfi ou je me rend régulièrement pour acheter du bois à tourner). Il te faut aussi un système d’affutage soit un tormek soit un autre, mais tu vas passer ton temps au début à affûter pour trouver le bon angle pour tes gouges (elles ne sont pas affûtées ni dessinées comme il faut en sortie d’usine), donc tu vas manger beaucoup de matière pour apprendre et trouver ce qui te vas d’où l’achat en premier prix. Une fois plus aguerri tu achètes de la qualité et les gouges dont tu as besoin.
Enfin discussion sans fin: gouge vs carbide (plaquette de carbure). Les gouges à plaquette (Easywood) sont très chères mais tu n’as pas besoin d’affûter il faut “juste” racheter des plaquettes (20 à 30€). De plus avec les gouges il y a un mouvement du corps pour réaliser tes courbes, c’est l’ensemble du corps qui te permet de sentir le bois et d’obtenir les formes que tu veux, avec les plaquettes tu pousses un coup en avant et ça coupe, mais tu ne ressens rien.
Donc comme toujours tu n’auras la réponse à ta question que lorsque tu sauras faire, c’est l’œuf et la poule, ou le cercle vicieux.
Bonjour, bien sûr comme toujours tout dépend de ce que tu veux faire.
Si ce sont des meubles alors la domino est un must have. Pour moi je pense qu’une lamelleuse plus la grosse domino couvre à peu près tout. Si tu ne prends pas de lamelleuse je pense qu une petite domino est préférable, sauf si tu te lances dans les gros meubles. La petite va jusqu’à 10 mm pour les tenons, donc suivant les bonnes règles tu peux assembler du bois jusqu’à du 30mm d’épaisseur ce qui est quand même le cas majoritaire (au moins pour moi).
Le tour est fantastique, mais c’est une autre activité, mais dangereuse car vraiment addictive
La scie à ruban est plus utile aux tourneurs, mais encore une fois, des que tu l’as il est difficile de s’en passer.
Enfin je dirais qu’une scie d’onglet de qualité est vraiment très utile dans un atelier.
Bonjour
C'est un pb que j'ai rencontré, on ne trouve en français que des livres de base quasiment pour enfants. Si on veut des choses un peu sérieuse il faut se tourner vers la littérature anglo saxonne. Il y a beaucoup de livres avec plus d'images que de texte, donc exploitables quand même si on ne parle pas l'étranger.