Bonjour,
Pour répondre à la question principale : ce sont deux métiers différents et même si il ont des points communs ils on également de grosses différences. J’ai les deux et commencer par un cap menuisier avant un cap ebeniste c’est comme un cap maçonnerie pour celui qui veut devenir tailleur de pierre…
Sans avoir plus d’idées sur l’utilisation de ce diplôme difficile de t’orienter au mieux effectivement.
En loisir,
Si tu as une fibre plus artistique, l’ébénisterie te conviendra mieux,
Si tu aimes toutes les boiseries du bâtiment le cap menuisier fabricant est plus pertinent.
Sur le marché du travail, il y a plus de débouchés en menuiserie actuellement, c’est une certitude.
Par contre, il ne faut pas se leurrer, un cap ne pèse pas lourd et en candidat libre encore moins. Les métiers du bois demandent du temps et un apprentissage rigoureux.
Comme dit Atelier bois couleur, le CAP ébéniste ne reflète pas la réalité du métier actuel, même si pour moi apprendre la base du métier qui passe par les queues d’arronde est nécessaire, c’est un savoir faire qui doit se transmettre et perdurer, on aura tout le temps d’apprendre à débiter du panneau plaqué oberflex en entreprise…
En espérant avoir pu t’aider. Je sais que les compagnons sont friands de pousser à passer le cap menuisier pour ensuite aller vers l’ébénisterie, c’est une idée qui se défend totalement, mais dans ton cas est ce bien utile ?
Bon courage pour la suite 
Bonjour,
J’ai le modèle précédent et vu la photo j’ai le même état de surface avec la lame d’origine. Pas de soucis de vibrations en milieu de passe par contre.
Pour du délignage destiné à du collage c’est suffisant, pour une surface visible effectivement cela demande bcp de finition.
J’ai donc acheté un jeu de lames de finition qui vont bien et cela arrange tout.
Bonjour,
Première j’enlève la règle de tronçonnage. J’utilise des servantes pour éviter que ma pièce ne se soulève et dévie en fin de course.
J’utilise une poignée qui se fixe au chariot et j’utilise toute la course possible puis je recule de quelques mm. Juste de quoi éviter la brûlure. Je termine à la main en poussant vers l’avant et la droite pour plaquer au guide parallèle.
C’est le processus que j’utilise, navré je n’ai pas de technique miracle. J’essaie juste de supprimer au maximum les éléments pouvant nuire à une coupe fluide.
Bonjour,
Ce que je ferai : couper le pied en biseau au dessus de la partie abîmée.
Greffer une nouvelle pièce avec un faux tenon.
Selon votre habilité vous pouvez greffer une pièce à la dimension oú légèrement plus épaisse pour l’effleurer une fois collée.
Traiter l’ensemble et rattraper la teinte et la finition.
Si le faux tenon vous paraît trop technique. Vous pouvez coller la greffe à plat joint puis insérer des tourillons à l’aide d’une grande mèche une fois sec.
Bonjour,
En ce qui concerne le rabot numéro4 je dirais que cela dépend des préférences. Cela reste un rabot polyvalent et il n’y a pas d’erreur à se le procurer.
Pour le rabot de paume j’ai une préférence pour un Guillaume de paume de chez dictum. Il est ultra polyvalent avec un angles faible. Le réglage est un petit peu laborieux mais une fois bien réglé c’est une machine de guerre 
.
Je l’ai acheté il y a quelques années pour environ 70€.
Aujourd’hui je vois qu’il n’existe plus en dessous de 100€ ce que je trouve un peu excessif.
Bonjour,
Cela me paraît peu probable si l’on reste cohérent dans l’utilisation des différentes visseuse à choc.
Fragiliser une vis d’agencement en 3,5x30 avec une visseuse à choc de charpente avec un couple et une force de frappe adaptée à des vis structurelles pourquoi pas, et encore dans du bois dur. Dans un panneau ou du bois tendre je pense que le matériau se déformera avant la vis.
Pour le reste, dans l’entreprise on utilisait des visseuses à choc d’agencement avec un couple aux alentours de 150 N-m et pour les milions de de vis que j’ai installés, jamais aucune casse. Même avec des vis à parquet longues et fines.
Ce n’est que mon avis 
Bonjour,
Je ne pourrai pas répondre à l’ensemble des questions car j’avoue que je ne me les suis pas posées aussi précisément à l’achat de mes serres joints ;)
J’ai acheté des lots d’occasion à des ébénistes qui partaient à la retraite, et ceux ci ont remplacé au fur et à mesure d’autres serre joint de moindre qualité. Cela ne s’est évidemment pas fait en un jour.
Mon avis sur la question est qu’il est préférable d’avoir de la qualité quelque soit le serre joint. Rien de plus embêtant que d’avoir un serre joint pénible lors d’un collage complexe.
Je pars du principe que qui peut le plus peut le moins, et selon la taille de ton atelier et le type de panneaux que tu fais, des dormants peuvent être un gros avantage. Ou ils peuvent prendre plus de place qu’ils ne rendent de service.
Les serres joints rapides font gagner du temps sur certaines manip mais pour moi cela reste un peu du gadget qui se remplace aisément par un petit serre joint traditionnel moins cher. Evidemment si tu as le budget, ne t’en prive pas.
Les serres joints à pompe sont ce qui se fait de mieux pour moi, ébénisterie ou pas. Encore une fois qui peut le plus peut le moins.
En ce qui concerne la saillie, les fabricants sont normalement des gens de bons sens et elle est adaptée à la taille du serre joint.
Avoir quelques serres joints grand-bec peut être utile mais pas indispensable. Je n’en ai pas et j’utilise une cale de serrage cintrée pour plaquer le centre des mes pièces pr exemple.
En ce qui concerne les marques, j’aime bien Phier car ils sont fluides et bien conçus. J’ai quelques revex en petites presses, ils sont fiables et robustes mais manquent de fluidité.
Ma préférence se tourne plutôt vers des serres joints d’occasion, plus anciens.
Ceci n’est que mon avis,
Bonnes recherches :)
Bonjour,
Difficile d’être précis dans la réponse sans plus d’informations sur la forme des pièces.
Sur des pièces de ces dimensions sans trop de courbes je les calerai dans une presse ou un étau selon matériel à disposition et j’utiliserai une petite ponceuse vibrante type bosch PSM 100. Pour tout ce qui est ébavurage je préfère le faire à la main mais c’est un choix personnel
Bonjour,
J’ai maintes fois éclairci du chêne à l’eau oxygéné, et j’ai beaucoup entendu parler de l’acide oxalique également.
Neamoins, si comme le dit Chaluthier la couleur vient de l’ebonisation, je n’ai jamais testé sur ce genre de bois. Pour ma part cela vaudrait le coup d’essayer sur une partie peu visible.
