Bonjour,
Ce que je ferai : couper le pied en biseau au dessus de la partie abîmée.
Greffer une nouvelle pièce avec un faux tenon.
Selon votre habilité vous pouvez greffer une pièce à la dimension oú légèrement plus épaisse pour l’effleurer une fois collée.
Traiter l’ensemble et rattraper la teinte et la finition.
Si le faux tenon vous paraît trop technique. Vous pouvez coller la greffe à plat joint puis insérer des tourillons à l’aide d’une grande mèche une fois sec.
Bonjour,
En ce qui concerne le rabot numéro4 je dirais que cela dépend des préférences. Cela reste un rabot polyvalent et il n’y a pas d’erreur à se le procurer.
Pour le rabot de paume j’ai une préférence pour un Guillaume de paume de chez dictum. Il est ultra polyvalent avec un angles faible. Le réglage est un petit peu laborieux mais une fois bien réglé c’est une machine de guerre 
.
Je l’ai acheté il y a quelques années pour environ 70€.
Aujourd’hui je vois qu’il n’existe plus en dessous de 100€ ce que je trouve un peu excessif.
Bonjour,
Cela me paraît peu probable si l’on reste cohérent dans l’utilisation des différentes visseuse à choc.
Fragiliser une vis d’agencement en 3,5x30 avec une visseuse à choc de charpente avec un couple et une force de frappe adaptée à des vis structurelles pourquoi pas, et encore dans du bois dur. Dans un panneau ou du bois tendre je pense que le matériau se déformera avant la vis.
Pour le reste, dans l’entreprise on utilisait des visseuses à choc d’agencement avec un couple aux alentours de 150 N-m et pour les milions de de vis que j’ai installés, jamais aucune casse. Même avec des vis à parquet longues et fines.
Ce n’est que mon avis 
Bonjour,
Je ne pourrai pas répondre à l’ensemble des questions car j’avoue que je ne me les suis pas posées aussi précisément à l’achat de mes serres joints ;)
J’ai acheté des lots d’occasion à des ébénistes qui partaient à la retraite, et ceux ci ont remplacé au fur et à mesure d’autres serre joint de moindre qualité. Cela ne s’est évidemment pas fait en un jour.
Mon avis sur la question est qu’il est préférable d’avoir de la qualité quelque soit le serre joint. Rien de plus embêtant que d’avoir un serre joint pénible lors d’un collage complexe.
Je pars du principe que qui peut le plus peut le moins, et selon la taille de ton atelier et le type de panneaux que tu fais, des dormants peuvent être un gros avantage. Ou ils peuvent prendre plus de place qu’ils ne rendent de service.
Les serres joints rapides font gagner du temps sur certaines manip mais pour moi cela reste un peu du gadget qui se remplace aisément par un petit serre joint traditionnel moins cher. Evidemment si tu as le budget, ne t’en prive pas.
Les serres joints à pompe sont ce qui se fait de mieux pour moi, ébénisterie ou pas. Encore une fois qui peut le plus peut le moins.
En ce qui concerne la saillie, les fabricants sont normalement des gens de bons sens et elle est adaptée à la taille du serre joint.
Avoir quelques serres joints grand-bec peut être utile mais pas indispensable. Je n’en ai pas et j’utilise une cale de serrage cintrée pour plaquer le centre des mes pièces pr exemple.
En ce qui concerne les marques, j’aime bien Phier car ils sont fluides et bien conçus. J’ai quelques revex en petites presses, ils sont fiables et robustes mais manquent de fluidité.
Ma préférence se tourne plutôt vers des serres joints d’occasion, plus anciens.
Ceci n’est que mon avis,
Bonnes recherches :)
Bonjour,
Difficile d’être précis dans la réponse sans plus d’informations sur la forme des pièces.
Sur des pièces de ces dimensions sans trop de courbes je les calerai dans une presse ou un étau selon matériel à disposition et j’utiliserai une petite ponceuse vibrante type bosch PSM 100. Pour tout ce qui est ébavurage je préfère le faire à la main mais c’est un choix personnel
Bonjour,
J’ai maintes fois éclairci du chêne à l’eau oxygéné, et j’ai beaucoup entendu parler de l’acide oxalique également.
Neamoins, si comme le dit Chaluthier la couleur vient de l’ebonisation, je n’ai jamais testé sur ce genre de bois. Pour ma part cela vaudrait le coup d’essayer sur une partie peu visible.
Bonjour,
Je n’ai pas bien saisi la problématique.
Si la question est : un claustra de 20cm de large est il techniquement réalisable la réponse est oui.
Si c’est une question d’esthétique et d’encombrement la réponse dépend de plus de facteurs : espace disponible; agencement de la pièce, dimension des plantes…
Il est aussi possible de faire un claustra plus fin et de fixer des supports de pots qui existent dans le commerce.
Je pense qu’avec plus de précisions d’autres répondront à la question 
Salut,
Je dirais qu’il n’y a pas de mauvais choix entre mdf et cp, selon l’usage que tu vas en faire. Le mdf est parfait pour une finition peinte mais moins durable dans le temps. Tout dépend de la conception aussi: la portée de tes rayonnages par exemple, le cp sera plus rigide à épaisseur égale.
22 ou 28 pour l’ensemble du meuble me paraît excessif, sauf si c’est un choix esthétique. Du 18 ou 19 selon choix du matériaux serait suffisant selon moi.
Avec une scie plongeante tu pourras faire le boulot d’une scie sur table avec un peu plus de travail évidemment… par contre impossible de remplacer la def.
En ce qui concerne ton projet il est réalisable avec une scie plongeante et une lamello. L’avantage de la défonceuse c’est qu’elle est polyvalente et servira aussi pour les autres projets.
Salut,
La paille de fer c’est une bonne idée comme le propose Hollywood
J’ajouterais de l’acétone pour enlever la saleté et décaper le vernis, avec des gants bien sûr .
Si jamais après ça il reste du vernis dans le fond de l’angle, j’utilise un vieux ciseau tenu à la verticale comme grattoir, ça demande un petit coup de ponçage après. Bon courage 
Bonjour,
Sans être un expert dans ce domaine il me semble que qualité 1 correspond à de tout petits noeuds et légères imperfections, la qualité 2 peut contenir des imperfections plus marquées mais n’affectant pas la résistance de la pièce, ce qui n’est clairement pas le cas de tes fissures.
En ce qui concerne le dégauchissage si on s’en tient à la définition stricte le contrat n’est pas respecté…
Je regarderai si j’ai plus de précisions dans un bouquin technique que j’ai à la maison.
Bonjour, la plupart des éléments de réponse t’on été apportés.
Ce que je pourrais ajouter pour avoir fait le cursus complet en ébénisterie et par la suite quelques diplômes en menuiserie c’est que, en France les formations sont très cloisonnées. Si tu fais un CAP d’ébéniste tu verra les bases dans ce corps de métier uniquement. Pour moi c’est insuffisant pour en faire son métier et c’est meme un peu frustrant de ne pas avoir d’approche de la menuiserie. Selon tes goûts ça peut être moins séduisant la fabrication de fenêtres,de portes et d’escaliers, mais ça demande tout autant de finesse que les travaux d’ébénisterie.
Quant à la réputation des écoles… ce n’est plus aujourd’hui qu’une réputation, j’ai rencontré des élèves qui sortaient de l’école Boulle avec un niveau très moyen…
Ce qui fait la qualité d’un enseignement selon moi c’est l’investissement personnel du professeur, la qualité de l’entreprise dans laquelle on fait son apprentissage et l’investissement et l’ouverture d’esprit de l’élève.
Bonne continuation
Je suis d’accord avé la chronologie de niconathy.
Si tu travailles à la toupie ou à la def sous table un pare éclat avec la même chronologie.
Une petite question tout de même pour être sûr : les éclats sont uniquement en sortie ou tout le long de la moulure ?