Bonjour,
N'y connaissant rien en finitions anciennes type vernis au tampon, je m'abstiendrai sur ce type de finition.
Par contre, pour les finitions modernes (type PU ou acrylique hydro, celle que j'emploi le plus) on ne touche à rien après la dernière couche (sauf si on a eu la malchance d'avoir une grosse poussière et là ... ben ce n'est plus la dernière couche puisqu'on va égrener pour en remettre une ).
La méthode :
- si PU (pas de remontée de fibre) --> ponçage 80-120-180 -> première couche (fondur ou bi-couche) -> égrenage au 320 ponceuse roto-excentrique vitesse mini -> 2eme couche vernis de finition ou bi-couche -> fini
- Si hydro (remontée de fibre) : première couche -> seconde couche (sans égrener après la première) -> égrenage au 320 vitesse mini -> troisième couche -> fini
Sauf si brillant miroir ... après la dernière on matifie au 1000 puis montée en grain jusqu'à la pate à polir avec une polisseuse sans tourner comme un bourrin pour ne pas cramer le vernis. voir ici
Bonjour,
pour cet usage, tu dois utiliser la Kleberit 308.0 lacker adhesive. Par contre il faut que l'une des 2 surfaces reste poreuse donc non laquée. Tu devras donc masquer les champs si tu travail au pistolet.
Sinon, pourquoi ne pas envisager d'assembler ton meuble après le laquage à plat des pièces en utilisant des dominos démontable KV8 ?
Bonjour JB4WOOD,
Dessiner un projet avec SU est déjà assez long si tu veux entrer dans les moindres détails mais alors tout mettre en plan ... 
La première question à se poser, je pense, c'est "ai-je vraiment besoin de partir en fabrication avec un dossier de prod complet ?" Si tu travailles seul, je pense que tu sais en gros comment se goupille ton projet. Ne serait-il pas moins couteux en temps de revenir au PC pour venir relever une cote dont tu as besoin et te fier à ta mémoire pour le reste ?
Pour ma part, j'édite une fiche de débit, je mets en plan avec Layout une vue d'ensemble et les vues face, gauche et dessus côtées parfois quelques pièces complexes et en avant Guingan. Si je me pose une question à un moment, je reviens rapidement au bureau prendre la cote qu'il me faut et je la note sur un petit croquis avant d'aller usiner. Parfois un plan sur règle à la main si c'est vraiment chaud
Nous sommes des artisans ou des amateurs, pas des usines où de simples opérateurs n'ayant aucune notion du but final exécutent des pièces en série toujours sur la même machine. Utilisons cela comme un avantage et ne cherchons pas à faire "comme les gros", nous en avons pas les moyens techniques ou humains.
Si vraiment tu veux industrialiser ta prod, il ne faut plus se tourner vers SU mais vers des logiciels de dessins dédiés comme TopSolid mais on ne parle plus dans ce cas de logiciels gratuits mais bien de trucs à plusieurs milliers d'€
Salut,
Le chariot de la saf c'est une révolution quand tu le découvre. Idéalement, choisi sa longueur en fonction de la longueur des panneaux que tu usines habituellement. 2500 donc si tu prends du 122x250. 3200 si tu prends des 280x207. Si le panneau est exceptionnellement plus long, tu devras enlever la règle ou faire un predebit à la portative.
Pour la raboteuse, avoir plus que 260 sert à finir les panneaux collés. Avoir une 410 ou une 500 (voire 600 mais là c'est le top luxe) est le minimum si tu veux t'éviter de fastidieux ponçage de panneaux massifs.
Pour la toupie, l'arbre inclinable ne me semble pas très utile au quotidien
Bonjour,
La tache que tu montres est sans doute une remontée de tanin due à de l'humidité couplée avec un objet métallique. Pour l'enlever, procure toi du tanin remover Rubio. C'est magique, tu en mets sur la tache et elle disparait à vue d'oeil.
Pour la robustesse du Rubio, elle est bien à condition de respecter le protocole d'entretien : le savon interieur régulièrement et de temps en temps du refresh eco. Ca peut vite devenir une rente je trouve.
Hello,
Bon je perds un peu de temps pour apporter ma réflexion à cette question bien intéressante. Première chose à dire, bien qu'elle soit assez sombre, la réflexion de Kentaro est assez juste pour moi. Entrons maintenant dans le vif du sujet : la gestion du temps. Pour ce que j'en constate, le temps (et le dicton populaire le dit bien) présente une certaine analogie avec l'argent à ceci près que pour lui, on est contraint aux règles naturelles et que l'on ne peut pas augmenter les recettes (sauf à changer de planète). On sait qu'on en a pas assez mais on ne sait pas, ou rarement, où il file. Sauf à établir un constat précis. On part avec une quantité définie qu'il faut répartir sur différents postes en fonction des priorité.
Petit rappel historique : Depuis Robert OWEN en 1817, on cherche à avoir une répartition par tiers du temps : 8h de travail, 8h de sommeil et 8h de loisirs (enfin pas toujours de loisirs en fait mais aussi de tâches personnelles). Répartition effectivement obtenue pour la première fois en 1917 par la révolution russe. On avait alors des semaines de 48h et un dimanche chômé. Pas encore de congés à ce moment là donc une répartition sur l'année de 28.5% au travail et donc 71.5% dont on pouvait disposer personnellement soit 6263h par an. En heure par jour, on en était alors à 17h de liberté sur 24 en moyenne annuelle. Pas mal non ?
Venons en maintenant à la quantité de temps disponible aujourd'hui. Les évolution de nos sociétés industrielles n'ont eu de cesse que d'augmenter cette valeur mais aussi les dépenses de temps en futilités. Aujourd'hui, en France, on travaille 35h/semaine durant 47 semaines soit 1645h/an. Il reste donc 7115h sur les 8760h que comporte une année qui n'appartiennent pas à un patron. Si on considère que le sommeil occupe 8h par jour, on déduira de ce total les 2920h dévolues à cette occupation essentielle. Il nous reste donc à savoir où les 4195h/an (soit près de 48%) restantes partent.
Pour cela, dans un premier temps, une seule solution : LE CONSTAT !
Tout comme nous faisons un tableau des recettes et des dépenses pour notre argent, il faut voir dans quels postes partent nos heures libres. Les déplacements domicile/travail, les enfants, le temps d'écran, les tâches quotidiennes, loisirs ... la liste est non exhaustive et extensible à l'infini.
Fort de ce constat, comme on le ferait pour un budget, on va planifier. De ce planning naitra des choix, des arbitrages. Et, comme le dit l'adage, choisir c'est renoncer et donc apprendre à se dire non et à dire non aux autres. Voilà bien le mal de notre époque, le renoncement. Une fois acquise cette notion, le temps devient contrôlé et ajustable. Un vrai plaisir de vie qui vaut bien d' investir ... du temps.
Bonjour,
Pas évident de te répondre sans une image de ton meuble mais voilà déjà quelques trucs. Pour les chants, tu peux mettre une alaise en massif mais sans doute pas simple avec ton équipement. La seconde option, le chant thermocollant appliqué au fer à repasser puis arasé à la scie à plaquage manuelle. Pour les cotés, tu trouveras facilement chez panofrance, dispano ou autre, des panneaux plaqués essence fine pour réalisé des joues que tu fixeras aux cotés des caissons 'technique agencement). Pour le dessus, tu peux utiliser un panneau lamellé collé en 33mm par exemple (même type de fournisseur)
Bonjour,
Hormis tout ce qui a déjà été dit sur le bois de coffrage récupéré, pourrais tu nous en dire plus sur l'aspect que tu souhaites ? Si ce que tu veux est un look "sortie de déchetterie" comme disait bernardrebout , il a des solutions que tu peux appliquer sur des bois neufs et donc, en principe, exempts de substance qui vont au mieux pourrir ta finition, au pire empoisonner tes clients (ça c'est quand même plus rare sauf à faire des tables en billes de chemin de fer traitées à la créosote). Tu pourras dégauchir, raboter et assembler ces bois dans les règles de l'art pour en former des tables dans tes critères de design et de qualité.
Pour la texture, sauf si tu dispose d'une calibreuse avec un groupe de brossage en sortie (solution industrielle pour les rendus à la mode en ce moment), il faut que tu utilises une brosse montée sur une perceuse ou meuleuse pour venir creuser le bois tendre sans trop toucher au bois dur. Des tests sur la dureté de la brosse seront nécessaires. Tu obtiendras ainsi une surface qui évoquera un bois vieilli de récupération. Tu peux même y adjoindre des coups de marteau, de vis, de bille ... enfin tout ce qui peut altérer ta surface en fonction de tes goûts.
Ensuite, pour l'aspect teinte vieillie, tu peux utiliser certains produits du commerce comme le RMC pré-aging (je n'ai jamais essayé mais ça semble faire un effet bois vieilli si j'en crois la doc) ou faire des essais avec une solution faite maison d'acétate de fer précédée ou non, selon le bois choisi, de l'application d'une solution de thé noir pour permettre la réaction de l'acétate sur les bois pauvres en tanins. Une méthode Ici
Enfin, pour la finition finale (ça fait bête de dire ça ... des fois qu'une finition ne serait pas finale ... enfin pour la dernière couche) Tu peux appliqué un vernis PU aspect ultra mat qui protègera ton bois sans en changer l'aspect brut. J'applique des produits au pistolet et je ne peux te dire s'il en existe applicable au pinceau.
Faire du neuf avec du vieux est compliqué mais faire du vieux avec du neuf ne l'est pas moins 
Bonjour, en fait OCL se base sur la plus grande dimension pour en faire la longueur et y appliquer le sens du fil. Du coup, si tu fait une piece plus large que haute, le sens du fil sera sur la largeur. Tu peux changer ça dans l'interface de la pièce en cliquant sur le crayon de sa ligne dans la fiche de débit et dans l'onglet axe. Un exemple avec un caisson de 1200mm de largeur, 592mm de profondeur et 400mm de haut. 592 > 400 donc OCL défini la longueur sur 592 et pas sur 400. En redéfinissant les axes on corrige le soucis
Bonjour, ton meuble ne semble rien avoir de spécial, si ce n'est les portes rentrantes. Si tu n'as pas de tiroir à l'anglaise à l'interieur : Clip-top pour porte encastrée
Bonjour,
J'utilise Batigest qui présente à peu près les même caractéristiques que celle que tu décris dans EBP. Il permet de créer des métrés avec des formules de calcul de type algorithme qui te permettent de faire pas mal de calcul automatiquement (exemple calcul de fabrication de caissons automatiquement avec temps, m² panneaux, ML chant, Nb lamello et vis temps perçage, temps de montage ... le tout depuis les dimensions) si tu peux prendre le temps de créer les articles. Il n'est pas évident à maitriser mais si on s'y penche sérieusement c'est une balle.
Bonjour,
Tu as le plugin quincaillerie de VMS-UP mais il n'optimise pas, il faut, à ma connaissance, calculer les positions toi même. Sinon il y a le configurateur de meuble Blum qui optimise et permet un export (parfois un peu bizarre) en format DAE importable dans SU. Pour moi, le process esquisse sans détail dans SU pour la taille des caissons -> Modélisation chez Blum -> Import SU -> Mise en place des assemblages (pas toujours parce que c'est long) et renommage des composants de l'import (sinon tu te retrouve avec plein de Component XX pas très clairs) -> fiche de débit avec open cutlist me fait gagné un temps fou. J'édite les plans 2D sur le configurateur Blum pour avoir les perçages corps de meuble et façade. Quand la joyeuse équipe de OCL (merci à eux) nous aura sorti la mise à jour avec les étiquettes se sera ... 
Dans l'atelier 