Bonjour,
Pas sur que d'appliquer de l'anti-tanin Rubio avec un vernis soit une bonne idée. Ce produit est prévu pour une utilisation avec de l'huile alors avant un vernis en phase aqueuse je suis sceptique, un essai préalable s'impose.
Sinon, la solution est une teinte blanche froide (effet azurant optique) passée en voile très léger avant le vernis
Bonjour,
Pas simple de comprendre avec précision ta question alors je vais reformuler juste histoire de voir si je ne te réponds pas à coté de la plaque.
Tu veux fabriquer des petits panneaux d'épaisseur 3 à 5 mm et de format compris entre 100x150 mm et 400x200 mm. Tu envisages ensuite de réaliser sur ces panneaux des décorations avec des techniques de gravure laser associées à de la peinture. Tu envisages l'utilisation de bois massif, soit issu de tablettes de GSB en 18mm d'épaisseur ou de bois de scierie, dans les 2 cas, tu chercheras à les amener à l'épaisseur voulue de 3 à 5 mm. Ce que tu envisages est donc plus du domaine de la tabletterie que de l’ébénisterie. Si j'ai faux ce qui va suivre n'aura que peu d’intérêt.
1) le choix du matériau
D'entrée, tu peux oublier les tablettes de GSB. En effet, ces dernières sont bien souvent (tout le temps en fait) réaliser selon la technique du lamellé-collé c'est à dire avec plein de petit morceaux de bois aboutés entre eux et le résultat la refente (action de scier dans le sens de l'épaisseur) ne donnera qu'un résultat très médiocre au niveau esthétique. Pour le massif, tu peux oublier aussi. Pour réaliser ce genre de travail (les panneaux, quelque soit l'épaisseur), tu vas devoir commencer par débiter ton bois avec des largeurs autour de 100mm, le dégauchir sur une face et 2 chants puis le refendre à la ruban et enfin le raboter à épaisseur. Après, si tes panneaux doivent avoir une largeur supérieure à 100mm, il va falloir les coller entre eux. C'est là qu'avec 5mm d'épaisseur ça va être un peu coton, la surface de collage étant ridiculement faible. A ces épaisseur, ça ressemble plus à de la lutherie qu'à de l’ébénisterie. Je pense en plus que tu vas t'exposer à de fort risque de tuilage des panneaux ainsi réalisés.
Pour éviter toutes ces difficultés, il te faut te tourner vers du contreplaqué que tu peux facilement trouver dans les épaisseurs souhaité et qui à la faculté de ne pas se déformer comme le massif. Inconvénient, le bois utilisé pour faire le CP ne correspondra peut-être pas à tes envies. Dans ce cas, il te faudra plaquer les panneaux avec du placage à ton gout, ce sur les 2 faces pour éviter les déformations, c'est ce que l'on appelle le contre balancement. Je ne connais pas la gravure laser, il convient de vérifier qu'elle ne creuse pas le bois sur une épaisseur supérieure au placage choisi (en général 0.6 ou 0.9mm mais il y a plus épais).
2) L'outillage
Pour travailler de cette manière, l'outillage devient assez basique. Une bonne circulaire ou, mieux, une petite scie sur table pour découper ton CP à la cote, une scie à placage manuelle pour recouper les feuilles de placage, éventuellement un rabot à main pour reprendre les bord du placage si tu dois jointer les feuilles, de l'adhésif pour jointer, une petite presse idéale pour presser de manière uniforme mais on peut faire le boulot avec des serre-joints. Pour la finition avant la gravure, tu peux faire ça au racloir (dans ce cas il faut de quoi l’affûter aussi) ou à la ponceuse orbitale (attention à l'amplitude du mouvement, pas plus de 3mm sinon trop violent pour la finition).
J'espère avoir un peu répondu à ta question
Bonne journée
Bonjour,
Une technique consiste à prendre du synto assez clair et neutre comme le "sapin"(je suppose que c'est synthobois bi-composant) et à se rapprocher de la teinte du projet fini en y mélangeant des pigments. Il faut un petit stock de base genre terre de sienne, terre de cassel, ocre jaune. Il y en à plein d'autre mais pas non plus la peine d'aller faire un stock pas possible, on est en général quand même dans l'axe jaune orange marron. Avev un peu d'habitude, c'est bluffant. Après, le synto ça reste un cache-misère et ce sera toujours visible.
Bonjour, pour le site marchand, si il te les propose en 12mm c'est sans doute panneaux agglo de 12 sur profil alu. Si tu veux les faire en massif, il faut, a mon avis, que tes montants et traverses soient aux alentours de 22mm. Par contre, si tu es néophyte, tu vas t'amuser pour degauchir des longueurs de 2m80+la surcote. Tu peux mettre des px de 12mm en partie centrale ou alors panneaux massifs aussi ep autour de 15. Avec du hêtre, attention au poids, il faut de la quincaillerie de qualité pour les glissières.
Bonjour,
En réponse à ta question 1) Tous les arbres (feuillus d'un coté et résineux de l'autres) disposent des même briques mais ne les ont pas agencées de la même façon au fil de l'évolution. La classification dont tu parles existe et se base sur les études histologiques des différentes espèces. Pour résumer (très simplement, mes cours de botaniques remontent à 30 ans et je n'étais pas une star) certains arbres vont avoir une production de bois initial (printemps) et final (été) sensiblement identiques. Les vaisseaux de transport de sève vont être homogènes. Ce sont les bois à pores diffus (fermés pour nous) comme le hêtre ou le peuplier. D'autres vont générer des vaisseaux beaucoup plus important au printemps qu'à l'été. Ce sera les bois à zone poreuse comme le chêne et le châtaigner.
Pour ta question 2) Comme l'étude histologique est utilisée dans la classification des espèces, je suppose que l'on peut trier les caractéristiques selon ce critère et que l'on doit bien trouver quelque part ce genre de travail.
Pour creuser un peu plus, tu peux aller voir cette page Ici Bonne journée
Bonjour,
Par expérience, je ne choisirais pas de produit hydro. J'ai en effet déjà eu des soucis non pas avec le tanin mais avec l'apparition de tâches sous le vernis par infiltration de gras je pense ou sur les bureau de zones qui restent salies à l'emplacement du frottement des bras. Maintenant je fais tout au vernis polyuréthane bi-composant en adaptant le produit utilisé à l'allure ou à la résistance que je veux.
Dans ton cas, je suppose que tu veux garder un aspect très naturel et peu garni donc je choisirais un vernis bi-couche (surtout pas de fondur pour un effet naturel)le moins jaunissant possible ("effet bois naturel" chez Hesse ou TZL3455 chez sayerlack par exemple) appliqué surtout sans fondur pour garnir le moins possible. Ça résiste à (presque) tout et ca dure dans le temps.
Sinon, si tu veux avoir un effet plus "vernis et garni" : fondur en 2 ou 3 passes croisées en attendant que ça désolvante un peu entre chaque passe (mais pas sec complet) sans égrener puis tu attends le séchage complet pour un égrénage (pour moi c'est Gr.320 sur ETS150/3 patin mou vitesse 1) Tu vois où en sont les pores du bois et tu recommence le même process jusqu'au remplissage qui te convient. Tu termines par une couche de vernis de finition (moins poudrant qu'un bi-couche donc ultra résistant)
Bonjour,
Quand tu dis "j'ai réglé ma table de sortie nickel" tu parles par rapport aux fers ? aux 2 extrémités de l'arbre ? Si la table est réglée, elle est à 0 par rapport aux fers aux 2 extrémités, si les fers sont bien en place, leur bord tranchant doit être // à l'arbre et donc la table // aux fers implique // à l'arbre. Ton écart de 1mm (c'est quand même un gros écart) n'est pas logique.
Bonjour,
Pour de la série (de la grosse série quand même) il existe des machines spécialisés appelées multibroches. Maintenant, il y a aussi les centres d'usinage numériques. Dans ces 2 cas, on s'éloigne de l'artisanat ou du travail amateur. Dans ce cas, comme le dit le précédent post, il y a le gabarit. Pour la part, j'utilise celui de Blum Une vidéo ici il permet de positionner 2 charnieres, 4 par retournement. S'il en faut plus, je pose les intermédiaires avec des embases a cadre ce qui permet de ne pas avoir à se soucier de la précision.
Bonjour,
Si vous voulez utiliser la marque rubio et obtenir une couleur assez intense, le mieux et d'utiliser en premier lieu le precolor easy (la teinte) suivi de l'application d'une finition oil 2 c ou easy déco (il me semble que c'est la même chose mais sans accélérateur) en fonction de l'usage. Si besoin de résistance (plan de travail ou sol) , oil 2 c sinon easy deco suffit. Quoi qu'il en soit, preparez votre support avec un ponçage au grain 120 (pas plus surtout) et un dépoussiérage rigoureux avant l'application.
Bonjour,
Une fois que tu as sélectionné une arrête à l'endroit de l'origine de la modification (un plan perpendiculaire à la face apparaît) et le coté ou tu veux étendre-diminuer ton modèle, les pièces coupées sont en rouges, celles déplacées sont en vert. Tu peux alors décider d'exclure des composant de la coupe (ils deviennent verts) ou du déplacement (ils perdent leur couleur) en cliquant une ou 2 fois dessus.
Je trouve que ce plugin est à utiliser avec grande prudence. Si tu as des composants identiques ailleurs dans ton modèle, ils sont redimensionnés en même temps.
Bonjour,
Pour une finition à base de cire, si il reste quelques millièmes de micro poussières, je ne pense pas que ce soit la catastrophe. Un dépoussiérage à la brosse de l'aspirateur et à la soufflette me parait donc suffisant.
Pour l'huile Rubio, il en va autrement. En effet, cette huile contient un composé qui réagit avec la cellulose du bois en se fixant dessus. C'est ce procédé qui évite à l'huile de migrer à l'interieur du bois comme c'est le cas avec la simple huile de lin par exemple. Si il reste de la poussière, même très peu, l'huile va réagir avec et, la poussière partant au fil du temps, l'huile va se faire la malle avec elle. Le préparateur Rubio à l'avantage de capter un max de poussières et garanti donc une surface parfaitement propre. De plus, comme il est fourni par le fabricant de la finition finale, cela garanti sa compatibilité à 100% (si jamais ça déconne, tu sais que tu peux râler chez eux rires).
Je trouve un peu dommage de passer du temps à fabriquer un meuble, à lui faire une finition aux petits oignons (attention quand même pas de ponçage au delà du 120 pour l'huile Rubio sinon pores trop fermés et finition qui ne tient pas ... ça sent le vécu) et de faire une économie de bout de chandelle d'une trentaine d'euros pour le "préparateur". En plus, on en utilise très peu à la fois et le bidon d'un litre dure un bon moment ... mais ce peut être un choix.
Bonjour,
La réponse est dans le nom du produit 
... Bi-couches pour 2 couches. Petite explication quand même (uniquement pour le PU, pour l'hydro, à mon sens, ça devient un tri-couches pour pallier les remontées de fibres) :
La différence entre un bi-couches et un vernis de finition, c'est sa facilité d'égrainage (et donc sa plus faible résistance aux rayures). Avantage, tu l'utilises en première couche en lieu et place du fondur et comme il est aussi plus résistant qu'un fondur tu utilises la deuxième couche comme finition. Le bi-couches est aussi moins garnissant que le fondur ce qui permet de garder un aspect plus naturel (moins lisse donc) qu'un couple fondur-vernis de finition.
On peut lister succinctement les avantages et inconvénients des 2 solutions :
Bi-couches :
Avantages
1 seul produit en stock (avec catalyseur et diluant quand même)
Moins jaunissant (pour celui que j'utilise) que le fondur
Moins garnissant (effet plus naturel)
Plus facile à reprendre si on se foire sur la dernière couche (poussières, embus ou autre défauts)
Inconvénients :
Moins résistant au rayures que le vernis de finition
Moins garnissant (moins lisse donc)
Fondur + vernis de finition
Avantage :
Plus garnissant (aspect plus lisse)
Réchauffe d'avantage la teinte du bois
Plus résistant aux rayures
Inconvénients :
2 produits en stock (avec leur catalyseur respectif donc 4 bidons à acheter au lieu de 2)
Plus garnissant et plus jaunissant (rendu moins naturel)
Vernis de finition difficile à égrainer en cas de soucis sur la dernière couche
Tu l'auras compris, chaque cycle a ses avantages et ses inconvénients. A toi de choisir en fonction de tes besoins ou envies. Si tu choisis le bi-couche, 2 couches sans fondur suffiront à la finition de ton projet et lui donneront un aspect assez naturel (sauf si tu bombardes comme un dingue au pistolet). Mais un cycle fondur - vernis de finition te donnera un aspect plus lisse et une résistance plus importante de ta surface vernie