Bonjour Jérémy et bienvenue sur L'Air du Bois.
Bien que tu veuilles faire un établi différent de celui que je vais t'indiquer (il s'agit du meilleur établi du monde mais il ne paie pas de mine...), je t'invite néanmoins à regarder ses avantages pour que tu aies conscience des inconvénients de celui que tu veux faire. En particulier les établis placés contre les murs servent très souvent à poser des trucs dessus, pas trop trop à travailler.
J'avais une étagère en agglo de 19 pour mes BD, avec une portée de 80 cm. 1 à 2 cm de flambement. Doubler l'agglo je n'y crois pas trop, si ce n'est en collant comme dit Nairod.
Pourquoi pas une séparation médiane ? Sinon une autre solution : faire en sorte que la planche sur laquelle reposent les BD soit amovible. Tous les 6 mois tu la retournes...
Contraindre le bois pour modifier son hygrométrie sans qu'il ne se déforme : "no way" ! Dès que tu lèveras la contrainte il se déformera violemment (s'il ne l'a pas fait avant malgré la contrainte). Donc non c'est une mauvaise idée.
La manière simple, c'est de stocker ton ouvrage dans la cuisine quelques jours avant usinage, et d'essayer d'anticiper les déformations et de les limiter (consulter les valeurs de déformation des différentes essences et en choisir des proches, et surtout de mettre le fil dans le bon sens si c'est possible).
J'ai donc commandé celui-ci pour un peu moins de 100 euros port inclus depuis la Hollande.
Petit coup de chaud : ils m'envoient un mail dans lequel ils disent que compte tenu du covid, de la guerre en Ukraine et de tout ce qu'on veut, ils se réservent le droit de mettre des frais de port. Je leur ai répondu que compte tenu de leurs CGV et des lois qui nous régissent, s'ils voulaient mettre des frais de port il fallait qu'ils le disent avant que je ne commande au lieu de dire après (et après avoir payé). Je n'ai pas eu de réponse, ils ne m'ont pas demandé de payer davantage. Enfin sur le principe je trouve ça un peu cavalier !
Concernant la commande, la photo et l'URL indiquent la dimension 30 x 16 et le texte 30 x 20. C'est bien du 30 x 20. Il faut leur envoyer un fichier vectoriel (le plus simple, c'est du PDF dans lequel on a téléchargé la police de caractère). Si on leur envoie un fichier bitmap, ils le transforment mais c'est plus cher.
Délai : 10 à 15 jour. Je ne vais pas faire du "unpacking" mais voilà l'objet :
60W, pas de thermostat et pas de réglage de puissance.
Bien sûr c'est un appareil électrique de classe I (avec une prise de terre) donc ce serait couillon qu'il y ait un défaut d'où un test initial pour savoir si sa masse est bien connectée à la prise de terre.
Le courant passe donc c'est bon.
Pour ceux qui voudraient savoir pourquoi je fais cela, un peu d'auto-promo :
Ensuite, on remarque que le cadre fait pratiquement la largeur de l'empreinte, donc pas de perte inutile, c'est bien !
Et enfin les tests fonctionnels. Ce qu'ils m'ont dit par mail est rigoureusement exact : avec 60W on peut pyrograver n'importe quel essence (je n'ai essayé que du hêtre mais du coup je n'ai pas de doute), par contre il met longtemps à chauffer. Il faut bien le laisser chauffer 5 à 10 min avant utilisation.
Le premier essai était trop long (4 à 5 secondes, c'est cramé) :
Second essai correct, mais ce n'est pas évident d'appuyer uniformément partout...
Mais on prend vite le coup de main, et si on se débrouille bien il est possible de donner un deuxième coup pour compléter un coin mal gravé (ça bave un peu mais rappelons nous pourquoi on fait cela... il n'y a pas trop d'enjeu !).
Conclusion : je suis super content de mon achat, la dimension 30 x 20 est correcte (j'hésitais avec plus grand mais vu les prix j'en suis resté là, et finalement la marque est discrète mais visible et lisible, il n'y a pas besoin de mieux). Je vais donc pouvoir "signer" mes planches à découper. lamalleencoin va me dire qu'une fois signées je pourrai les vendre plus cher mais comme ce ne sont pas des œuvres d'art que je suis un très mauvais commerçant...
À noter que chez ce fournisseur il est possible de prendre une marque à chauffer manuelle (avec une poignée), ou même juste la marque gravée à adapter sur un fer, mais que les prix sont parfois complètement incohérents (genre marque seule plus chère que marque avec fer électrique...). De même on pourrait penser que plus la marque est grande et plus elle est chère, eh bien pas forcément.
Demande à andrefy s'il peut t'en fabriquer un jeu...
Il m'en a fait un (en métal) il y a 1 an, je ne l'ai toujours pas installé mais en cas de casse j'ai la botte !
Moi je suis bricoleur du dimanche donc je ne fais pas beaucoup de copeaux, mais on se les arrache : voisins qui ont un poulailler, mécano Ducoin qui en met par terre dans son atelier, litière pour animaux, fumoirs...
Bien sûr en tant que pro tu en fais infiniment plus. Peut-être qu'une piste serait chez un composteur (industriel) ?
Oui, du 19 c'est léger pour une telle longueur qui supportera des livres. Ce n'est pas pour être contrariant, mais si tu n'as pas encore acheté la matière, tu peux viser du 22 qui sera bien plus rigide, voire du 27 (j'ai des étagères de 1200 en 27, c'est du béton !). Pour une portée de 900 je pense que 22 c'est bien, ou sinon en effet mettre un montant.
J'avais fait ici une réponse à une autre question mais qui convient parfaitement à ta situation ! Et tu sembles avoir déjà la réponse à ta question, puisque tu as fait ta liste de courses à peu près dans l'ordre donc maintenant yapuka ! Tu commences petit et tu acquiers des compétences petit à petit qui te permettent de faire plus compliqué le coup d'après (et plus vite et mieux).
Je te donne une piste (que perso je n'aime pas trop, chacun son truc, mais qui pourrait bien te convenir) : dans ta liste de courses il y a certaines choses que tu peux faire en bois de palette. Ça a le mérite d'être assez facile à trouver, pas cher, sans trop d'enjeu : si tu rates un truc tu recommences. Et souvent ça fait plein d'effet. Ça peut donc être une bonne école.
Une autre piste pour l'outillage. Commencer à la main est forcément une bonne école, d'autant que la menuiserie est encore une activité fort dangereuse (cf. les statistiques de SOS main, hélas). Pour les outils c'est bien d'en acheter un "beau" (souvent cher) pour chaque projet, ça te permet de t'équiper petit à petit. Par exemple une vraie râpe piquée main n'a aucune commune mesure avec la râpe pourrie de chez Casto, qui ne sert pas à grand chose. Bon, le prix non plus n'a rien à voir et c'est pour cela qu'on ne peut pas tout avoir d'un coup. Pour autant, au risque je me faire brûler par la Sainte Inquisition, j'ai toujours considéré qu'il ne faut pas hésiter à acheter aussi du matériel pourri-pas-cher. Un lot de 5 ciseaux à bois à 10 euros, c'est forcément de la merde mais ça marche quand même en attendant de t'en offrir à 80 euros l'unité. À petit prix tu ne prends pas un grand risque, et le jour où tu as besoin d'un truc à sacrifier pour une manip scabreuse, tu as ce qu'il faut.
+1 sur les commentaires précédents : avant tout fais-toi plaisir ! Et n'oublie pas de publier tes créations...
À peu près tous les aspirateurs de ce type sortent des 3 mêmes usines chinoises (seule la couleur change en fonction de la marque). Le prix est autour de 300 / 350 euros avec un sac filtrant, plus le prix de la cartouche le cas échéant. Concernant la capacité en litres de copeaux, ils sont tous identiques et ceux qui ont une plus grande capacité ont juste des tiges plus longues pour être plus hauts. (Et 3 fois 20 cm supplémentaires ne justifient pas 300 euros de plus !)
Une fois qu'on a dit cela, ça te changera la vie d'avoir un aspirateur (fini le tas de copeaux à balayer) mais il faudra probablement garder le masque ffp3...
Conclusion : achète vite ton aspirateur et dans la gamme choisie prends le moins cher, les autres ne sont pas mieux !
Méthode bourrine :
- 3 cales droites
- 3 serre-joints
- 3 coins à 30°
- 3 autres serre-joints (non représentés, sauf si les coins tiennent tout seuls mais avec 30° j'ai des doutes...)
Après, comme ça a été dit dans une autre question, pas besoin de serrer comme un fou si c'est pour coller...
Bienvenue sur L'Air du Bois !
Je suis presque sûr que c'est de l'alu, et apparemment ça peut se souder avec un poste oxyacétylène et des baguettes adéquates, mais c'est touchy et si tu poses la question c'est que tu ne sais pas faire, donc reste à trouver quelqu'un qui ait cette expérience...
Plus qu'à écluser tous les serruriers / métalliers du coin et leur demander 1) s'ils savent faire, 2) s'ils acceptent de faire, 3) combien ils demandent...
L'autre solution si tu aimes la mécanique, c'est percer un trou dans la partie qui tient encore (trou débouchant si possible), le tarauder et y visser une manette que tu auras spécialement conçue et faite (ou faite faire).
Courage !
(et n'hésite pas à publier des photos de ton aventure et de ta remise en état, ça pourra servir à d'autres)
Quels sont les risques ?
- Trop vite : ça crame
- Trop lent : risque de rejet
Si c'est une fraise intrinsèquement dangereuse ou si elle a un limiteur de passe, ça va t'orienter, selon son diamètre aussi, selon la puissance de ta machine et le bois que tu usines...
Une petite photo de la fraise pourrait aider !
Merci pour le compliment ! Et du coup je te renvoie vers les excellents commentaires dudit pas à pas : lairdubois.fr/...entaires/271576 ou AMRHO se posait la même question. Peut-être a-t-il trouvé la voie entretemps.
Bonjour Babar,
Avant toute chose, sache qu'un coffret nu de 3 ou 4 lignes ne coûte pas bien cher, donc si tu commences à patouiller ton tableau, autant installer tout de suite un coffret de bonne taille. Pour le coup il n'y a aucun intérêt à acheter une grande marque hors de prix, une sous-marque est aussi sûre et fonctionnelle qu'une autre. NB : sur le matériel que tu mets dedans, les grandes marques hors de prix sont souvent plus pratiques et plus durables, mais pas plus sûres ni fonctionnelles car toutes les marques respectent les mêmes normes. Tu peux aussi te trouver un coffret industriel sur LBC pour une somme modique.
Concernant ta question n°1, comme dit jmarcp, un seul inter différentiel est suffisant pour l'ensemble du tableau, du moins si tu l'utilises "raisonnablement". En particulier c'est un interrupteur et non un disjoncteur donc il faut le protéger. Voir ici, dans le chapitre "Protéger l’interrupteur différentiel" :
Si tu montes ton abonnement EDF à 12 kVA, le disjoncteur principal sautera à 60A donc l'inter différentiel est protégé par l'amont. Si tu montes l'abonnement à 15 ou 18 kVA, ça ne passe plus, tu es alors obligé de le protéger par l'aval. Et pour le coup si tu utilises plusieurs machines simultanément, elles doivent être considérées comme du "chauffage" du point de vue de la norme (pas de division par deux, cf. le lien ci-dessus).
Donc ensuite, tout dépend de ce que tu as comme machines, où elles se trouvent, comment tu les branches et si tu es seul dans ton atelier ou plusieurs.
Si tu n'as qu'une prise pour tes machines, une seule machine peut tourner à la fois, donc tu peux prendre en compte la puissance de la machine qui a le plus gros moteur.
De même si toutes tes machines sont branchés en même temps mais si tu es seul dans ton atelier, alors une seule machine tournera à la fois et un seul disjoncteur tétrapolaire est suffisant.
Si tu veux pouvoir faire tourner 2 machines à la fois, c'est techniquement possible mais c'est une mauvaise idée de n'avoir qu'un seul DJ tétrapolaire. Car dans ce cas tu vas être obligé de prendre un calibre élevé et tes machines seront mal protégées contre les surcharges. Je t'invite à lire mon pas à pas cité plus haut pour plus d'info. NB : le top du top, c'est d'avoir une "protection thermique" ou "relais thermique" sur chaque machine, réglé sur l'intensité de la machine. Ça coûte entre 50 et 100 euros, mais ça se trouve aussi à prix "discount" sur certains sites.
Donc pour répondre à ta question n°0 :
J'ai donc besoin d'ajouter un disjoncteur tétrapolaire de 16A courbe D dans mon installation.
Heu... pourquoi cela alors que tu as déjà un tétrapolaire C20 ? Si j'étais toi je garderais le C20 probablement sur-calibré et je mettrais des relais thermiques. Passer en courbe D est probablement inutile, car tu démarres tes machines à vide. Certes l'intensité de démarrage est plus élevée mais de là à disjoncter un C20, ça m'étonnerait.
Concernant ta question n°2, je ne vois pas trop le rapport entre les inters différentiels et la section des conducteurs... Celle-ci doit être calculée en fonction de la distance maison / atelier.
Question n°3, pour respecter la NF C15-100, tu dois avoir, dans ton atelier séparé de ta maison, un dispositif général de coupure. Cf. :
Si tu n'as qu'un inter différentiel qui alimente tout le tableau, c'est suffisant (le but est de pouvoir tout couper d'un coup sans se poser de questions en cas de situation de crise). Si tu as plusieurs inter diff en parallèle, alors en principe tu devrais avoir un gros interrupteur ou disjoncteur en amont du tableau.
