Pour le coup, travailler dans un atelier non chauffé, l'hiver, un ouvrage destiné à l'extérieur, c'est plutôt une bonne idée !
Par contre lasure et compagnie n'empêcheront jamais le bois de travailler. Et à la question...
A partir de combien de temps dehors le bois va t il se stabiliser ?
...je dirais "un bon million d'années, quand il n'y aura plus de bois".
Pour mémoire, quelques explications ici :
Je ne suis pas un pro et je me suis fait avoir plusieurs fois en construisant un truc l'hiver dans mon atelier non chauffé...
Depuis, je fais un pré-débit, je stocke le résultat dans la maison pendant 15 jours, puis le bois fait des allers-retours. De fait, il y a des planches sur toutes les armoires, bibliothèques, dressing, et j'ai aussi un spot discret sous le canapé.
Ceci dit, ça énerve beaucoup ma femme...
Je vais dire l'inverse 
: c'est le panneau de droite (du fond, donc) que je mettrais à l'horizontale. Et je fixerais tout de manière rigide. En effet je pense que croiser le fil sur 25 cm, ce n'est pas assez pour fissurer et que donc tu peux te passer de gérer ce problème. Surtout si tu travailles dans un atelier chauffé, ou avec du bois préalablement stocké dans un lieu d'hygrométrie proche du lieu de destination. Dans ce cas ça ne travaillera pas.
Maintenant ce n'est qu'un avis, ce n'est pas moi qui prends le risque...
Voici mon bureau, et on voit qu'une pièce avait déjà été mise... il a particulièrement beaucoup travaillé !
Ceci dit, ton bureau travaillera moins si le bois est déjà à l'humidité de la pièce dans laquelle il sera mis. Et comme on est en hiver, tout dépend si ton atelier est chauffé ou non ; si ce n'est pas le cas tu auras un retrait important.
NB : voir ici
En tout état de cause comme dit Benjam il ne faut pas coller les alèses sinon tu as toutes les chances pour que ça craque (par contre tu peux coller les planches du plateau entre elles).
Je n'aime pas trop montrer ma vie privée mais pour toi je fais une exception...
Il y a quelques année j'ai fait ceci. Plateau de 140 x 80 et le piétement ne fait que 50 x 44, le but était qu'il ne gêne aucun convive même si l'on en met 3 sur la longueur, donc un au milieu.
Et ça tient. Je reconnais qu'il arrive, rarement, qu'on se fasse un peu peur quand quelqu'un s'appuie de tout son poids en bout de table pour se relever, mais c'est très rare et on n'a jamais rien cassé.
Par contre je ne sais pas si cela peut t'aider pour ton projet car le secret de cette table, c'est son poids : plus de 60 kg. Si la table que tu veux faire est plus légère, je partirais sur l'autre option (pieds qui s'écartent) même si esthétiquement je n'ai jamais trop aimé cela. Et pour renforcer le milieu, faire des glissières bien longues et bien larges, plutôt vers le milieu de la table pour ne pas qu'on se prenne les genoux dedans.
Très joli ce cœur en tasseaux !
Alors pour les livres, en effet tu peux te faire offrir des bouquins, mais tu peux aussi aller fouiller sur l'excellente synthèse qu'a faite trente six seb sur les bouquins de Jacques Heurtematte ici :
Certains sont tombés dans le domaine public et sont téléchargeables.
Après, bien sûr, les livres ne remplacent pas l'expérience et l'expérimentation, mais c'est vrai qu'ils apportent un plus, ne serait-ce qu'au niveau du vocabulaire.
Bienvenue sur L'Air du Bois !
J'ai un combiné Lurem avec un arbre de 260 mm. C'est bien pour la plupart de ce que je fais mais il m'arrive de vouloir raboter plus large, par exemple pour la bibliothèque à BD que j'ai faite en érable (planches d'une seule pièce), ou pour mes planches à découper (difficile de monter au-dessus de 23 cm de large, ça limite !).
Du coup rien que pour cela si je pouvais je prendrais une 410...
Bonjour Benji et bienvenue,
Il y a beaucoup de modèles différents de C260N (je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas pris la peine de les nommer différemment !).
Voici la doc d'origine de la mienne (1976) mais je ne sais pas si c'est la même que toi :
Tu auras peut-être de meilleures réponses à ta question si tu envoies quelques photos de ta machine et de tes accessoires.
Mon affûteur m'a dit, quand je posais des questions sur les scies à ruban (pour le cas où celles que j'ai eu avec ma scie ne seraient plus de la bonne taille après restauration de la machine), qu'il soudait les lames sur mesure à la bonne longueur.
Donc je suppose que c'est une opération que tous les affûteurs dignes de ce nom savent faire, et que tes plaquettes carbure rapportées n'ont pas d'impact : s'ils coupent la lame à mi-chemin entre deux dents, ils soudent à mi-chemin entre deux dents et pis sé tou !
Sinon si tu es bon soudeur... DIY !
Contrairement à ce que je pensais, il semble que des contacteurs avec bobine en 380V existent : yumpu.com/en/d...electronics-inc
S'il y a un transfo genre 24V ou 48V, c'est lui qu'il faut brancher sur les deux fils verts (c'est que la bobine est alimentée en 24 ou 48V).
S'il n'y a pas de transfo, c'est que les bobines sont alimentées en 230V ou 400V. Mais comme ton moteur est probablement branché en triangle il n'y a pas de neutre et c'est cohérent avec le schéma que tu nous montres. Donc 400V. Et donc dans ce cas il faut que le 400V arrive entre A1 et A2 quand tu appuies sur le bouton, mais ce n'est pas cohérent avec ton schéma.
Peux-tu envoyer une photo nette de la face du haut des contacteurs ?
Effectivement si la table de sortie est convexe, au moment où tu vas faire glisser ta planche loin des fers, l'arrière de la planche va remonter et ne sera pas usiné. Cela explique l'arrière de la planche.
Mais cela n'explique pas le manque d'usinage de l'avant de la planche puisqu'en principe tu appuies sur l'avant de la planche devant les fers.
Bonjour Charlotte, et bienvenue sur L'Air du Bois !
Personnellement j'ai une Bosch PSB 500 RE, gamme amateur, mais elle existe aussi en gamme pro et fait 600W au lieu de 500.
Elle est petite, maniable, légère, et en deuxième perceuse pour moi c'est idéal. Pour de la charpenterie je suppose que tu préfèreras une machine sur batterie et elles sont généralement petites, maniables et pas trop lourdes.
Ceci dit tu seras toujours confrontée au même problème : plus de puissance = plus de poids, donc ça va forcément te limiter en puissance et t'obliger à tourner moins vite ou à passer sur une machine plus grosse si tu as un gros perçage à faire.
Par ailleurs bien que cela soit hors sujet et purement subjectif, je trouve que les machines avec la batterie en bout de poignée (donc la majorité des machines) ont l'inconvénient d'avoir leur centre de gravité au-dessous de la main, ce qui est fort désagréable.
NB : concernant la différence entre gamme pro / gamme amateur, généralement les machines amateur sont moins chères et moins fiables (encore que ?). Mais compte tenu du prix plus faible surtout pour une machine à 60 euros, tu peux en user un certain nombre avant d'avoir payé le même prix que pour du Festool, donc du point de vue économique ce n'est pas forcément une mauvaise idée...
