Ben soit tu ne reperces pas (vu que le pré-perçage à 3,2 ne gênera pas si tu mets des vis qui ne sont pas filetées jusqu'en haut), soit tu reperces avec un forêt métal (centrage parfait dès le départ), soit tu reperces avec un forêt bois, sachant que s'il part de travers ce ne sera que sur le premier mm de profondeur (ensuite, c'est le trou qui centre le forêt).
Mais... <couic> (je m'auto-censure, je vais faire la polémique dans les commentaires !)
45°, ni plus, ni moins.
Dans ma folle jeunesse j'avais fait le calcul, qui est un compromis entre la distance de la jambe par rapport à l'assemblage (le plus loin possible, pour avoir le moment de force le plus important possible), et son angle (le plus perpendiculaire possible, pour avoir le moment de force le plus important possible).
Le moment de la force, c'est quelque chose du genre F x L x cos de l'angle.
Donc d'un côté, tu aimerais avoir une jambe à 90° pour que l'effort soit le plus efficace possible, mais dans ce cas elle serait positionnée tout proche de l'assemblage (donc L = 0, ça ne marche pas) ; et d'un autre côté tu aimerais avoir la position la plus lointaine possible (L max) mais le cos de l'angle = 0, donc ça ne marche pas non plus.
Et donc, je me rappelle qu'après avoir fait une page de calculs pour trouver le meilleur compromis, je suis arrivé au résultat : 45° (ce qui paraît tout-à-fait intuitif).
En résumé, j'ai passé 1/2h à faire un calcul parfaitement inutile, mais quelle aurait été la déception de ne pas profiter d'une occasion inespérée de faire un "bon vieux calcul" (Kentaro me comprendra !).
Investir ? Fais-les toi-même !
Perso on m'a offert une paire de tréteaux tellement géniaux que j'en ai refait tout une série. Ils sont à mi-chemin entre les Brico-dépôt à 3€ et les tréteaux de bûcheron de... Enfin si tu veux du ultra-costaud, il n'y a pas mieux que le modèle de sylvainlefrancomtois !
Les miens :
Et comme tu peux le voir, il n'y a pas de barre horizontale qui relie les deux paires de pieds. La stabilité latérale est assurée par l'ajustement serré de l'assemblage en haut :
C'est un peu moins stable que s'il y avait une barre horizontale en bas (et plus encore que s'il y avait le double-contreventement du modèle de Sylvain), mais c'est suffisant pour les travaux habituels, et surtout c'est hyper pratique à ranger ! (puisqu'il n'y a pas cette barre horizontale qui gêne, et c'est pour cela que je dis qu'ils sont géniaux)
Dans la série que je me suis faite, j'en ai 4 de hauteur standard (75 cm) et deux de hauteur "ergonomique" : pour moi 86 cm, mon dos me remercie.
Coût : 0€ (bois de récup). Ce n'est pas très élégant, mais pour ce qu'on en fait...
À l'occasion je mettrai les plans sur le site.
Pour la question n°1, les deux essences que tu évoques feront le job, mais sur les deux, l'une est plus belle que l'autre (évidemment c'est très subjectif, mais quand-même !). Donc cela n'engage que moi mais pour des jouets, des planches à découper ou un établi, je prendrais du hêtre, et pour un meuble du frêne.
Toutefois, tu dis récupérer un plateau, il faut peut-être en tenir compte pour le choix des pieds.
+1 pour le système de fixation de cocoM !
Je l'ai également fait car j'ai passé l'âge des tasseaux, et franchement c'est super costaud si ton épaisseur est suffisante (ce qui est le cas sur les photos que tu as trouvées).
Exemple en images :
(mais comment ça tient ?)
Et vu de près, c'est à peine visible.
D'ailleurs je profite de l'occasion pour donner un truc (mais qui ne marcherait pas dans ton cas) : l'autre côté de mes étagères était sur une petite cloison en carreaux de plâtre. Comme je n'ai pas beaucoup de poids (c'était une étagère à chaussures), j'ai fait l'autre côté comme ceci :
Il faut être super précis sur le perçage, parce qu'après il n'y a pas de réglage possible. Mais le résultat est, comme de l'autre côté : à peine visible.
Bonjour,
Comme cela a déjà été dit, c'est un condensateur, et le mieux est bien sûr de repérer les références, si elles sont encore visibles.
Achtung ! Il existe deux types de condensateurs :
- de démarrage
- permanents
Les condensateurs de démarrage sont équipés d'un relais qui le met hors service quand le moteur tourne (et c'est plus cher). Si tu confonds démarrage et permanent, celui que tu installes pourrait bien cramer aussi.
Re-Achtung !
Vu la photo, tes fils ont été endommagés, il faut donc impérativement changer ce qui a été brûlé. En cas d'impossibilité, si seul l'isolant a brûlé, tu peux remettre une couche d'isolant autour (sctoch électrique) pour éviter les courts-circuits.
Hello !
Pour les bouquins, nous avons, selon moi la référence :
Et pour le retour d'expérience, trois pas-à-pas qui te feront un peu de lecture pour tes soirées d'hiver !
Tu veux passer quel CAP et dans quelle académie ?
Ah, j'oubliais, les ressources pour les annales :
crdp-montpelli...tion/types.aspx
De toute façon il travaillera !
Le bois est une éponge... humide ça gonfle, sec ça se rétracte. Toute la question est de savoir si tu fais un montage rigide pour l'empêcher de travailler (au risque de le fissurer, mais si j'ai bien compris c'est ce que font les ébénistes), ou si tu fais un montage pour le laisser vivre (si j'ai bien compris, c'est ce que font les menuisiers).
Le frêne travaille de 0,2 à 0,3% (selon la manière dont la planche a été coupée) par % d'humidité. Si le coffre reste à l'intérieur, tu seras à 12% l'été, et à 7% l'hiver si tu chauffes à l'électricité (hypothèse de travail). Donc l'écart est de 1,25% de la dimension de ton coffre (sur la largeur des planches, puisqu'en longueur, elles ne travaillent pas).
Donc 1,25% (en moyenne) de 250mm = 3mm. Si tu le fabriques cet été, dans 6mois il aura perdu 3mm de hauteur. Et cela n'a aucune importance.
Par contre c'est le fond qui craint, puisque les côtés font 320mm, d'où une variation de 320 * 0,0125 = 4mm. Cet hiver, le fond (et le couvercle) va perdre 4mm alors que les côtés vont rester à 320. Si c'est collé ça va se fendre, sinon ça va se détacher et un jour va apparaître.
Exemple par l'image :
Ceci est mon bureau (pris en photo à l'instant). Il date des années 20 (du siècle dernier), fait 1m de profondeur, et je ne sais pas trop comment il a été restauré mais quand je l'ai acheté il n'y avait pas la fissure. J'ai compris plus tard pourquoi : il était stocké dans un hangar et c'était l'hiver (humidité ++ !). Je l'ai ramené à la maison chauffée (humidité --) et crac. Bien sûr, la fissure s'élargit et se rétrécit au fil des saisons.
Alors pour ta boite, tout ce que j'ai dit est théorique. Pour la pratique, je laisse les expérimentés répondre. Personnellement je laisse toujours mes constructions travailler (même sans doute trop !). Par exemple, je ne comprends pas qu'on puisse fabriquer une table ou un établi et y mettre des alèses sur les côtés. Pour moi c'est impensable, et pourtant tout le monde le fait et personne ne se plaint de fissures... C'est donc bien que c'est possible !
Hé bien, je ne suis pas un pro, loin de là, mais je dirais qu'il faut monter les volets et lasurer l'ensemble après montage. Du coup quand tu démontes ça donne les traces blanches et la bave qu'on voit sur tes photos, mais c'est bien cela la bonne méthode.
Sinon, tu risques d'avoir du mal à faire glisser les barres dans les rainures, ça va "arracher" la lasure sur les bords (donc esthétiquement, il y aura des défauts), et surtout, ça n'a aucun intérêt. La preuve, tu ne vas pas lasurer chaque lame avant de l'assembler avec celle d'à côté !
Bonjour,
(je n'y connais rien non plus mais je réponds quand même !)
J'ai acheté ce bouquin :
Que j'ai trouvé super. Il y a plusieurs méthodes de calcul pour le balancement, et dans l'exemple que tu montres, je suis surpris qu'il y ait si peu de marches balancées (4 si j'ai bien vu) si bien que les queues de marche sont très larges (pas très esthétiques du coup).
J'ai chez moi 2 escaliers balancés (confortables), l'un avec 5, l'autre 6 marches balancées. Donc il faut peut-être essayer avec d'autres méthodes de balancement.
Pour répondre à ta question, si tu cherches le confort, seul le module compte. Si tu cherches confort et esthétique, le balancé a plus de classe que le droit (et en plus tu vas t'éclater à le faire !).
Hello !
Si le but est de créer un aspirateur, comme le dit glaude, mieux vaut en acheter un (autour de 350 euros neuf, et moins si d'occasion). Ou si tu veux une vraie aspiration, faire un cyclone, genre...
(mais là, je ne suis pas compétent)
Si le but est de créer des buses d'aspiration pour ta C260 qui n'en n'a pas (et qui n'est pas prévue pour), je peux te filer les plans de ce que j'ai fait pour la mienne : un adaptateur pour la raboteuse, qui s'installe également sous la scie circulaire. Ce n'est pas idéal, mais c'est mieux que rien.
(c'est le même, que je retourne pour mettre sur la scie)
Le cas échéant, peux-tu mettre quelques photos de ta machine ? Il y a tellement de modèles différents de C260...
Bonjour,
J'arrive un peu tardivement, mais je le dis quand même au cas où... la vis a un pas à gauche (il faut faire le geste de visser pour dévisser).
Chez moi il y a un petit alésage sur l'arbre pour y loger la tige métallique de 25cm qui bloque l'arbre pendant qu'on procède au (dé-)vissage. Et donc comme le dit geff1, ça se fait par le haut.
Merci pour les photos du système d'aspiration !
Hello,
Je ne veux pas dire mais... quel cadeau empoisonné ! Sauf si ton ami a, dans son garage, la plupart des pièces manquantes.
S'il utilisait cette machine, il doit les avoir dans un coin, sur une étagère, au fond d'une cave... Qu'aurait-il pu en faire sinon ? Ou si ton ami a récupéré cette machine quelque part, il faut peut-être essayer de remonter à la source.
Courage !
