Je viens de voir ta question, je mets en garde toute personne qui voudrait passer au variateur de fréquence, cela génère du courant de fuite qui fait déclancher les différentiels 30mA. Il faudra donc alimenter la machine avec une ligne spécifiques protégée par un dif de 300mA soit 60€ de + chez elec44.fr
Ça fait plusieurs questions !
Déjà en ce qui concerne les passes en avalant, c'est un peu comme jouer avec une catapulte ! C'est utilisé parfois pour des passes très légères pour avoir un bon état de surface sans éclat mais avec un porte outils à limiteur de profondeur et surtout UNIQUEMENT avec un entraîneur, amateur s'abstenir !
Pour les fers à l'arbre, je rappelle que la législation du travail l'interdit depuis une vingtaine d'années.
Je sais que c'est pratique et économique pour les travaux ponctuels de faibles linéaire comme en ébénisterie ou en restauration de meubles.
Le travail au fer ne serait pas dangereux si on respectait un minimum d'équilibrage pour les plus longs et surtout de pratiquer le créneau de sécurité de serrage par la vis ou avec une cale intermédiaire comme me l'avait appris à l'époque un vieux prof d'agencement du même âge que moi aujourd'hui.
Malheureusement, tout les vieux fers que j'ai eu l'occasion de récupérer n'en étaient pas pourvu.
L'anecdote que nous racontait ce même prof qui avait bossé au départ dans un grand atelier de menuiserie, compartimenté en 2 zones, 1 avec les machines et 1 autre avec les établis, plus chauffée l'hiver, séparées de la 1ere par une cloison en briques.
L'histoire, c'est qu'un toupilleur en mettant en marche sa toupie sur laquelle il venait de monter un fer, ce dernier mal serré est parti comme une balle de fusil, a traversé la cloison brique et est venu se loger dans le dos d'une personne qui travaillait à l'établi de l'autre côté, heureusement, sans toucher ni la colonne vertébrale ni d'organe vitale.
Pas utile de faire 2 coupes car compliqué à centrer mais une symétrie approximative en retrait de 2 ou 3 mm pour équilibrer c'est indispensable pour les fers qui dépassent beaucoup de l'arbre.
Pour la vitesse, on est dans le même registre "PO à fixation mécanique". Au travail à l'arbre diamètre 50, avec un fer très court en dépassement, ou tourne à 8000.
Je laisse Étienne le roi toupilleur apporter d'autres précisions mais je tenais à sensibiliser sur les précautions de sécurité aussi mieux vaut vérifier 2 fois le serrage et la réalisation d'un créneau de serrage, ça prend 5mn.
Le commercial de la société qui vend des outils et machines bois et électroportatif avec qui j'entretiens de bonnes relations depuis 1994, m'a avoué qu'il avait abandonné la marque Bosch pro parceque le sav est devenu déplorable et qu'à chaque fois c'est eux qui devaient à la place de Bosch assumer les sav sous garantie à leurs frais. Évidemment ça ne pouvait financièrement pas durer ni pour l'image de la societé. Bosch comme plein d'autres ne sont devenus que des champions du marketing !
Je compatis, ça devient compliqué de savoir quoi acheter...
Ce modèle semble très ancien voire archaïque de part sa conception. L'arbre de défaut qui se déplace en translation verticale me paraît dangereux et pas fiable en prévision de travail.
Pour moi ça ne vaut pas le coup de faire la dépense d'un variateur de fréquence pour une bécane qui risque d'être décevante au point de ne plus avoir envie de l'utiliser. Il y a sur lbc des machines de la marque plus récentes en 220v et de meilleurs conception plus motivantes
On dirait un clone de Fox ou Léman. J'ai une Fox en fonte, elle est bien construite pour même pas le prix d'une bonne scie sauteuse. Les réglages seront sûrement à reprendre. Le gros défaut est la puissance du moteur, faudrait le double. Sinon pour faire du chantournage et des coupes fines, ça fait bien le job. A réserver au travail sur petites pièces de moins de guère plus de 50mm ou en chantier comme délignage de tabletage de parquet ou encore en complément d'une grosse sat.
En premier achat pour de la vrai menuiserie, partir plutôt sur des volants de 350 ou 400.
Pour compléter, une coupe de qualité avec une lame à denture adaptée au travail, oui et surtout un affûtage de qualité
On voit souvent d'origine sur les machines des lames pas chères avec un affûtage juste dégrossi lors de la fabrication. La même lame qui revient ensuite de chez l'affûteur réalise une coupe qui n'a plus rien à voir.
Certains diront qu'une lame de chez discount coûte à peine le prix d'un affûtage mais encore une fois ces lames de qualité parfois correcte le sont moins quant à leur affûtage.
On ne saurait jouer agréablement avec un piano mal accordé.
Une pastille de carbure de tungstène qui sort d'affûtage doit être brillante et piquante avec les angles correctes
Il existe cependant depuis une vingtaine d'année un MDF très clair mais pas blanc applé "MEDITE". Il permet de faire des agencement très clairs avec une finition vernis Pu qui lui donne une teinte miel assez sympa.
deolbois.fr/ac...dform--a27.html
Si une lame comporte des dents émoussées, si l'état de surface de la coupe obtenu est mauvais,
Si la lame refuse le bois ou demande un effort important,
si ça brûle,
Si ça fait des éclats...
A savoir qu'à part de rares exceptions comme Makita, les lames neuves n'ont qu'un affûtage assez sommaire voire juste dégrossi qui n'a plus rien à voir avec une qui ressort de chez un bon affûteur. Et ce constaté même chez Festool
.
Les arêtes et les pointes de dents doivent raser ou piquer sans que l'on ne puisse tenir la lame à main nue sinon c'est que ça n'est pas un vrai affûtage. Ce qui est bien rare quand on achète une lame sauf du très haut de gamme vendu par les affûteurs eux même
