9,5 c'est très ambitieux, dis toi que tu vas perdre au moins 3mm en tout, voire plus si tu veux corroyer ensuite, et j'ai des doutes sur les capacités des Makita et metabo.
La méthode que j'emploie le plus, c'est celle d'Étienne, par retournement sur la scie sous table, et si la lame ne monte pas assez haut, je finis à la scie à ruban, guidée par les premières coupes.au moins l'état de surface est nickel et la coupe droite, donc pas besoin de raboter
Aucun problème pour une pièce en massif, on n'est pas sur un demi cercle non plus, assure toi simplement que le fil en moyenne tangeant aux courbes, voire si tu disposes de bois naturellement cintrés tu peux adapter ton débit au fil.
Mais un lamellé collé ou un CP habillé (je n'ai pas bien saisi l'idée de kentaro mais il y a plusieurs possibilités) iront très bien aussi, du moment que tu as de la masse et de la rigidité.
Pour l'usinage du massif, vois si tu ne peux pas retourner la pièce après avoir copié le gabarit au bouffe tout et bague pour copier la partie que tu viens d'usiner, ou bien alterner entre une fraise à copier et une fraise à affleurer.
La traverse est faisable en massif ou contreplaqué, le lamellé collé n'est pas adapté, attention dans le massif à retourner la pièce pour éviter d'usiner à contrefil.
Pour des panneaux cintrés, selon le rayonnde courbure (si c'est le même que celui des pieds, ça paraît jouable), on peut utiliser du contreplaqué cintrable soit contrecollé (deux plaques l'une contre l'autre dans un moule) puis replaqué d'une essence plus esthétique (mais la fragilité d'un tel montage pour un établi me laisse perplexe), soit contrecoller une âme en souplex entre deux plaques de cp 3mm de l'essence choisie (plus solide, mais plus difficile à mettre en oeuvre de par la rigidité du cp, à tester).
Il existe des clips de fixation pour ce type d'habillage, mais plutôt destinés à des ouvrages publics, car je ne sais pas si ce système laisse une espace entre le mur et l'habillage.
Tu peux sinon essayer avec un taquet français usiné dans l'épaisseur du panneau en mettant le dessus à la fin pour pouvoir lever l'ouvrage (déjà fait dans du mdf 19 avec une simple fraise à queue d'aronde)
Sinon colle (du genre pour les crédences), mais il faudra détruire le placo pour enlever l'habillage.
Pour que le bois ne se voile pas :
Utiliser du panneau de contreplaqué ou MDF replaqué, le bois massif n'a strictement aucun intérêt pour ce genre d'ouvrage
La fixation doit se trouver au plus proche des points où il peut bouger, ainsi qu'au centre des grands panneaux pour éviter le ventre.
Tu peux rendre les étagères amovible et les rentrer par une baguette noyée dans une rainure, et donc visser au niveau des étagères, qui cacheront les vis.
Tu peux même placer les vis juste en dessous ou juste au dessus des étagères, ça ne se voit presque pas, mais c'est peut-être une déformation professionnelle (je travaille pour les décors de ciné) qui me fait proposer cette solution.
Tu peux, si le cp des joues est assez épais et les cotés de ton renfoncement sont parfaitement parallèles dans le sens de la profondeur, pratiquer la même technique rainures arrêtées et tasseaux noyés dans l'épaisseur même des joues de ton meuble.
Je suis contre la solution collée, il faut penser à ceux qui passeront derrière toi.
Il nous faudrait plus de détails sur la conception du meuble, d'abord détermine les contraintes, ensuite tu conçois les assemblages, là je ne vois pas sûr quelle partie tu veux travailler, ni dans quel sens du fil, ni même s'il s'agit de panneaux
On peut penser à des queues d'arondes par exemple qui de manière générale travaillent en traction, ou bien assemblages à clé
Avec simplement un rabot, en faisant attention à ne pas abîmer le joint ni d'attaquer le fond de la feuillure, j'applanis la partie fendue, puis je taille une pièce qui va remplacer la partie fendue et je la colle (vinylique d4). Le collage doit être parfait et donc les surfaces à encoller aussi, d'où l'utilisation du rabot.
Si vous avez gardé la partie qui est tombée c'est encore plus facile.
Mon professeur m'a raconté une histoire qui commence comme la tienne.
Avec un de ses camarades, à la fin de leurs études d'ébénisterie, un client leur confie un meuble abîmé de la même manière par un dégât des eaux.
N'ayant pas fini leurs examens, ils emportent le meuble et le stockent en attendant dans le garage des parents, et il y restera pendant deux mois.
Les les dégâts sont considérables, et les deux compères on prévu de passer leur été sur ce chantier.
Mais en revenant chercher le meuble au garage, il n'y a presque plus rien à faire, en séchant lentement, tout est revenu en place !
Et les voilà partis en vacances, durement méritées...
Comme c'est une histoire rapportée et que je ne suis après tout qu'un pseudo sur internet, je n'ai rien pour garantir la part de vérité de l'histoire, mais dans ton cas, s'assurer du taux d'humidité (en différents points), puis laisser sécher, peut-être avec un poids, me semble être un bon début.
Les faces n'ont pas besoin d'être garnies si tu n'a pas poncé la surface, une impression suffit.
Pour les chants et les parties usinées, deux méthodes.
La première est détaillée ici. Je n'ai jamais testé cette méthode, sans retour d'expérience je suis amené à craindre un défaut d'adhérence entre la peinture et le vernis, je laisse d'autres témoigner.
Celle utilisée dans les décors est l'application d'une couche d'impression, égrenage, enduit de finition léger (type toupret), réimpression.
Je me demande s'il ne vaudrait pas le coup de tester un gesso beaux arts, puisqu'au départ c'est fait pour ça.
La domino n'est à mon sens pas absolument nécessaire au premier abord, même si ça dépend de tes projets.
Une bonne scie sous table est une priorité
Je ne connais pas bien les combinés mais associer rabo-dégau et toupie me semble assez judicieux, puisque les opérations de corroyage et celles de toupillage se font rarement en même temps, on passe rarement de l'un à l'autre, alors qu'on peut tout à fait devoir mettre un petit coup de scie entre deux toupillages.
Pourquoi ne pas d'abord prendre un combiné et compléter petit à petit ton parc machines ?
En plus de ce dont parle Mike0411 , il faut contreventer en rajoutant un fond ou des mouchoirs, pas forcément partout, moi j'en mettrai surtout sous les assises pour aider à les rigidifier en plus.
J'aurais aussi tendance à fabriquer deux caissons pour les côtés et les relier ensuite, tu auras moins de grand panneaux à manipuler, tu aura la possibilité de faire un débit mieux optimisé (d'ailleurs si tu choisis le contreplaqué pour réaliser ton meuble, les panneaux de 3m20 sont très rares).
Le montage aussi sera plus simple, tu fabrique tes deux caissons d'abord, puis ta partie centrale, et tu relies le tout.
Pour les lamellos oui, le seul sujet c'est est-ce que tu as d'assez grands serre joints, à moins d'utiliser les systèmes sans serre-joints comme les clamex, sachant que tu peux visser tout ce qui n'est pas visible.
Ton dessin est bien, mais pense à bien à refaire un plan après avoir déterminé les épaisseurs à l'aide du tableau posté plus haut, pour bien prendre en compte toutes les épaisseurs (certains panneau ne feront peut-être pas 40 cm mais 364mm, càd 400-18-18)
