moi je dirais que le plus "propre" c'est de scier/raboter et recoller une plaquette, mais on doit aussi pouvoir juste injecter de la colle (seringue ou réglet inox) dans la grosse fissure, quitte à l'écarter un peu plus avec un coin ou ciseau (pas trop pour pas casser les fibres au fond) et puis serrer le collage avec une planchette bien plane et un film pastique, et une paire de serre-joints. il restera les petits trous pas forcément gênants.
pour aider à l'injection de la colle, une légère dilution à l'eau (5% ?) pour de la vinylique, ou juste la faire assez fluide si c'est une colle animale. on peut l'aspirer par l'autre bout avec un aspirateur, la pousser dedans à la soufflette, utiliser une seringue, une lame métallique souple, etc...
l'avantage de coller, c'est que c'est moins de travail pour réajuster l'ouverture. à essayer avant de déssemeller et resemmeler. mais comme dit plus haut, c'est un rabot pas très cher, à voir si le jeu en vaut la chandelle...
moi je ferais comme tu dis, des carrelets et coupés en tranches. pour que ça ne soit pas en bois de bout, tu peux éventuellement travailler avec du carrelet en travers fil, ça sera des plus petites longueurs (limités à la largeur de tes plateaux massif de départ) mais on peut arriver à du 20-30cm de long quand même. Après pour qu'ils soient rigoureusement identiques, ça me parait plus judicieux de faire en bois de bout... et le coté esthétique est vraiment une question subjective, perso à ces dimensions, ça me semble plus "joli" en bois de bout, ou on se retrouve avec les fibres du bois bien symétriques. Et on évite des incohérences à l'usinage. (du genre raboter des carrelets en travers-fil)
La précision de la scie en longitudinal, c'est pas la scie, c'est l'usager, vraiment. à moins qu'il y ait du jeu dans l'arbre, ou une lame mal affûtée. Mais c'est aussi des défauts que l'usager doit corriger. Avec un réglage correct, éventuellement un serre-joint pour tenir le guide parallèle s'il a du jeu, ça doit le faire.
pour le réglage de l'inclinaison de la lame, qui peut aussi manquer de précision sur l'indicateur, on fait une pièce d'essai, contrôle avec l'outil de mesure approprié, ajustage en fonction de la mesure, re-pièce d'essai, réajustage si besoin, etc. Pareil pour le positionnement du guide.
pour l'état de surface, plusieurs options. je privilégierai pour les faces du carrelet (si il's sont en fil) un petit montage qui maintient l'épaisseur d'un rabot à main, (en gros une petite caisse dont les cotés font 15mm de haut ) et un petit passage de rabot à main bien affûté sur chaque face. ou un passage en raboteuse, en ayant bien pris une surcote à la scie, mais on aura toujours des vagues d'usinage, finition moins propre. Sinon frotter le carrelet avant tronçonnage sur une feuille d'abrasif posée sur une surface bien plane.
pour l'état de surface en bout des carrelets, tu peux les maintenir en paquets avec un élastique, une ficelle ou une autre petite caisse faite sur mesure, et poncer en bout à la ponceuse, ou à la main en frottant le paquet sur une feuille d'abrasif.
normalement dans ce sens ya beaucoup moins de déformations à redouter. mais toujours, ce principe devrait s'appliquer
yavait ça qui était passé l'autre jour pour faire des manchons... je sais pas si ça peut solutionner ?
pour moi c'est peut-être aussi une question de retrait radial/tangentiel. ton insert en syco n'est pas forcément disposé dans le même sens (par rapport au centre du tronc d'arbre ) que le noyer dessous. Lorsque le bois réduit, suite au transfert dans une pièce plus sèche, pour un morceau pris bien de quartier, il réduit plus dans la largeur que dans l'épaisseur. Si tu as croisé ça se peut que ça soir la cause des fissures.
regarde le schéma page 4 (24)
la page 27 est aussi super.
et on voit en fait sur ta planche, les cernes du noyer sont positionnées plus ou moins dans l'axe inverse de celles du syco.
Je pense que c'est assez important de bien gérer les alternances sur ton support et l'insert, et de garder la même orientation.
Ensuite comme tu dis, vérifier le taux d'humidité du bois avant de travailler. ca joue surement bien plus que les variations d'une pièce à l'autre, puisque tu prends toute la planche.
Le cadre en métal pour moi, mauvaise idée. Inefficace, et inutile.
Faut pas se décourager, tu es en train d'acquérir des fondamentaux, par l'expérience, la meilleure école. ça pique un peu, je comprend, de voir tellement de travail anéanti, mais c'est le prix de l'apprentissage. Et comme dit glaude, ça se répare. Tu peux faire des bouchons, ou redéfoncer une trou pour réinsérer une barrette ?
en tout cas le design est chouette, et la réalisation soignée. Super projet.
naturealsacebo...neuroterus.html
c'est à priori des oeufs de petites guêpes, Neuroterus albipes pour celles-ci, qui génèrent ces galles. rien de grave...
en bois de bout ça fait ça... mais en fil normalement ça tire très bien, surtout sur du chêne, si c'est percé au bon diamètre sans trop de jeu. Pour le bois de bout, colle epoxy comme dit Bougnasse ça doit bien aider.
si la table d'entrée et de sortie ne sont pas alignées sur la longueur, c'est possible que ça cause un bombage. (si les tables font cuvette, on va manger plus sur la seconde moitié de la planche, donc on bombe à la sortie. )
notice de la machine
page 8 : 2.1.1 rattrapage des jeux.
pas sur que ça soit vraiment ça... ils ont plutôt l'air dêtre pour l'indicateur d'épaisseur de passe. Mais il faut que tes 2 tables soient bien parallèles, ça c'est sur, et le fer à la hauteur exacte de la table de sortie.
par contre en desserrant les 3 boulons à coté de la flèche A, ainsi que les 3 d'en face, on peut peut-être jouer un peu sur l'orientation de la table, puis resserrer les boulons ?
je n'ai pas la machine, juste sur photo, difficile de dire.
j-max.fr/resta...ation-kity-635/
tout en bas dans cette page, il explique comment il a réglé ses tables.
hêtre à poils c'est le charme d'à dents...
et ça se tente,à mon avis, mais pas en pleine sécheresse, et plutôt fin d'automne je pense.(à la sainte Catherine, tout bois prend racine. 25 novembre) avec une bonne taille de la partie hors sol, pour compenser la partie racinaire qui sera inévitablement taillée aussi par l'extraction. Peu probable que ça fonctionne à cet âge... faut aussi bien garder le sol humide et l'arbre en mi-ombre pour tout l'été suivant: plantes hautes tout autour, paillage épais des zones sans plantes, arrosage régulier...
je pense que déplacer la terre n'est pas nécessaire, juste ce qui reste collé aux racines.
pas la peine de mettre de compost au fond du trou, plutôt à la surface, sous le paillage.
et puis faut regarder le type d'exposition que les charmes ont. Je me trompe peut-être, mais ça pousse bien en taillis, donc pas forcément tout seul au milieu d'un champ, mais plutôt en mi-ombre sous un autre arbre, ou en lisière de forêt.
et puis globalement, se dire que ça risque de ne pas marcher, les transplantations d'arbres c'est pas évident, ya pas mal de paramètres hors de notre contrôle.