moi je dirais que ça va tenir, mais que ça reste fragile, et qu'à l'usage ça va benner. l'épicéa, c'est tendre, et le collage ne résout pas le problème. Plutot un peu plus de porte à faux, genre du 3-plis 32mm, ou un verrouillage mécanique, petite vis en biais ou coin enfoncé par derrière... mais le souci c'est plus à la longue, et la colle n'est pas très bonne pour ça, c'est justement à la longue qu'elle fatigue aussi.
quel type de panneau c'est ?
en gros, en 18, ya les 18 mm du début qui ne servent pas à "tirer". et c'est bien qu'il y ait au moins 18mm de plus pour tirer, mais en chant de panneau, souvent ça tient moins bien : dans du cp on peut etre un peu en bois de bout, et l'agglo ou le médium, ça tire pas des masses. dont 40, 45mm serait mieux. et si t'as du 50, mais pas bien plus, après on risque de casser la vis.
attention aussi en vissage sur chant, si on est près d'un coin, on a vite fait de fendre le panneau, surtout en mdf. c'est important de faire un préperçage, 0,5mm de moins que la vis. (préperce à 3.5 pour une vis de 4, et avant trou dans le panneau à plaquer de 4mm pour une vis de 4, que la vis soit libre et qu'elle puisse bien plaquer le panneau)
ce que je fais en général, mais pas transparent, c'est une pate à boucher en mélangeant la poussière de ponçage du bois à boucher avec le vernis ou produit de finition que je vais utiliser. comme ça, on reste pile dans le ton de couleur, et on est sur de ne pas avoir de rejet ou trace blanche au vernis.
il y a souvent besoin de deux ou trois rebouchage consécutifs, avec le retrait au séchage.
techniquement ça se tient, même si j'aurais mis le montant un tout petit peu moins incliné. et peut-être un ou deux millimètres d'épaisseur en plus.
mais ma remarque principale est au niveau du design. C'est une pièce unique, mais traitée comme une production en série, et du coup, le rendu est celui d'un meuble d'usine, alors que tu vas passez quelques heures à bosser dessus. Erebor parle de gabarit, on voit bien le principe dans la vidéo de Shaun Boyd, et à mon avis, ça vaut le coup de tracer tes courbes à la main, au lieu de tendre une courbe sous un logiciel, pour donner une âme à ton meuble. la courbe informatique parfaite, lissée, et réduite à un nombre limité d'arcs de cercle a forcément un tendu "machine", alors qu'une "ligne de coeur" tracée à la main, puis usinée à la main sur un gabarit (que tu peux ensuite aisément copier à la toupie/défonceuse) va donner un meuble de caractère. c'est une des choses qui va faire que les gens vont s'arrêter pour la regarder, plutôt que l'ignorer comme on ignore un meuble ikea, alors que tu auras mis tes tripes et des heures de boulot dedans.
quand on regarde des meubles louis XV anciens, et des meubles louis XV revisités fabriqués à la numérique, on voit tout de suite la différence dans la courbe, si elle a de la jambe, de l'âme, des proportions, du caractère, ou si elle est juste pondue d'autocad en deux coups de clic à souris. Pourtant c'est fondamentalement les mêmes courbes, identifiables en louis XV le même bombé et les mêmes proportions, mais dans le détail, une est vide, et l'autre est riche.
ici ta courbe est juste un arc de cercle, mais en le traçant à la main, elle peut subtilement devenir un peu plus que ça.
pour les serre-joints, j'avais pris des Piher chez lomibois, très bon rapport qualité prix. (moins chers et mille fois plus costauds que ce qu'on trouve en GSB. )
pour les rabots, ya Dictum en allemagne. J'ai pas encore trouvé de site francais qui soit si ergonomique et propose de l'outillage de qualité.
cintrer d'abord, puis feuillurer à la défonceuse (ou toupie) avec une mèche à roulement ?
cintrer après la feuillure risque de casser, ou de torser la pièce.
sinon cintrer deux épaisseurs, celle du coté, qui ferait toute la hauteur, et la surépaisseur du haut de feuillure, et les coller en les mettant en forme. ça ferait moins épais de bois à cintrer, et le collage maintiendrait les pièces dans la bonne position. coller avec plein de petites pinces, garder un ou 2 mm de surcote en haut, puis réaffleurer au petit rabot à main.
pour la forme, idéalement, il faudrait faire le collage sur place : avec des piges d'un poil plus que la largeur de l'escalier, des baguettes mi-souples, tu peux prendre appui sur le mur d'en face et bien plaquer ta baguette. faudrait surement faire une plaque avec des petites cales pour le bout du mur, pour avoir plus d'appuis pour la partie quart de rond. 77
c'est surement pas clair, il faudrait un dessin pour expliquer.
(ouvre mspaint et commence à peinturer)
selon les sections, il se peut que tu puisses cintrer à froid, idéalement des pièces d'une seule longueur. Sinon à sec doucement avec un décapeur thermique, en poussant les pièces petit à petit et en chauffant. si ça casse, tu peux essayer de les imbiber d'eau en trempant la nuit, et ensuite au décapeur thermique. le cintrage se ferait avant le collage.
une fois les 2 baguettes fusionnées par le collage, tu peux extraire le résultat pour la finition, cassage d'arêtes, vernis, etc.. puis venir le coller sur place (sikaflex ou autre) ou clouer, ou les deux.
un bricobidule a 500W/150€ aspire assez pour une rabo ou toupie, s'il n'y a pas trop de fuites et frottements dus à la longueur du tube. la filtration "sac" est moyenne, et demande un nettoyage fréquent du sac, un peu pénible. avec une cartouche, on rajoute 150€ (en modèle bas de gamme), et je ne sais pas ce que ça donne en nettoyage, mais ça assure une filtration un peu meilleure, il semblerait.
le modèle que tu montres a l'air d'un compromis correct prix/qualité. mais je fonctionne sur ma rabo-dégau (petite, en 250mm, passes de 2mm max ) avec un modèle premier prix depuis 5 ans, et à part un remplacement du filtre, et quelques bouchages de canalisations, je n'ai eu aucun souci. sur une machine plus grosse, il se peut que ça commence à être limite.
le sac aussi, se remplit vite, même en mettant des sacs poubelle 200L. celle que tu montres a un plus gros sac, et c'est pas perdu.
pour éviter le problème :
bois bien sec (tester l'hygrométrie avec un hygromètre en bout)
bois de quartier, de fil (on aperçoit pas mal de flamme sur ton plan de travail... pas du quartier ! )
le frêne est assez réputé pour être un bois qui se tord vachement. éviter le frêne ?
beaucoup te diront que sur de la poutre en chêne comme ça, les vermoulures sont juste de surface, les vers s'arretant après l'aubier. ils n'ont pas l'estomac assez solide pour digérer le tanin, ou les dents assez dures pour attaquer le coeur. et l'aspect "vieille poutre" authentique, c'est celui-là, qu'on voit sur tes photos.
en gros, la poutre c'est un fût tubulaire, dont les 3-5cm extérieurs sont de l'aubier, qu'on a équarrie, donc il reste des triangles arrondis d'aubier le long des 4 arrêtes vives. et des bonus autour des noeuds. l'aubier est plus blanc, plus tendre, et rapidement envahi de galeries de vers. qui sont partis, faute de plus rien à manger.
Bref. si tu veux enlever les vermoulures, elles sont surement un peu profondes,2-5cm, dans les angles uniquement, et autour des noeuds. à la plane serait le mieux. mais un peu casse-dos au plafond... sinon une herminette ou une petit hache. mais il faudra aller profond, sans risque structurel, c'est pas l'aubier qui tient la poutre, encore moins vermoulu. par contre, la forme, ça ne sera plus un rectangle, mais un truc presque rond.
le disque à lamelles, je ne conseille pas, ça va bruler le bois, faire des grosses traces noires, et un aspect 'disque à lamelles" pas du tout authentique. et les lamelles vont s'user très vite. et s'il faut creuser 2cm, bon courage.
pâte à bois c'est toujours visible, et à mon gout assez moche, pour reboucher des vermoulures. ça fait toujours pâté. si vraiment, il faut idéalement un liant incolore, identique au produit de finition, et de la poussière de la même poutre comme 'filler' pour avoir une couleur la plus juste possible. surtout pas de sinto. mais je déconseille.
moi je la laisserai telle quelle, finir le ponçage léger pour homogénéiser la teinte, et ne pas huiler pour ne pas trop réchauffer/foncer le ton. les trous et fissures font partie du décor. c'est ça une vieille poutre, qu'elle est belle et rustique et authentique.
tu peux le faire par empilement de plein de petits plateaux, usinés à la défonceuse sous table avec une mèche droite à roulement.
sinon, pour la partie concave, on peut faire par tension d'une toile, genre toile jean, plutot qu'un gabarit solide. ça permet de simplifier le montage, et d'être facilement adaptable à différent diamètres. pour le quart de rond convexe, un montage à chariot sur la scie circulaire sur table, plusieurs exemples visible sur le site...
si tu peux glisser un des deux meubles par en dessus, les ferrures duo de chez LMC, avec une mèche de 35 pour les mettre à fleur de la surface ou un peu dessous, et des vis de 3,5 longues de l'épaisseur de ton cp.