la vinylique ça se ramollit/dissout un peu à l'alcool 95° une fois sèche. et après, ciseau/racloir. Mais une solution vraiment facile et pratique, je ne crois pas qu'ily ait... comme Oak , dans le cas de géométrie simple, on peut recouper à la scie, ou un coup de raboteuse ou défonceuse, selon la configuration... sinon le décapeur thermique, + eau peut-être, ou chiffon mouillé et fer à repasser, mais pas forcément une bonne idée s'il y a du placage collé juste à coté.
on peut surement faire estomper un peu au dégriseur (acide oxalique), mais ça ne marche pas parfaitement, et risque de laisser une tâche d'un auttre genre. Globalement les taches noires laissées sur les bois tanniques par les objets en acier, c'est en profondeur et ça reste pour la vie... c'est très commun, on le voit par exemple sur les portes extérieures clouées à l'ancienne, les trainées noires en dessous des clous, et globalement partout ou on a de l'acier + de l'eau en contact avec un bois. Plus il y a d'eau longtemps, plus la réaction va en profondeur dans le bois. l'inox évite ce genre de désagrément.
la solution la plus simple c'est d'accepter la "tache". On peut imaginer en faire un élément de décor, en plaçant d'autres ronds de métal de partout 
. Sinon remplacer les lames, ou les retourner si elles sont aussi lisses sur la face inférieure. tenter raclage ou ponçage, mais vu le temps de stagnation sous un pied de parasol, je pense que c'est plusieurs mm en profondeur donc peine perdue.
la question de "en vivre" est quand même très très subjective...
Pour réussir à son compte, le fait "qu'il y ait du travail" est aussi juste un, et pas le plus important, des multiples paramètres de la réussite. De combien on a besoin pour vivre, quelles aides on arrive à débloquer au démarrage, combien on peut investir de sa poche au démarrage, quelles compétences on a techniquement dans le métier, dans le relationnel, et dans le commercial, dans la gestion financière, l'accès à un espace de travail et son coût, l'endurance mentale et physique, le soutien de l'entourage, particulièrement du partenaire de vie, le réseau, éventuellement les partenariats avec les boites qui vendent des cuisines, les projets pour commencer, le choix de statut, etc... c'est une aventure assez intense, ça va devenir l'intégralité de notre vie pendant les 5 à 10 premières années, le temps de trouver son rythme de croisière et sa stabilité financière...
et donc oui, c'est une bonne idée, de toutes façons, même si ça échoue, c'est une super expérience de vie. mais à bien réfléchir et appréhender.
quand on allume c'est normal que ça "chute" : au départ on a la fréquence cible affichée, puis au démarrage on part de zéro et suit une rampe pour aller a 50 Hz. c'est pour faire un démarrage en douceur.
4kw c'est surcalibré pour 2cv, mais ça ne devrait pas poser de problème ( ? )
si la fréquence affichée est la fréquence réelle, alors ya pas de raison électriquement que ça tourne moins vite. est-ce que mécaniquement tout tourne bien librement ? pas de blocage, de surtension de courroie, ou juste de vitesse passée ?
dur de répondre sans savoir comment sont les moteurs d'origine...
les quatre points clés pour remplacer les moteurs sont : même diamètre d'arbre, même trous de fixation, même puissance (approximative) et même vitesse de rotation. puissance et vitesse sont écrits sur la plaque du moteur, et le diamètre et les ancrages se mesurent au pied à coulisse.
Mais comme dit Etienne, il est aussi possible, et parfois plus simple et moins cher, d'installer un variateur de puissance mono vers tri. Il faut en prendre un de puissance supérieure ou égale à celle des moteurs (donc regarder ce que dit la plaque sur le moteur) et bien de type mono vers tri. et bien lire la doc pour ne pas se planter au branchement.
oui, saturateur c'est un peu un terme générique qui peut etre différent produits. (en gros ça oscille entre huile et lasure, parfois base aqueuse parfois solvant, parfois gel parfois liquide...)
mais le saturateur, ce n'est pas prévu pour mettre sous une peinture, en tout cas. Une peinture extérieure se suffit à elle-même, ou alors elle demande une sous couche spécifique, dans ce cas c'est écrit sur la notice, et idéalement on prend un produit de la même marque, pour garantir la compatibilité. Pour faire une finition peinte, il suffit de peindre 
pour le gros cloueur de charpente je sais pas, mais pour un cloueur de finition, un pitchou 6L silencieux, genre le stanley fatmax ça va très très bien. (pour de la finette et de la superfinette) c'est silencieux (fort appréciable, ça fait juste un léger ronron, rien à voir avec le gros) et assez léger (bon quand même chiant a déplacer à bout de bras, ça doit faire ses 10 ou 15 kilos, mais bien moins encombrant qu'un gros truc a roulette avec cuve de 50L) et le débit et volume d'air stocké sont largement suffisants pour envoyer de la pointe en série. soufflette et gonfleur pareil, aucun souci si on ne compte pas souffler l'intégralité de l'atelier d'une seule traite. aucun souci pour faire l'appoint de pression des pneus de mon trafic. Pour le cloueur de charpente, à confirmer, mais pour usage ponctuel, si c'est pas pour mitrailler des clous a un rythme effréné, ça doit suffire aussi. (mais à confirmer, peut être que le cloueur a des données sur la pression et le volume d'air requis ?)
c'est quoi "la partie électrique" ? le moteur ?
la première question, c'est est-ce que les outils tournent à vide, peut-on faire tourner les outils à la main, électricité débranchée ? si non, alors c'est surement un blocage mécanique. (à moins qu'il n'y ait un frein, mais j'en doute sur cette machine)
dans ce cas, c'est vraiment pas bon de laisser le moteur ronronner, s'il ne peut pas tourner. ça surchauffe et risque de le griller, et après rebobinage ou changement de moteur...
donc regarder s'il n'y a pas un bout de bois qui coince un arbre quelque part... et comprendre pourquoi ça coince.
ensuite, si ca n'est pas ça, il faut accéder au moteur, et voir s'il tourne.
d'abord vérifier à la main, hors électricité, qu'il peut tourner librement, sans bruit de roulement, crissement, freinage, etc... puis avec le jus, éventuellement sans sa courroie pour être sur que rien ne bloque. s'il ronronne sans tourner, c'est probablement qu'il n'arrive pas à démarrer, possiblement à cause d'un condensateur grillé ?
(pareil, pas laisser trop longtemps en ronron, c'est pas bon pour ses organes internes... )
quand le condo est grillé, parfois ça se voit , il est un peu gonflé, ou noirci,ou carrément explosé, mais parfois non.
Si c'est le cas, il faut juste en racheter un de la même puissance et du même type et le remplacer. il y a des condos de démarrage et des condos de tourne, faut bien prendre le bon.
j'en avais fait une quand j'atais ado, certainement pas besoin de CN, avec un petit tour delta, au gobelet, avec un morceau de buis. ça pourrait se faire même à la contrepointe, sans gobelet, si on arrive à percer après, mais c'est quand même plus simple, surtout pour creuser la partie "bouche". le choix du bois est primordial, il faut un bout de bois dense, grain serré, sans aucun défaut. ( le buis est idéal, mais un autre fruitier doit pouvoir faire aussi, ou un gros noeud de sapin ou de pin...)
dans l'idée, il faut commencer par la partie grosse, bien la finir, et ensuite réduire le diamètre du petit tube, si on travaille au mors ou au gobelet. (pour éviter de tenir la pièce par un petit bâton trop fin qui causera des vibrations).
pied à coulisse ou compas de tourneur pour contrôler les dimensions, principalement le cône, éventuellement petit gabarit carton pour les courbes, sourtout le creux de l'embouchure, qui affecte beaucoup la jouabilité.
mais comme dit dneis , la question est très générale et mériterait d'être précisée...
si tu débutes au tour, pas de précipitations, et il faudra surement plusieurs essais avant d'arriver à un résultat correct, pas de découragement non plus...
et du coup, question auxiliaire : la tête carrée c'est quand même moins pratique pour positionner la clef plate, du coup pourquoi c'est très souvent en tête carrée les serrage de fers ? est-ce que ça permet(tait) d'avoir plus de couple pour serrer et desserrer, ou ça évite que la tête foire et qu'on soit bien embêté pour la sortir ?
en tout cas ça se trouve assez facilement de la vis spécifique pour ça, il faut juste avoir le filet, c'est très probablement du métrique, et elles seront déjà à la bonne longueur, et avec la bonne dureté d'acier. chercher "vis raboteuse M8" par exemple
le bois je dirais noyer, mais las photos sont un peu limitées... mais sur la 2nde, on voit bien les petits picots caractéristiques, et la couleur peut le faire aussi.
après, le style ne définit pas forcément l'époque. On a fait du louis XVI jusqu'à il n'y a pas si longtemps... et puis il a ya plein de gens qui faisaient des trucs dans leur coin, pas forcément en se calquant sur un style spécifique; c'est aussi dur de s'avancer sur juste une photo de la porte.
pour l'époque, un des points clés c'est d'analyser les traces d'usinages : si on voit du sciage refente à la main (lignes droites un peu courbes très irrégulières, ou a la scie à ruban, (bien droit et régulier) ou à la circulaire (arc de cercle régulier); si on a des ondes d'usinage dégauchisseuse, surtout sur les intérieurs. ou du rabotage à la main avec un rabot bien concave. Quand on voit du sciage ou du rabotage à la main, sur un meuble plutôt bien fini, on peut théoriser qu'on est sur de l'assez ancien, peut-être pré-1950,voire pré-1900, avant que les machines ne deviennent la norme. ou sur un meuble campagnard plus tardif, dans une région moins industrialisée.
l'épaisseur des placages si il y a, peut aussi donner des indices. placages fin, 6/10, c'est forcément très récent.
et puis les ferrures. serrure, paumelles, fiches... forgé main ? ou ère industrielle ?
et puis l'historique des propriétaires, si il y a. campagne/ville ?
bref. pas d'opinion sur 3 photos... mais il a l'air charmant ce meuble.
parfois le petit bouton rond c'est la sécu : impossible d'appuyer sur la gachette sans appuyer avant sur la sécu (pour éviter d'appuyer la gachette par accident quand on change l'outil par exemple).
Et parfois c'est aussi le bouton de maintien: on appuie la gachette, puis le petit bouton rond, et on peut relacher la gachette et ça continue de tourner)
pas sur de quelle est la configuration sur la parkside ? mais en tout cas, c'est normal de devoir appuyer la gachette pour démarrer.
peut-être parles tu d'un interrupteur supplémentaire ? (pas de bouton vert sur la machine ? ) et dans ce cas, il y a surement une sécurité électronique qui empêche que la machine redémarre si il y a eu une coupure de courant/un débranchement. (donc si on a éteint avec un inter en amont de celui de la machine) et dans ce cas, il faudrait monter ton interrupteur déporté à la place ou en série avec la gachette, au lieu de l'alim. (et si en série, maintenir la gachette fermée avec le rilsan)
j'aurais dit comme Erebor : bien sécher coté intérieur pour voir si ça fait quelque chose. et si ça marche, un coup de peinture à l'intérieur pour essayer de contrebalancer.
en deuxième, avant de faire du compliqué qui ne marchera pas, (la longue cheville, même pas la peine, cintrage à chaud pareil, ou refaisage de montant bien trop de travail) je tenterais un cintrage à froid : la tordre à l'opposé ce ce qu'elle est tordue, d'un espace à peu près équivalent, pendant quelques jours. ( par exemple, une cale de 15-20mm en bas de la porte pour la maintenir ouverte des 15mm qui ne plaquent pas en haut, et en haut un serre-joint pour la forcer fermée. ça la maintien tordue à l'opposé, et après quelques jours on enlève le serre joint, et c'est tout plat. (et puis probablement petit à petit ça revient, mais à voir. ça peut aussi suffire, et c'est zéro risque et peu d'efforts)
ensuite, on peut tricher en répartissant le jeu entre le joint de porte et les paumelles (en avançant la paumelle diagonalement opposée à l'angle qui ne ferme pas, et celle du milieu de moitié). là il y a l'air d'avoir un peu trop quand même, mais c'est une solution qui peu dépanner si il y a peu de jeu et qu'on est sur un meuble rustique sur lequel on n'est pas au micromètre.
si on est sur des portes doubles et que c'est la porte arrière, pas celle qui recouvre, alors une petite tarjette en haut peut aussi suffire à maintenir fermer. ou un gros aimant.
enfin, en dernier recours, je dirai ferrure de redressement. mais je tenterai plutôt un cable avec tendeur, un truc simple et lowtech, pas une usine à gaz super cher.